Как закрывать петли при вязании спицами проймы: Убавление петель для проймы спицами

Содержание

Убавление петель для проймы спицами

Приветствую вас, друзья!

Сегодняшняя статья посвящена узкой, но актуальной теме из разряда технологии обработки деталей вязаных изделий, а именно – мы рассмотрим, как оформлять линию проймы, убавляя для этого петли.Начинающие вязальщицы, как правило, не заморачиваются с проймой, когда начинают создавать свои первые вязаные изделия. К счастью, мягкая и эластичная фактура трикотажного полотна позволяет делать крой рукава в районе проймы просто по прямой линии (рис.1), или вязать рукав-реглан, что тоже не очень сложно (рис.2).

Связать же вещь с втачным рукавом действительно не так просто в том плане, что рукав должен идеально «вписаться» в пройму, а для этого уже нужно вязать по более сложной выкройке и производить кое-какие расчёты. Но если всё делать правильно, то любая проблема не настолько сложна, как кажется.

Давайте же рассмотрим убавление петель для проймы спицами в том случае, когда хочется связать элегантное изделие с втачным рукавом. Остановимся на двух основных способах.

Первый способ

Предположим, что у вас есть подходящая вам по размеру выкройка изделия. Обычно в таких случаях все детали изделия начинают вязать снизу. Вяжем ровно деталь спинки или переда до начала проймы. Затем прикладываем связанное полотно к выкройке и по ней ориентируемся, сколько петель нужно закрыть. Закрывать петли начинаем в начале ряда. Например, чтобы край проймы точно ложился по выкройке, вам нужно сначала закрыть 3 петли, затем 2, затем 1, а потом может вообще уже аж до линии плеча не придётся закрывать. А может ещё придётся закрывать по 1 петле, но уже через 3 ряда – всё зависит от формы линии проймы на выкройке – вам нужно только сверяться с ней. Иногда приходится закрывать и побольше петель: по 4, а то и по 5 вначале, затем постепенно уменьшать. Повторяю, всё зависит от выкройки, а ещё от толщины пряжи и от плотности вязания.

Понятно, что петли нужно закрывать с обеих сторон детали симметрично, а закрываем мы каждый раз в начале ряда. Поэтому: вяжем к примеру спинку — закрыли для проймы первый раз в начале лицевого ряда 3 петли и довязываем ряд до конца, затем поворачиваем вязание и в начале изнаночного ряда закрываем тоже 3 петли. Продолжаем – в начале лицевого ряда закрываем уже 2 петли, и 2 петли закрываем в начале следующего изнаночного ряда, и так далее. Думаю, тут всё предельно просто и понятно. Если вяжем полочки по отдельности, то для проймы на левой полочке закрываем петли в начале лицевых рядов, а для правой полочки – в начале изнаночных.

А если вдруг у вас нет выкройки, или неохота с ней возиться, то поступаем ещё проще. Просто берём свою фабричную кофточку, которая хорошо на вас сидит, и вместо выкройки используем её. Прикладываем вязание к линии проймы и ориентируемся, сколько и где нужно петель закрывать.

Второй способ

фото 1

Этот способ несколько сложнее первого. В нём петли не закрывают, а убавляют, провязывая по 2, или по 3 петли вместе. Зато при этом можно получить красивую фасонную линию убавления петель, как на фабричных вещах:

  • Обратите внимание: такую фасонную линию убавления петель по линии проймы есть смысл делать, если это происходит на фоне лицевой глади. Если же у вас основной узор более сложный, то лучше применить первый способ – просто закрывать петли.

Как убавить петли по линии проймы, применяя фасонную линию? Поступаем так (выкройка, или готовая кофточка вместо неё всё равно понадобятся). По выкройке определяем, сколько сантиметров у вас должно убраться в результате изгиба проймы. Предположим, это 6 см. Дальше по своей вязаной детали определяем, сколько петель у вас входит в 6 см – пусть 12 петель. Следовательно, вам нужно убавить 12 петель. Затем делим: 12 : 3 = 4. Получили, что убавлять петли, провязывая по 3 петли вместе, надо 4 раза. Для красоты это можно делать через каждых 3 ряда, а можно вначале через 3, затем через 5 – для уменьшения крутизны линии скоса (смотрите фото 1). Причём, если линия проймы более выгнута, например спереди, то убавляем по 3 петли. А на спинке эта линия более плавная – убавляем по 2 петли. Соответственно и производим расчёты.

Перед тем, как убавлять петли, желательно хотя бы один раз закрыть с каждой стороны детали по 2 или 3 петли, чтобы получить своеобразные «засечки» и легче было потом вшивать рукава. Затем, через 1 ряд, начинаем непосредственно убавлять петли.

  • Рассмотрим, как убавлять по 3 петли. Для убавления у правого края детали переда вяжем в начале лицевого ряда: 1 кромочная; 2 лицевые; затем 3 вместе таким способом: 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном влево, образовавшуюся в результате этого петлю вернуть на левую спицу, следующую петлю подхватить правой спицей снизу под заднюю стенку и через неё протянуть переснятую петлю (петля, идущая по верху, должна наклоняться вправо – фото 2). Далее вяжем ряд, как обычно, а через 3 ряда (или через 5 рядов) в начале лицевого ряда делаем также, и повторяем это необходимое количество раз (в моём примере 4 раза).

фото 2

Для убавления петель у левого края детали поступаем так. Не доходя до конца лицевого ряда на 6 петель с учётом кромочной, вяжем: 3 петли вместе так: первую петлю снимаем, 2 следующие провязываем вместе лицевой с наклоном вправо и протягиваем их через снятую петлю (петля, идущая по верху, наклоняется влево), затем 2 лицевые петли и кромочная. Аналогично поступаем через 3 ряда (5 рядов) в конце лицевого ряда необходимое количество раз.

  • Убавлять по 2 петли намного проще. Просто убавляя у правого края, провязываем через 3-5 рядов не по 3, а по 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо, а убавляя у левого края – по 2 вместе лицевой с наклоном влево.

Вот таких 2 способа убавления петель для проймы мы рассмотрели в этой статье. Как видите, всё просто. Вот с рукавом будет чуточку сложнее, и об этом мы с вами поговорим в следующей статье.

А пока я с вами прощаюсь. До встречи!

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями! Или оцените по пятибальной шкале, нажав на соответствующее количество звёздочек:

Загрузка…

Красивая пройма — тонкости и способы вязания спицами

Красивая пройма — тонкости и способы вязания спицами

Втачной рукав с закругленной формой  самый распространенный вид рукава в вязаных изделиях спицами. Правильно высчитать закругления рукава и проймы,пожалуй самое главное в любой связанной модели.Более подробно о том,как построить выкройку рукава и рассчитать все прибавки и убавления вы уже читали в предыдущей статье.Сегодня мы расскажем как сделать красивые и плавные убавления для проймы втачного рукава.

 Как правило, закругленные проймы выполняются на классических моделях с круглой горловиной и слегка скошенными плечами.Для вязания рукава спицами и закругленной проймы достаточно освоить закрепление и убавление петель.

Размеры проймы рукава, переда и спинки:

— Пройма переда и спинки может быть как одинаковой, так и чуть глубже спереди.
— Пройма рукава должна быть обязательно одинаковой спереди и сзади. После выполнения проймы выполняются убавления для оката рукава.
— При этом линия плеча может быть как прямой, так и слегка скошенной или округлой.

Как рассчитать убавления петель

Для расчета количества убавленных петель проймы переда и спинки:

а) отнимите от общего числа петель петли, приходящиеся на горловину и плечи,

б) разделите на 2 полученное число петель, в результате Вы получите количество петель, которые необходимо убрать для образования поймы с обеих сторон,

в) в первом ряду закройте сразу 3-4 петли, затем в каждом втором ряду по 1 петле 2 раза, далее закрывайте по 1 петле до тех пор, пока не останется нужное количество петель.

Для вязания рукава:

Для проймы рукава выполняйте те же убавления, что и в пункте в). Затем выполните закругление верхней части рукава. Для этого убавляйте в каждом втором ряду 1 или 2 петли до тех пор, пока не останется несколько петель.

Для формирования проймы необходимо как убавлять петли, так и  закрывать. Закрывайте петли в начале ряда. Убавление петель, моделирующих пройму можно выполнять по краям или внутри ряда, за счет этого достигается декоративный эффект – тонкий бортик с уклоном вправо или влево.

 При моделировании проймы необходимо  закрыть и убавить определенное количество петель

Закрывать петли следует в начале ряда, убавления, формирующие пройму, выполнять внутри ряда или по краям. Благодаря этому создается декоративный эффект (напр., бортик, направленный влево или вправо).

Как закрывать петли в начале проймы

На лицевой стороне изделия закройте первые петли (количество петель указано в описании работы). Снимите 1 петлю не провязывая, следующую провяжите по узору и протяните ее через снятую. Продолжайте вязание по узору, закончив ряд поверните работу. На изнаночной стороне закрывайте петли таким же образом. (Рис 1.)

Убавление петель спицами внутри ряда справа

Для завершения проймы убавляйте 1 — 2 петли после 2х или 3х крайних петель ряда. На правой стороне работы (в начале ряда) провяжите 2 — 3 петли по узору и затем 2 — 3 петли вместе с наклоном влево. Для этого снимите петлю как при лицевом вязании не провязывая, 1 лиц, протяните лицевую через снятую петлю. (Рис 2.)

Убавление петель спицами внутри ряда слева

На лицевой стороне работы (в конце ряда) вяжите по рисунку до 4 — 5 последних петель. Далее провяжите 2 — 3 петли вместе лицевыми, затем последние 2 -3 петли провяжите по узору. (Рис 3.)

Убавление по краю полотна

Данный способ убавления петель очень удобен при вывязывании горловины и пройм изделия.

Довязав ряд до конца, последние две петли не провязывайте.

Правую спицу введите в две петли за заднюю стенку и провяжите лицевой.

 Еще один плавный способ

Допустим, с обеих сторон нам нужно закрыть петли проймы в таком порядке: сначала 4 петли, затем в каждом 2-м ряду: 3 петли, 2 петли, 1 петлю.

Для этого группы петель, (кроме первой из 4-х петель), закрываем частями: 1+2, 1+1, 1.

Первая часть — 1 петля закрывается в конце ряда при провязывании 2-х петель вместе лицевой, остальные петли — в начале следующего ряда. Ну а теперь подробнее:

1.  С лицевой стороны в начале ряда закрываем, как показывает узор, группу из 4-х петель, затем провязываем остальные петли до конца ряда.

2.  С изнаночной стороны в начале ряда тоже закрываем 4 петли, провязываем ряд и в конце его последние 2 петли (кромочную и предыдущую) провязываем вместе лицевой петлей, — так мы закрываем 1-ю из 3-х необходимых для закрытия петель.

3.  С лицевой стороны закрываем еще 2 петли. В конце лицевого ряда провязываем 2 последних петли вместе лицевой.

4.  С изнаночной стороны в начале ряда закрываем 2 петли, — закрытие групп из 3-х петель в проймах завершено. В конце этого же ряда провязываем последние 2 петли вместе лицевой.

5.  С лицевой стороны закрываем 1 петлю, в конце этого ряда провязываем последние 2 петли вместе лицевой.

6.  С изнаночной стороны закрываем 1 петлю, — закрытие групп из 2-х петель закончено. В конце ряда последние 2 петли провязываем вместе лицевой.

7.  С лицевой стороны в начале ряда петли уже не закрываем, а в конце, как обычно, провязываем 2 петли вместе лицевой. Все необходимые петли закрыты!

Закрытие петель без «ступенек»

Предположим, что для формирования линии проймы нужно с каждой стороны детали закрыть в каждом 2-м ряду 1 раз 5 петель, 1 раз 3 петли, 1 раз 2 петли и 1 раз 1 петлю.

1.Довяжите деталь до места начала формирования линии проймы.

2.С лицевой стороны работы начинайте формировать правую пройму. Закройте 5 петель и вяжите деталь до конца ряда.

3.С изнаночной стороны работы закройте 5 петель изнаночными и вяжите до конца ряда, кроме самой последней петли.

4.Снимите последнюю петлю с левой спицы на правую, не провязывая, нить перед работой.

5.С лицевой стороны работы снимите, не провязывая, 1-ю и 2-ю петли.

6.Протяните первую петлю через вторую, закрывая таким образом одну петлю из трех требуемых. Закройте еще 2 петли обычным способом и вяжите до конца ряда, кроме самой последней петли.

7.С изнаночной стороны работы повторите шаг 5 и 6.

8.С лицевой и с изнаночной стороны работы закройте по 2 петли, применяя правила, описанные в шагах 4.5.6.

9.Вместо закрытия 1 петли применяют прием вязания двух петель вместе с наклоном вправо с правой стороны детали и с наклоном влево с левой стороны детали на расстоянии одной-двух петель от кромочной.

Способ обвязки проймы

Выполняется так: набор петель с лицевой стороны по краю всей проймы, повернуть изделие на изн. сторону. С изнанки вяжется 1 ряд (он и формирует край с одновременным закрытием петель): 2 лиц, 2 петли снять по отдельности как лицевые, провязать эти 2 петли вместе за заднюю стенку, снять все 3 получившиеся петли с правой спицы обратно на левую. повторять сначала пока не останется 3 последние петли, затем 1 лиц, 2 вместе лицевой, продеть через первую. затянуть нить. вначале не понятно что происходит, но через 10-12 петель все становится ясно! итог — выглядит будто шнурок из трех петель пришит кантом, но на самом деле ничего не пришито, а край аккуратный и плотный. заметила, что иностранные коллеги никогда не обвязывают края крючком, а пользуются вот этим методом. подходит для пройм, горловин и даже передних планок.

Как закрыть пройму, плавная линия проймы без ступенек

Как закрыть пройму, плавная линия проймы без ступенек

Опубликовано: 23.11.2018.
Просмотров: 37041

Как закрыть пройму, плавная линия проймы без ступенек

Подробный видео – урок как закрыть пройму ровной плавной линией, без выпуклостей и ступенек.

Обучения показано на реальном примере закрытия пройм на мужском жилете.

Задания: закрыть с каждой стороны в каждом втором ряду 5 петель – 1 раз, 2 петли – 1 раз и 1 петлю – 2 раза
1-й ряд: закрыть 5 петель, вязать лицевыми до последней петли, кром. петля.
2-й ряд: закрыть 5 петель, вязать изнаночными до последней петли, повернуть работу (последнюю не провязываем!)
3-й ряд: (= 1 петля на правой спице) снять петлю, перекинуть первую петлю правой спицы на вторую, 1 лиц., перекинуть первую петлю на вторую, вязать лицевыми до последней петли, повернуть работу.
4-й ряд: (= 1 петля на правой спице) снять петлю, перекинуть первую петлю правой спицы на вторую, 1 изн., перекинуть первую петлю на вторую, вязать изнаночными до последней петли, повернуть работу.
5-й ряд: (= 1 петля на правой спице) снять петлю, перекинуть первую петлю правой спицы на вторую, вязать лицевыми до последней петли, повернуть работу.
6-й ряд: (= 1 петля на правой спице) снять петлю, перекинуть первую петлю правой спицы на вторую, вязать изнаночными до последней петли, повернуть работу.
7-й ряд: (= 1 петля на правой спице) снять петлю, перекинуть первую петлю правой спицы на вторую, вязать лицевыми до последней петли, повернуть работу.
8-й ряд: (= 1 петля на правой спице) снять петлю, перекинуть первую петлю правой спицы на вторую, вязать изнаночными до последней петли, повернуть работу.
Продолжить вязание лицевой гладью.

Плавная линия проймы без ступенек, видео:

Sloped Bind Off without Stair Steps

Tasks: Cast Off 5 sts. at beg of next two rows – 1 time, then 2 sts. – 1 time and 1 st. – 2 times.
Row 1: cast Off 5 sts, knit to last st, edge stitch.
Row 2: cast Off 5 sts, purl to last st, turn
Row 3: (=1 st on the right needle): slip 1, pass first st over, knit 1, pass first st over, knit to last st, turn
Row 4: (=1 st on the right needle): slip 1, pass first st over, purl 1, pass first st over, purl to last st, turn
Row 5: (=1 st on the right needle): slip 1, pass first st over, knit to last st, turn
Row 6: (=1 st on the right needle): slip 1, pass first st over, purl to last st, turn
Row 7: (=1 st on the right needle): slip 1, pass first st over, knit to last st, turn
Row 8: (=1 st on the right needle): slip 1, pass first st over, purl to last st, edge stitch

 

Вязание пройм. Расчет петель для вывязывания пройм.

Поделиться в соцсетях!

У многих вязальщиц,  особенно у не очень опытных,  возникает затруднение, когда  дело доходит до вязания пройм. Конечно, когда мы вяжем модель из журнала, в описании сказано, каким образом надо убавлять петли. Но что делать, если модель, которую мы вяжем, это продукт нашей фантазии и вдохновения или к данной модели нет описания?  Прочитав эту статью увидите, что вязание пройм спицами — это совсем не сложно. Здесь я покажу вам простую схему для расчета убавления петель для проймы.

Способы расчета петель для  вывязывания пройм.

1. Во-первых, можно вязать деталь по прямой, не делая убавления для пройм

Получится модель с немного  спущенным рукавом.

Такая пройма хороша в изделиях свободного силуэта. Отмечу еще то, что и рукав тоже будет вязать не сложно, так как  не надо будет вывязывать окат, линия оката рукава будет прямой, без изгибов, и надо будет просто закрыть все петли рукава. Вот пример такой выкройки.

 

 

 

 

Но если вы вяжете облегающую модель, то для того, чтобы она хорошо сидела, надо делать убавления для пройм. На самом деле в расчете для вязания пройм нет ничего сложного.

 

2. Расчет  петель для вязания углубленных пройм

Сначала определяем, какое количество петель надо убавить. Как правило, ширина проймы составляет 4-6 см. Подсчитываем, сколько петель содержится в нужном нам количестве сантиметров. Для этого надо просто приложить к изделию линейку и посчитать количество петель в нужном вам количестве сантиметров.

Делим полученное число петель на 3 части. Если это число не делится без остатка, то этот остаток надо прибавить к первой части петель, которая ближе к боковому шву. Получается 3 блока петель, которые мы закрываем следующим образом:

1. Первую часть петель  закрываем за один прием.

2. Вторую часть петель закрываем в 2 приема: делим петли на две части и закрываем их в каждом втором ряду. Если у вас опять не получилось ровное количество петель, то вспоминаем правило: остаток  прибавляем к той части, которая ближе к боковому шву.

3. Третью часть петель — убавляем по одной петле в каждом втором ряду.

Пример: количество петель, которые убавляются для линии  проймы равно 11.  Делим на 3 части по 3, 4 и 4 петли. Закрываем первые 4 петли первой части, затем в каждом втором ряду закрываем 2 раза по 2 петли (петли второй части), затем закрываем 3 раза по одной петле (петли первой части).

Расчет петель для вязания пройм  изделий с большой плотностью вязки.

Применяется, если закрываемое количество петель больше 15. схема похожа на ту, что я привела выше.

Сначала определяем, какое количество петель надо убавить. Как правило, ширина проймы составляет 4-6 см. Подсчитываем, сколько петель содержится в нужном нам количестве сантиметров. Для этого прикладываем к изделию линейку и посчитываем количество петель в нужном вам количестве сантиметров.

Делим полученное число петель на 4 части. Если это число не делится без остатка, то этот остаток надо прибавить к первой части петель, которая ближе к боковому шву. Получается 4 блока петель, которые мы закрываем следующим образом:

1. Первую часть петель  закрываем  за один прием.

2. Вторую часть петель закрываем в 2 приема: делим петли на две части и закрываем их в каждом втором ряду. Если у вас опять не получилось ровное количество петель, то вспоминаем правило: остаток прибавляем к той части, которая ближе к боковому шву.

3Третью часть петель закрываем в три приема: делим число петель на три. Закрываем каждую треть в каждом втором ряду.

4. Четвертую часть петель — убавляем по одной петле в каждом втором ряду. Если же в третьей части закрывалось тоже по одной петле в каждом втором ряду, но петли четвертой части надо убавлять  по одной петле в каждом четвертом ряду.

Пример: для линии проймы надо закрыть 25 петель. Делим это число на 4 части, получаем 6, 6, 6, 7 петель в блоке. Сначала закрываем 7 петель первого блока. Затем закрываем петли второго блока: в каждом втором ряду закрываем 1 раз 3 петли, затем второй раз тоже 3 петли. Дальше закрываем петли третьего блока: в каждом втором ряду 3 раза по 2 петли. Петли четвертого блока закрываем 6 раз по 1 петле в каждом втором ряду.

Если что-то показалось вам непонятным, или у вас не получается сделать расчет петель для вязания пройм, обращайтесь! Я вам обязательно помогу!

Схема вязания проймы спицами. | Рукодельница

Закругленная пройма — самый распространенный тип проймы, она чаще всего встречается в схемах вязания. Чтобы её выполнить, необходимо освоить технику убавления и закрытия петель. На примере закругленной проймы рассмотрим схему вязания проймы спицами.

Как правило, закругленные проймы выпол­няются на классических моделях с закругленной горловиной и немного скошенными плечами. Хотя плечи могут быть фигурными или прямыми. Горловина, однако, должна образовывать правильное закругле­ние.

Пропорции

Спинка и перед: пройма обычно бывает одинаковой глубины и спереди, и сзади, либо  чуть глубже спереди.

Рукава: пройма симметричная и спереди, и сзади; кроме того сверху часто выполняют убавления для скругления рукава.

Линия плеча бывает прямой, округлой, либо слегка наклонной.

Рассчитываем убавления.

Прежде чем начать вязание проймы спицами необходимо произвести некоторые расчеты.

Если ваше хобби домашний аквариум, то на сайте  houseaqua.ru вы найдете много полезной информации о том, какие растения подобрать для него. Ваше внимание наверняка привлечет кувшинка тигровая.  Это очаровательное растение украсит любой домашний водоем.

 

Для  расчета того, сколько петель необходимо уба­вить на спинке и спереди:

— из общего количества петель вычитаем петли, относящиеся к горловине и плечам;

— полученное число петель делим пополам: получилось то количество петель, которое надо убавлять  для проймы рукава с двух сторон;

— при вязание проймы сначала закройте сразу 3-4 петли, а затем по 1-2 петле в каждом 2-м ряду  несколько раз, пока у вас не останется нуж­ное количество петель;

— на рукавах делаете такие же убавления, как на спинке или переде;

— для оката рукава постепенно убавляем в каждом 2-м ряду 1 или 2 петли, как в начале, так  и в конце ряда, пока у вас не останется несколько петель.

Схема закрытия и убавления петель.

Для моделирования проймы необходимо закрыть и убавить рассчитанное заранее число петель: петли для проймы рукава закрыва­ют обычно в начале ряда, а убавления петель, формирующие закругление проймы, выполняют как внутри ряда, так и по краям, благодаря этому  получают и декоративный эффект, в том числе, например, тон­кий бортик.

Закрываем петли в начале проймы.

В первом ряду проймы (лицевая сторона) сразу закрываем первые несколько петель (их количество указывалось выше, в расчете) следующим образом: снимаем 1 петлю, не провязывая, следую­щую петлю вяжем по узору  и протягиваем ее через снятую петлю. Следующие петли закрываем также.

Далее продолжаем вязание по узору до конца ряда. На изнаночной стороне работы закрываем петли  в начале ряда  таким же образом.

 

Убавляем петли внутри ряда справа.

Для вязания проймы необходимо убавить ещё 1 или 2 петли после закрытых край­них петель ряда. В начале ряда, то есть на правой стороне детали, провяжите 2 или 3 пет­ли по узору полотна.

Затем провяжите 2 петли вместе с наклоном влево: снимите пет­лю  лицевой, не провязы­вая, провяжите следующую  лицевую петлю и протяните эту петлю через снятую.

 

Убавляем петли внутри ряда слева.

В конце ряда, то есть на левой стороне работы, вяжите по рисунку, пока не останется  4 или 5 последних петель. Теперь провяжите 2  петли вместе лицевой: введите спицу в первые 2 петли на другой  спице и провяжите их  вместе. Оставшиеся 2 или 3 петли вяжите по рисунку полотна.

 

 

 

Теперь, я думаю, вязание проймы спицами не покажется  Вам трудным.

Другие статьи по технике вязания спицами Вы можете посмотреть здесь.

Желаю Вам успехов!

 

 

 

Теги: вязание проймы, техника вязания, уроки вязания

Вы можете оставить ответ, или trackback с Вашего собственного сайта.

ПЕТЛИ закрыть\убавить\прибавить по описанию, выкройке

1.Такие сокращения читают так: «9х4» — 9 раз по 4 петли в каждом 5-м ряду. Другими словами — убавляем (или прибавляем) «столько-то» раз по «столько-то» петель через четыре ряда в пятом
Если петли прибавляем, то вот так.

а)На первом месте всегда стоит число РАЗ, а после знака «х» — количество ПЕТЕЛЬ.

б)сократить(убавить, закрыть) с обеих сторон по 5 (3,4 и т.д.) петель в каждом …»N»… ряду — значит не провязать эти 5 петель вместе одной петлей, а закрыть указанное кол-во петель по одной, друг за другом последовательно в начале ряда по лицевой стороне (смотрим картинку внизу!), ряд довязать до конца, повернуть и закрыть последовательно такое же кол-во петель в начале ряда по изнаночной стороне полотна. Это действие считается одной выполненной убавкой, указанной в тексте. Выполнять нужное кол-во раз через указанный интервал рядов в вашем описании.

в)Если написано в каждом 2м и 4м — то считать надо все ряды (лицевые и изнаночные)
Написано: «,,,в каждом втором ряду убавить..» либо пишут «…закрыть с обеих сторон в каждом втором ряду» — это значит, что в начале лицевого ряда, последовательно, друг за другом, закрыть указанное кол-во петель, довязать весь лицевой ряд, работу повернуть и в начале изнаночного ряда закрыть последовательно, друг за другом, такое же число петель. Довязать изнаночный ряд. Выполнена одна убавка.
ПРИМЕР: «в N-м р. от начала работы закрыть с обеих сторон по 4 п., затем в каждом 2-м ряду 1 раз по 3 п., 1 раз по 2 п., 2 раза по 1 п.».
— В нач.лиц.ряда закрыли 4 петли, ряд довязали, в нач.изн.ряда закрыли 4 п., ряд довязали — выполнена первая убавка.
— В нач.лиц.ряда закрыли 3 петли, ряд довязали, в нач.изн.ряда закрыли 3 п., ряд довязали — выполнена вторая убавка.
— В нач.лиц.ряда закрыли 2 петли, ряд довязали, в нач.изн.ряда закрыли 2 п., ряд довязали — выполнена третья убавка.
— В нач.лиц.ряда закрыли 1 петлю (либо связать 2 вм.лицевой), ряд довязали, в нач.изн.ряда закрыли 1 п.(либо связать 2 вм.изн.), ряд довязали — выполнена одна четвёртая убавка.
— В нач.лиц.ряда закрыли 1 петлю, ряд довязали, в нач.изн.ряда закрыли 1 п., ряд довязали — выполнена вторая убавка (четвертая в описании).

г) в каждом …»N»… ряду (например — в 10-м ряду) — сделали убавку или прибавку, от этого ряда считаете сначала — вяжете дальше до следующего 9-го ряда вверх и в 10-м делаете нужные убавки\прибавки; вяжете дальше до след. 9-го ряда вверх и в 10-м делаете нужные убавки\прибавки — столько раз, сколько указано в описании.

д)Петли закрываем всегда только в начале ряда после кромочной, если это не какая-то единичная убавка по модели (в этом случае и убавки, и прибавки — делают после и до кромочной петли). Два ряда — лицевой и изнаночный — и составляют одну фазу одного сокращения на детали с её обеих сторон.

е)«Сокращение на 1 петлю»(убавить по 1 петле, «простая убавка») — смысл в том, чтобы стало на одну петлю меньше. Это достигается тем самым «провязыванием двух вместе». Если провяжете 2 вместе — станет меньше на 1 петлю, а не на 2.

ё)«Сокращение по 2 петли»(убавить по две петли, «двойная» убавка) — это чтобы стало на 2 петли меньше. Нужно провязывать 2 раза по 2 петли вместе или провязать 3 петли вместе с наклоном влево или вправо сответственно.
Если «сократить по 2 петли с кажд. стороны» — убавить так, чтобы с каждой стороны стало меньше на 2 петли, а во всем ряду — на 4.

ж)Технику провязывания одиночных убавок-прибавок см. по ссылке в заглавном посте.

з)убавки по левой стороне детали
Для убавок по левой стороне детали убавки производят по изнаночной стороне. Т.Е., сделав нужное кол-во убавок в начале ряда по лиц. стороне изделия этот ряд довязывают, поворачивают деталь на изнаночную сторону и в начале изнаночного ряда производят такое же кол-во убавок.

и)В изнаночном ряду убавляются петли как и в лицевом! Теми петлями ( лицевыми или изнаночными), какими они на тебя смотрят: если это чулочная вязка- то в лицевом ряду лицевыми, а в изнаночном изнаночными петлями, а если платочная вязка то и в том и в другом случае лицевыми петлями.

2.Последовательно закрыть петли спицами:

на фотохостинг →

3.Как правильно закрыть петли на горловине, плече, пройме:см.тут и ТУТ

4.Закрыть петли на проймах: см. тут


«Начиная с 9-го ряда прибавить с обеих сторон в каждом 8-м ряду 5 раз 1 п., в каждом 6-м ряду 10 раз 1 п…» Речь идет о двух разных ритмах прибавок по краям детали
1. Прибавки в каждом 8 ряду работы 5 раз по 1-й петле.
— Связали 8 рядов, прибавили после кромочной в начале лицевого ряда петлю (накидом, из протяжки, из нижележащей петли, провязыванием из одной петли двух — как указано в описании, а показано тут), затем лицевой ряд довязываем и перед кромочной петлёй в конце ряда прибавляем петлю либо петлю прибавляем в начале изнаночного ряда после кромочной петли. Оба варианта являются правильными. Сделана 1 прибавка из рекомендованных 5.
— Теперь вяжем следующие 7 рядов без изменений. В 8-м по счету ряду в начале и в конце прибавляем по петле — сделана 2-я прибавка из 5-ми.
— Теперь вяжем 7 рядов без изменений. В 8-м по счету ряду в начале и в конце прибавляем по петле — сделана 3-я прибавка из 5-ми.
— Теперь вяжем 7 рядов без изменений. В 8-м по счету ряду в начале и в конце прибавляем по петле — сделана 4-я прибавка из 5-ми.
— Теперь вяжем 7 рядов без изменений. В 8-м по счету ряду в начале и в конце прибавляем по петле — сделана 5-я прибавка из 5-ми. Прибавлено 5 петель справа детали, 5 петель слева детали, итого прибавлено 10 петелек., связано 72 ряда от начала работы, прибавляли в 16-м, 24-м, 32-м, 40-м, 48-м, 56-м, 64-м, 72-м рядах.

2. Прибавки в каждом 6-м ряду 10 раз по 1 п.
Вяжем 5 рядов без изменений, в начале 6-го ряда (=78-му ряду) делаем по прибавке, выполнена 1 прибавка из рекомендованных 10-ти.
Вяжем 5 рядов без изменений, в начале 6-го ряда (=84-му ряду) делаем по прибавке, выполнена 2-я прибавка из рекомендованных 10-ти.
Так вяжем еще 8 раз и делаем все 10 прибавок (в 90,96,102, 108,114,120,126,132-м рядах).

3. «закрыть с обеих сторон в каждом 2 ряду 1х3 п. и 2х2 п» — в начале лиц.ряда закрыть последовательно, друг за другом, три петли, провязать лицевой ряд, повернуть, в начале изнаночного ряда последовательно, друг за другом, закрыть 3 петли — сделана первая убавка;
— в начале лицевого ряда последовательно, друг за другом, закрыть 2 лиц.петли, ряд довязать, работу повернуть, в начале изнаночного ряда закрыть 2 изн. петли — сделана вторая убавка;
— в начале лицевого ряда последовательно, друг за другом, закрыть 2 лиц.петли, ряд довязать, работу повернуть, в начале изнаночного ряда закрыть 2 изн. петли — сделана третья убавка;
Итого: справа детали убавлено (закрыто) 7 петель, слева детали закрыто (убавлено) 7 петель, всего — 14 петель за 6 рядов работы.

Если петли прибавляем в конце ряда, то вот так
написано «…в конце каждого ряда прибавьте 4 раза х 2 п. и 6 раз х 4 п», что значит сделать 2 группы прибавок с разным кол-вом петель, 4 раза по 2 петли (=8петель) и 6 раз по 4 петли (=24петли), всего прибавить 32 петли.

1) В конце 1-го ряда прибавить 2п, работу повернуть, провязать прибавленные петли и петли ряда — сделана 1 прибавка; в конце 2-го ряда прибавить 2п, работу повернуть, провязать прибавленные петли и петли ряда — сделана 2-я прибавка; в конце 3-го ряда прибавить 2п, работу повернуть, провязать прибавленные петли и петли ряда — сделана 3-я прибавка; в конце 4-го ряда прибавить 2п, работу повернуть, провязать прибавленные петли и петли ряда — сделана 4-я прибавка;
Делаем вторую группу прибавок 6раз по 4 петли, считаем ряды наново
2) В конце 1-го ряда прибавить 2п, работу повернуть, провязать прибавленные петли и петли ряда — сделана 1 прибавка;
в конце 1-го ряда прибавить 4п, работу повернуть, провязать прибавленные петли и петли ряда — сделана 1 прибавка;
в конце 2-го ряда прибавить 4п, работу повернуть, провязать прибавленные петли и петли ряда — сделана 2-я прибавка;
в конце 3-го ряда прибавить 4п, работу повернуть, провязать прибавленные петли и петли ряда — сделана 3-я прибавка;
в конце 4-го ряда прибавить 4п, работу повернуть, провязать прибавленные петли и петли ряда — сделана 4-я прибавка;
в конце 5-го ряда прибавить 4п, работу повернуть, провязать прибавленные петли и петли ряда — сделана 5-я прибавка;
в конце 6-го ряда прибавить 4п, работу повернуть, провязать прибавленные петли и петли ряда — сделана 6-я прибавка.

.

Как вязать пройму, горловину и плечи

Прежде чем вязать пройму, горловину и плечи  необходимо выполнить несложные расчеты.

Спинка.

1) Пройма.

Определите количество петель в ширине проймы. Пусть ширина проймы спинки 6см, плотность вязания 2,2 петли и 2,4 ряда в 1 см.

6 см х 2,2 п. = 13п. Разделите 13 петель на 3 равные части.

13 : 3 = 4 ( 1 остаток).  При расчете получился  остаток. Прибавьте его к первой части.

Первая часть.  4 + 1 петля остаток = 5 петель. Закройте в 2 приема : 3 петли и 2 петли.

Вторая часть. 4 петли — убавьте в каждом втором ряду по 1 петле.

Третья часть. 4 петли —  убавьте в каждом четвертом ряду по 1 петле.

Это классический расчет для вывязывания проймы. Существует еще один  «бабушкин» способ. Петли для проймы убавляют с следующем порядке : 4-3-2-1. Например 13 петель для проймы закрываем так: в каждом втором ряду  1 раз  4 петли, 1 раз  3 петли, 2 раза  2 петли, 2 раза  1 петлю.

Убавив петли для пройм, продолжайте вязание спинки  по прямой до плеч.

Один совет. Прежде, чем вязать пройму проверьте длину спинки, приложив ее к себе.

 

2) Плечи и горловина.

Расчеты делайте на половине выкройки. Измерьте ширину горловины и плеча. Например: ширина половины горловины 8 см, ширина плеча 11 см.

Количество петель 8 см х 2,2 п. =18 п.

11 см х 2,2 п. = 24 п.

Наклон плеча обычно 2,5 см.

2,5 см х 2,4 р. = 6 рядов. В шести рядах 3 кромочные петли ( каждые 2 ряда равны 1 кромочной петле).

Количество кромочных петель в наклоне плеча соответствует количеству групп, на которые надо разбить петли плеча при убавлении: 24п. : 3 = 8 п.

Если  есть остаток, то прибавьте его к первой группе. Таким образом, для формирования плеча надо убавить в каждом втором ряду  по 8 петель 3 раза.

Одновременно с убавлением плеча выполняется вырез горловины. Обычно высота горловины спинки примерно равна наклону плеча т.е. 2,5 см х 2.4 р. = 6 рядов = 3 кромочные петли ( 3 группы, на которые надо разбить петли при убавлении).

18 п. : 3 = 6. Если есть  остаток , то прибавьте его к  1 группе.  Таким образом, половину горловины спинки надо убавить 3 раза по 6 петель.

Для удобства нанесите результаты расчетов на выкройку.

Перед.

1) Пройма.

Классичесий расчет. Ширина проймы переда больше, чем ширина проймы спинки и равна в нашем примере 8см.

8 см х 2,2 п. = 18 п. Разделим это число на 4 равные части. 18п. : 4 = 4п. + 2 остаток

Получилось 4 группы петель  по 4 в каждой. Если у Вас при расчете получился остаток, прибавьте его ко второй части.

Первая часть — 4 петли

Вторая часть. Разделите на тройки — 3 петли + 1 остаток + 2 петли остатка при делении

Третья часть. Разделите на двойки — 2 + 2

Четвертая часть. Разделите на единицы : 1 + 1 + 1 +1

Нанесите расчеты на выкройку. Таким образом убавьте петли в следующем порядке : в каждом втором ряду- 1 раз по  4 петли, 2 раз по 3 петли, 2 раза по 2 петли  и  в каждом 4 ряду 4 раза по 1 петле.

В современных журналах по вязанию проймы спинки и переда вывязываются одинаково.

2) Плечи переда вяжутся также как  плечи спинки. Вырез горловины переда зависит от модели.

 

 

 

 

 

 

 

Нет трэкбэков.

Как вязать втачной рукав

9 лет назад — комментария 3

Tweet Как правильно рассчитать  и вывязать классический втачной рукав, зауженный книзу? Расчет лучше делать для половины рукава. Возьмем плотность вязания  2, 2 петли и 2,8 ряда в 1 см. Размер 48-50 Определим: 1) количество петель в самой узкой части рукава  10 см х 2, 2 п. = 22 петли 2) количество петель в самой широкой части  18…

Видеоурок. Лицевые и изнаночные петли

9 лет назад — комментария 2

Tweet Предлагаю Вашему вниманию видеоурок по вязанию лицевых и изнаночных петель [youtube]http://youtu.be/i5Uo5pdUu84[/youtube]            

Набор скрещенными петлями.

9 лет назад — комментария 2

Tweet   Набор скрещенными петлями производится с помощью вспомогательной нити.При таком наборе петель получается утолщенный край из сдвоенных петель.         Проложите  нить как при простом наборе — вокруг указательного и большого   пальцев. Выполните первую начальную петлю.         Возьмите дополнительную нить ( на рисунке  нить  зеленого цвета). Длина нити должна…

Идеальный способ формировать проймы

Когда мы вяжем плотный свитер или кардиган, в какой-то момент узор подсказывает нам формировать проймы. Обычно инструкции находятся примерно в этих строках: «закрыть 4 петли в начале следующих 2 рядов, 3 петли в начале следующих 2 рядов, 2 петли в начале следующих 2 рядов и 1 петлю в начале следующих 2 рядов». .

Если мы будем точно следовать инструкциям, у нас получится деталь, похожая на лестницу :

Мы все еще делаем необходимую форму, но кромка выглядит не очень хорошо, и может быть немного сложно сшить , когда придет время соединять части свитера.

Проблема может быть еще больше, если мы будем делать топ без рукавов с открытыми краями проймы.

Все эти проблемы легко решаются с помощью небольшого трюка , который позволяет превратить этот край лестницы в красивый наклонный край .

Некоторое время назад я сделал учебник по косой лево-наклонной и правосторонней привязке от (вы можете прочитать этот учебник здесь ), а затем меня попросили объяснить, как объединить эти две привязки. Сделать аккуратную формовку с обеих сторон изделия .

В этом уроке я покажу вам стежок за стежком и ряд за рядом на каждом этапе создания формы , которую мы часто делаем, когда мы формируем проймы .

Давайте возьмем пример, упомянутый в первом абзаце, в качестве ориентира. Эта инструкция взята из журнала «Filati Handknitting».

Итак, как нам «закрыть 4 петли в начале следующих 2-х рядов, 3 петли в начале следующих 2-х рядов, 2 петли в начале следующих 2-х рядов и 1 петлю в начале следующих 2-х рядов» ?

Давайте наберем на 25 петель и представим, что это задняя или передняя часть нашего свитера.Провяжите несколько рядов лицевой гладью , чтобы придать нашему образцу немного тела, прежде чем мы приступим к формированию.

Первая часть инструкции говорит нам закрыть 4 петли в начале следующих двух рядов . Этот шаг будет легким. Свяжем петли как обычно и сделаем эту красивую скошенную перемычку только во втором ряду.

Почему не удосужимся превратить первый спуск в пологий? Т.к. полезно образовывать острый угол с первым уменьшением .Таким образом, мы будем точно знать, где должны заканчиваться боковые швы, когда мы позже соединим переднюю и заднюю части.

РЯД 1

Первый ряд начинаем с , закрывая 4 петли . Здесь нет никаких уловок. Просто провяжите две петли отдельно, пропустите одну из этих петель поверх другой, провяжите следующую петлю и повторяйте процесс, пока не свяжете 4 петли. Затем провязать все петли до конца ряда.

Поскольку наш образец выполнен лицевой гладью, мы провяжем все петли в каждом лицевом ряду и провяжем все петли изнаночными в каждом изнаночном боковом ряду, но , если ваш настоящий проект выполнен в другом образце стежка , следуйте этой строчке. шаблон вместо этого.

Если у вас есть кромочные стежки с каждой стороны работы, обращайтесь с ними как с обычными стежками и свяжите их обычным способом. Придется игнорировать кромки , пока мы работаем над формированием.

РЯД 2

В этом ряду мы сделаем второй 4-петельной убавки , чтобы придать симметрию нашей форме.

Закрыть 4 петли . Я предпочитаю работать по выкройке, поэтому я провяжу изнаночные петли перед их закреплением (то есть две изнаночные петли отдельно, затем проведу одну из этих петель поверх другой, провяжу следующую петлю изнаночной и т. Д.).

Затем провяжите все петли изнаночными, но остановите, когда дойдете до последней петли .

Чтобы убедиться, что уменьшение, которое мы планируем сделать в следующем ряду, образует наклон, а не ступеньку, не работает с последней петлей этого ряда . Оставьте его на левой игле и переверните работу.

Следующий набор убавок будет «закрыть 3 петли в начале следующих 2-х рядов».

РЯД 3

Мы уже настроили работу по убавлению в начале этого ряда.Теперь переместите пряжу на заднюю часть работы, затем пропустите одну петлю с левой иглы на правую спицу и пропустите необработанную петлю , оставшуюся от предыдущего ряда, поверх пропущенной петли. Посмотрите, как это сделать, в этой части видеоурока.

Затем закрыть еще две петли = 3 закрывающих петли, всего петель.

Вязать лицевой гладью до последней петли ряда . Оставим последний стежок необработанным (как и в предыдущем ряду), чтобы настроить плавный переход для уменьшения, которое мы сделаем в следующем ряду.

Превратите свою работу.

РЯД 4

Вынесите пряжу на переднюю часть работы. Проденьте один стежок с левой иглы на правую и пропустите необработанный стежок поверх пропущенного стежка . Затем закройте еще двумя петлями , чтобы получилось всего три закрытых петли. Я закрывала петли как изнаночные, так что мой закрывающийся край выглядит довольно «изнаночным» на этой стороне работы.

Провяжите все петли изнаночными до последней петли, оставив последнюю петлю на левой спице не обработанной.

Превратите свою работу.

Мы сделали половину формообразующего , и теперь вы, вероятно, понимаете логику создания наклонных уменьшений на каждой стороне работы. И мы определенно видим результат наших усилий — аккуратную форму слева и справа от нашего образца.

Продолжим. Следующая часть инструкции говорит нам закрыть 2 петли в начале следующих 2-х рядов.

РЯД 5

Теперь мы делаем то же самое, что и в третьем ряду, но на этот раз закрываем две петли вместо трех.

Итак, перенесите пряжу на заднюю часть работы, затем продвиньте одну петлю с левой иглы на правую, пропустите неработанную петлю поверх пропущенной и затем закройте еще одну петлю = 2 закрытых петли .

Затем провяжите все петли до последней петли (потому что мы знаем, что в следующем ряду мы будем убавлять снова).

Оставьте последнюю петлю на левой игле и переверните работу.

РЯД 6

Вы, наверное, догадались, что мы собираемся делать в этом ряду — пряжей в передней части работы проденьте одну петлю на правую спицу, пропустите необработанную петлю поверх пропущенной , затем закройте одну петлю. еще петлю и все петли провязать изнаночными до последней петли этого ряда.

Превратите свою работу.

Нам нужно сделать еще , еще два ряда , прежде чем мы сможем расслабиться 🙂

Последняя часть формирования выполняется путем закрепления 1 петли в начале следующих 2-х рядов.

РЯД 7

Поскольку нам нужно закрыть только одну петлю, мы просто перекладываем одну петлю на правую иглу и пропускаем неработанную петлю поверх пропущенной . Затем провязываем все петли и оставляем последнюю петлю неработанной, чтобы настроить переход для нашего последнего убавления — того, который мы сделаем в следующем ряду.

РЯД 8

Это последняя строка формы . Мы выводим пряжу на переднюю часть работы, затем продеваем одну петлю на правую иглу и пропускаем неработанную петлю поверх пропущенной , чтобы уменьшить одну петлю. Затем провязываем все петли изнаночными и, поскольку убавки в следующем ряду делать не планируем, на этот раз провязываем изнаночные все петли до самого конца ряда.

Вот и все. Мы только что сформировали аккуратных линий, образующих с обеих сторон работы.

Нет «лестниц». Все убавки перетекают одно в другое, создавая гладкий край, который легко сшить и который достаточно красив, чтобы красоваться на открытой пройме. Все, что нам нужно было сделать, это оставить одну петлю неработанной перед каждым убывающим рядом. Легкий!




Как закрыть отверстия в вязаных изделиях, набирая угловые стежки

Иногда, даже если вы следуете шаблону, ваш готовый проект все равно имеет некоторые недостатки.

Возьмем, к примеру, рукав свитера. Если бы я взял швы вокруг него, как мне сказали в инструкции, у меня, вероятно, был бы огромный промежуток между подмышкой и местом, где рукав встречается с кокеткой.

Эта проблема может возникнуть с любым рисунком, в котором вы поворачиваете угол при подборе стежков, от рукавов свитера до каблуков носков. Но есть простой способ заполнить этот пробел, не беспокоясь о количестве стежков.

Когда подбирать угловые строчки

Эта техника может работать в любом проекте, требующем, чтобы вы подбирали стежки поперек непрямой линии.

Эта техника может работать на большом количестве проектов. В этой демонстрации я покажу вам технику на рукаве свитера. Но вы можете использовать тот же подход для носков на пятке, чтобы избежать зазора в углу между стежками стопы и пятки.

Как подобрать угловые строчки

Чтобы показать вам эту технику, я использую этот пуловер Agrotera от Аманды Белл в качестве примера. Свитер строится сверху вниз. После вязания кокетки я разместила петли рукавов на держателях петель, следуя инструкциям выкройки.Затем я провязала остальную часть тела свитера и вернулась к петлям вокруг рукавов.

Чтобы рукава полностью закрывали пройму, петли набираются поперек подмышек и совмещаются со строчками на держателе. Для этого нужно повернуть за угол, оставив небольшую щель. Чтобы избежать этого зазора, все, что нам нужно сделать, это набрать несколько лишних стежков, а затем уменьшить их.

Давайте посмотрим, как эта техника работала на рукаве свитера, а затем вы сможете применить эту технику к любому проекту, который вам нравится.

Вот моя пройма, изображенная выше. По выкройке я набираю 3 петли от подмышек, начиная с центра, затем набираю петли держателя, а затем набираю 3 петли с другой стороны подмышек. (Обратите внимание, что в качестве держателя петель я использовала обрезки зеленой пряжи.)

Шаг 1:

Сначала я взяла 3 шва подмышками, начиная с центра. Вы можете видеть, что между последним подобранным стежком и первым стежком левой пряжи держателя остается много места, что создает зазор.Чтобы не было разрыва, я добавлю несколько стежков (даже если узор не требует этого).

Шаг 2:

Я набрала две лишние стежки между подмышками и первой петлей держателя петель. Я также поместила маркер вокруг дополнительных стежков, чтобы вспомнить, когда я снова буду обходить их.

Шаг 3:

Продолжила вязать до другой стороны рукава. На этой стороне есть такой же зазор, между последней петлей держателя и первой подобранной петлей в области подмышек.Итак, я снова добавлю несколько дополнительных стежков.

Я снова взял 2 дополнительных стежка и поместил вокруг них еще один маркер петли.

Шаг 4:

Затем я провязываю по кругу до одной петли перед первой отмеченной петлей. Мне нужно будет уменьшить количество снятых лишних стежков, чтобы они не повлияли на количество стежков.

Для этого провязываю перед маркером петлю вместе с первой дополнительной петлей. Затем я провязываю вторую дополнительную петлю вместе со следующей петлей (которая была первой петлей на пряжи держателя и теперь находится на игле).

Шаг 5:

Я продолжил вязать до одной петли перед следующей отмеченной петлей и снова приготовился уменьшить количество дополнительных петель. Я провязала петлю перед маркером вместе с первой дополнительной петлей; затем я провязала вторую дополнительную петлю вместе с первой петлей подмышек с этой стороны.

На этом этапе мое количество стежков совпадало с количеством стежков в шаблоне, потому что я убрал все лишние стежки.

Гильза с окончательной отделкой

Посмотрите фото готового рукава выше.Если вы присмотритесь, вы увидите, где я заполнил эти две лишние стежки между подмышкой и началом стежков держателя петель.

Когда вы пробуете эту технику, просто помните: вы можете набрать столько дополнительных стежков, сколько вам нужно, чтобы закрыть этот промежуток, при условии, что вы уменьшите все лишние стежки в следующем раунде.

Закрепить с обеих сторон одного ряда: Кончик для проймы |

Сегодня мы узнаем отличный совет по вязанию: как связать обе стороны одного ряда, чтобы избежать различий в уровнях вокруг пройм вашего свитера ручной работы.

Используя эту простую технику вязания (особенно важно при работе с двумя или более цветами), мы собираемся закрыть петли правой и левой стороны одного ряда на одинаковой высоте. Вам больше никогда не придется переносить одну пройму выше другой 😉

(Если вы поклонник советов, которые облегчат ваше вязание , вот вам все мои лучшие советы и уловки:

Новый плейлист, который я буду развивать на моем канале YouTube

Закрепить с обеих сторон одного ряда:

Наконечник для проймы

Во-первых, нам нужно работать с нечетными числами, т.е.д .: Закрываем 3 петли.

Для видео-урока я связала образец платочной вязкой и закрыла первые 3 петли на лицевой стороне ткани.

Затем продолжаем вязать до тех пор, пока на левой спице не останется всего 4 петли (на 1 петлю больше, чем нужно закрыть).

Теперь мы формируем огромную петлю и кладем ее на стол (с этого момента мы будем работать с обеими сторонами этой петли. Мы не будем использовать пряжу, идущую от шара).

Следующие шаги легче увидеть, чем читать…

Просто нажмите здесь, чтобы посмотреть видео

Это изнанка работы:

И на сегодня все, мои маленькие шерстинки!

Надеюсь, вам понравился этот урок, и не забудьте поделиться им, если вы думаете, что он может помочь кому-то другому 😉

Объятия и счастливого вязания,

Каролина — So Woolly

PS: Если вам нравятся чаши для хранения пряжи, взгляните на эту красоту (сделанную из дерева)… намного легче и больше, чем у меня!

Великое разделение подмышек… — Elizabeth Smith Knits

Поскольку многие из моих выкроек представляют собой регланы сверху вниз, я подумал, что было бы полезно сделать пошаговое руководство по разделению подмышек.Разделение подмышек происходит, когда вы закончили увеличивать реглан и пришло время разделить рукава и соединить заднюю и переднюю части одежды вместе. В первый раз это может показаться запутанным, поэтому, надеюсь, вам помогут приведенные ниже фотоинструкции.

Кроме того, в 2020 году я обновил этот пост в блоге, добавив в него видео! Ниже приведен видеоурок по работе с разделом подмышек в выкройке кардигана Одри. Хотя мои инструкции относятся к этому кардигану, техники, которые я использую, применимы к любому другому рисунку реглана сверху вниз:


My Original Photo tutorial:

На примере моего паттерна «Крокус» давайте шаг за шагом рассмотрим раздел « Underarm Divide Row »:

1) Направление: (RS) * k к маркеру, удалить маркер, k2, удалить маркер, используя гобеленовую иглу, заправленную куском обрезной пряжи, перенесите петли рукава на обрезную пряжу…

Итак, первый шаг — это вязать, как описано для маркера, затем просто снять маркерную лицевую 2, а затем удалить следующий маркер.Затем я откладываю работу, нахожу еще кое-что. Отрежьте пряжу и отрежьте кусок длиной около 20 дюймов. Продеваю его через иглу для гобелена. Собирая работу обратно, я переношу каждую петлю рукава (серию петель перед следующим маркером) на обрезную пряжу. См. Изображения ниже:

Удерживает «живые» стежки рукава до тех пор, пока не будет выполнено тело. Как только тело выполнено, эти «живые» стежки переносятся на DPN или круговую спицу размером 16 дюймов и вяжутся по кругу до манжеты.Поскольку мы сохраняем эти строчки рукавов «живыми», это предотвращает любые швы.

На следующем рисунке показано, как это выглядит, когда шаг 1 завершен и все стежки рукава перенесены на кусок ненужной пряжи:

2) Направление:… перевернуть работу и использовать метод вязаного набора, CO 6 (8, 14, 18, 24) пет…
Шаг 2 — это то, где это становится немного сложнее. После того, как петли рукава отделены от тела (путем наложения петель на обрезки пряжи), многие узоры реглана сверху вниз (включая этот) рекомендуют вам набрать несколько петель подмышками.На это есть несколько причин:

  • Как только будет достигнута глубина проймы реглана, возможно, вы не достигли желаемого размера груди. Таким образом, чтобы убедиться, что вы получите желаемый размер груди, вы наложите дополнительные стежки в области подмышек.
  • Выполнение стежков в области подмышек дает дополнительное пространство, чтобы ваши руки могли действительно двигаться.

Когда в инструкции сказано «перевернуть работу», вы делаете именно это — поверните ее так, чтобы ИС была обращена к вам, и игла с рабочей пряжей, которая была в вашей правой руке, теперь будет в вашей левой руке.В некоторых шаблонах на этом этапе может быть написано «перевернуть работу» вместо «перевернуть работу» — это означает то же самое.

После того, как вы выполнили «поворот», вы можете теперь накладывать стежки, используя метод «трикотажное наложение» (или в некоторых моделях используется метод «канатного наложения»). Этот метод наложения позволяет вам накладывать стежки в середине работы, что делает его идеальной техникой для наложения стежков под мышками.

Как вы можете видеть на картинке выше, ИС ряда теперь обращена к вам.Если вы делаете набивной метод, вы вставляете правую иглу в первую петлю на левой спице, как будто для вязания. Вы продолжаете вязать его, создавая 1 новую петлю на правой спице, но не снимаете исходную петлю с левой спицы. Вместо этого возьмите новую строчку на правой игле и наденьте ее на левую иглу. Набрана 1 петля. Поскольку описанные выше шаги сложно сфотографировать, посмотрите мое видео о методе наложения трикотажем здесь (или у меня есть метод наложения кабеля здесь).

После того, как все петли будут набраны, вот как это будет выглядеть:

3) Направление:… переверните работу и удалите следующий маркер, 2 лиц (потянув первую петлю перед вязанием, чтобы закрепить ее), удалите следующий маркер …

На картинке выше я только что удалил первый «следующий маркер» и собираюсь сделать «k2», убедившись, что я дергаю первый стежок. Это момент, когда вы соединяете заднюю и переднюю части свитера вместе.Не волнуйтесь, если на этом месте есть небольшая дырочка или люфт. Когда вы закончите вязать концы, вы можете легко затянуть любые дырочки, которые могут появиться в подмышках

.

Как только этот шаг будет выполнен, все готово! Ну хоть с первой подмышкой. Вам придется повторить еще раз с другой стороны. На приведенном ниже рисунке показано, как это выглядит, когда один разделитель подмышек выполнен для одного рукава:

После того, как разделительный ряд подмышек будет завершен, вы можете фактически примерить свитер.Я бы порекомендовал связать несколько рядов после разделения подмышек перед тем, как вы это сделаете, просто для того, чтобы набрать подмышки немного устойчивости. Лучший способ сделать это — перенести все петли на действительно длинный кусок обрезков пряжи. Да, это довольно утомительно, но это даст вам хорошее представление о том, как вам подойдет кокетка свитера. Если вас не устраивает, как он сидит в проймах, вы можете внести некоторые изменения:

Если пройма слишком короткая (т. Е. Слишком тугая), вы можете вырвать разделительный ряд подмышек и проработать еще пару рядов, прежде чем проработать разделительный ряд подмышек.Если вас устраивает ширина тела и это как раз та длина, которая вам нужна, не работайте над увеличением реглана.

  • Если пройма слишком короткая (т. Е. Слишком тугая), вы можете выдрать разделительный ряд подмышек и проработать еще пару рядов, прежде чем работать с разделительным рядом подмышек. Если вас устраивает ширина тела и это как раз та длина, которая вам нужна, не работайте над увеличением реглана.
  • Если пройма слишком длинная, вы можете вырвать разделительный ряд под мышками и несколько рядов над ним тоже, затем проработать разделительный ряд под подмышками (так что, по сути, проработайте разделительный ряд под подмышками на несколько рядов раньше, чем указано в инструкции)
  • Если глубина проймы в порядке, но вы чувствуете, что бюст слишком широк, вы можете вырвать разделительный ряд подмышек и повторно набрать меньшее количество петель в подмышках

В первых двух сценариях изменение количества рядов увеличения реглана повлияет на ваше готовое измерение бюста.Если вы закончите работать с большим количеством увеличений реглана (чтобы увеличить глубину проймы), наберите меньше стежков в подмышках (таким образом ваш бюст не станет слишком большим). Если вы делаете меньше прибавок реглана (потому что глубина проймы была слишком большой), вам может потребоваться набрать больше стежков в области подмышек, чтобы свитер по-прежнему соответствовал вашему бюсту.

Если вам когда-нибудь понадобится помощь в выяснении того, как подогнать реглан под себя, не стесняйтесь написать мне электронное письмо.
Надеюсь, этот урок помог!

Примечание: нужна помощь в обработке рукавов? Ознакомьтесь со второй частью этого поста!

Как формировать проймы при вязании

Одна из лучших вещей в вязании свитера — это возможность подогнать их так, чтобы они лучше прилегали.Независимо от того, есть ли у вас длинный торс, широкие плечи или очень короткие руки, изделия ручной вязки идеально подходят для вашего тела. В этом мастер-классе мы расскажем, как отрегулировать глубину проймы для трех наиболее распространенных конструкций свитера. Это одна из наиболее сложных корректировок, которые вы можете внести в свитер, поскольку это означает, что вам необходимо адаптировать проймы на теле и насадки рукавов, чтобы они по-прежнему правильно сидели.

Стиль с заниженным плечом легче всего адаптировать.‘Aubusson’ из журнала The Knitter, выпуск 92.

Самая простая конструкция — это открытое плечо, поэтому отрегулировать глубину проймы на этом типе свитера или кардигана не так уж сложно. В пройме нет формовки; вы просто помещаете маркер сбоку от тела, чтобы показать начало проймы, а затем работайте, пока не получите желаемую глубину, прежде чем формировать плечи и шею, или просто отбрасывать. Затем вам нужно будет подогнать рукава по размеру.

Рукава с заниженными плечами не имеют формы на головке.По достижении желаемой окружности верхнего плеча и правильной длины рукава все стежки сбрасываются. Окружность верхнего плеча всегда в два раза больше глубины проймы.

Простая регулировка

Самый простой способ сделать это — посмотреть на свою выкройку и посмотреть, есть ли у другого размера желаемая глубина проймы. Если это так, вы можете просто обработать рукава в соответствии с инструкциями для этого размера (при желании с поправкой на длину), а затем изменить глубину проймы на теле.

Более сложная регулировка

Если ни один из размеров выкройки не дает желаемой глубины проймы, вам нужно будет заново рассчитать форму рукава, чтобы верх рукава соответствовал вашей новой пройме.

Рукава с заниженным плечом не имеют формы на головке рукава. «Маленький Пейсли» из журнала The Knitter, выпуск 95.

Информация о датчиках

Вам нужно будет рассчитать толщину петель и рядов на сантиметр, чтобы выполнить все более сложные корректировки, описанные в этой статье.

Возьмите количество петель (или рядов) и разделите его на указанное количество см. Округлите до одного десятичного знака.

Например, 22 петли и 30 рядов до 10 см

Натяжение стежка на см = 22 ÷ 10 = 2,2 пет на см

Натяжение рядов на см = 30 ÷ 10 = 3,0 ряда на см

Свитера с втачными рукавами

Это самая распространенная конструкция для трикотажных изделий. Форма проймы и завязки рукавов уменьшает лишнюю ткань в подмышках и придает соблазнительную приталенную форму.К сожалению, это немного усложняет изменение глубины проймы, так как затем необходимо полностью отрегулировать форму головки рукава, чтобы она соответствовала новой пройме. Общая окружность проймы должна соответствовать длине общего контура головки рукава, чтобы ее можно было установить, не сморщивая и не растягивая ткань. Есть много возможных методов, чтобы убедиться, что это соотношение является правильным. Ниже вы найдете подробное объяснение одного метода.

Простая регулировка

При условии, что вы не собираетесь вносить существенные изменения в глубину проймы (достаточно см в любом случае), вы можете совместить выбранные вами инструкции по размеру бюста с глубиной проймы из соседнего размера (на один меньше или на один больше, назовем это размером проймы).

Сохраняйте форму шеи и плеч в соответствии с выбранным размером груди, но проделайте прямую часть проймы длиннее или короче в соответствии с инструкциями по размеру проймы. Затем, когда будете делать рукав, следуйте инструкциям на рукаве для размера проймы. Когда вы сшиваете головку рукава, вы обнаружите, что обрезки подмышек могут не совпадать точно, но, учитывая эластичный характер трикотажа, это не должно вызывать серьезных проблем.

Например, в выкройке Cinzia в выпуске 96 из The Knitter , если вам нужен готовый размер бюста 104 см, тогда существующая глубина проймы составляет 18 см, и вы можете использовать глубину проймы и рукава на один размер меньше или больше. (таким образом, глубина проймы составляет 17-20 см).Натяжение узора 22 петли и 28 рядов до 10 см.

Регулировка вставных втулок, как на этой конструкции «Cinzia», требует некоторых математических расчетов. Выкройка из номера «Вязальщица» 96.

Более сложная регулировка

Если вы хотите увеличить глубину проймы свитера, вам нужно будет переделать форму в верхней части головки рукава.

В этом примере я предполагаю, что вас устраивает существующая окружность верхнего плеча рукава.Работайте спереди и сзади в соответствии с инструкциями для вашего размера груди (104 см). Получив указание проработать прямой участок проймы (после начального формирования проймы), увеличивайте или уменьшайте глубину по мере необходимости.

В нашем примере мы хотим сделать размер груди 104 см и отрегулировать глубину проймы до 21 см (ранее было 18 см), чтобы вы работали прямо до 61 см вместо 58 см. Завершите формирование шеи и плеч в соответствии с инструкциями для вашего размера груди.

Для стандартного, аккуратно подогнанного свитера с втачными рукавами на головке рукава будут те же начальные закрытые петли, что и на теле в подмышечной области.В зависимости от вашего размера окончательное снятие головки рукава будет соответствовать примерно 7-10 см стежкам (это может быть до 12-13 см для мужских размеров или более свободного кроя для женщин).

Между начальным отливом головки гильзы и окончательным снятием головки вы будете работать с убывающими рядами (обычно это комбинация убывающих рядов на каждом конце каждого ряда, чередующихся рядов и, возможно, на 4-м ряду).

Общее количество рядов, проработанных при формировании головки рукава, будет соответствовать глубине головки рукава, составляющей приблизительно две трети глубины проймы (с добавлением дополнительного сантиметра или около того для удобства).

Это практическое правило применимо только к стандартным, аккуратно подогнанным конструкциям врезных втулок. Для особенно узких или широких рукавов или рукавов с необычными конструктивными особенностями форму головки рукава необходимо рассчитывать исходя из первых принципов.

Пример 1 (Cinzia):

Во-первых, определите, сколько петель у вас осталось на рукаве после начального расправления головки рукава. Например. В самой широкой части рукава 85 п. Затем вы закрываете 9 петель в начале следующих 2 рядов, оставляя 67 петель.

Во-вторых, определите, сколько петель осталось при последнем закрытии головки рукава. Например. Закройте оставшиеся 25 петель.

Подсчитайте необходимое количество убывающих рядов. Вы намереваетесь убавить по 1 петле с каждого конца убавочного ряда (убавить 2 петли).

(петли после начальных закрытий — последние петли головки рукава) ÷ 2 = количество необходимых убывающих рядов

(67-25) ÷ 2 = требуется 21 убывающая строка

Определите, какой глубины вы хотите, чтобы головка рукава была (в исходном шаблоне это было 18 см, мы хотим изменить его на 21 см):

(глубина проймы x ⅔) + 1 см = глубина головки рукава

(21 x ⅔) + 1 см = 15 см

Подсчитайте, сколько рядов формовки головки втулки необходимо обработать, чтобы получить такую ​​глубину головки гильзы:

Глубина головки рукава x рядов на см = Количество рядов в формировании головки рукава

15 см x 2.8 рядов на см = 42 ряда формообразующей головки

Вам нужно обработать в общей сложности 42 ряда, и 21 из этих рядов должна быть увеличивающейся. Оставшиеся 21 ряд будут ИС-рядами без формообразования. Это простая корректировка, поскольку все, что вам нужно сделать, это уменьшить на каждом конце строки 21 альтернативный ряд. Это даст в общей сложности 42 ряда формы головки рукава и должно хорошо соответствовать новой глубине проймы.

Пример 2 (см. Диаграмму 2):

Вот еще один отработанный пример, в котором формирование не так четко работает.Исходный узор имеет глубину проймы 19,5 см, и мы хотим изменить ее на 21,5 см. В самой широкой части рукава 82 петли, и вы закрываете 6 петель в начале следующих 2-х рядов, оставляя 70 петель. В последнем закрытом ряду осталось 16 петель. Натяжение для этого рисунка — 22 петли и 30 рядов по 10 см.

Подсчитайте необходимое количество убывающих рядов.

(петли после начальных закрытий — последние петли головки рукава) ÷ 2 = количество необходимых убывающих рядов

(70-16) ÷ 2 = 27 требуется убывающих рядов

Определите, какой глубины должна быть головка рукава (в исходной выкройке она была 14 см):

(глубина проймы x ⅔) + 1 см = глубина головки рукава

(21.5 x ⅔) + 1 см = 15,3 см

Подсчитайте, сколько рядов формовки головки втулки необходимо обработать, чтобы получить такую ​​глубину головки гильзы:

Глубина головки рукава x рядов на см = Количество рядов в формировании головки рукава

15,3 см x 3,0 ряда на см = 46 рядов формообразования головки рукава

Вам нужно обработать 46 рядов, и 27 из этих рядов должны быть прибавочными. Остальные 19 рядов будут рядами ИС без формообразования.

Число оставшихся строк говорит вам, сколько альтернативных строк уменьшается для работы (поскольку каждая строка уменьшения RS будет обрабатываться с простой строкой WS между ними).Это составляет 38 строк, в результате чего остается 8 строк, где уменьшение будет производиться для каждой строки.

Для получения приятного изгиба головки рукава обычно разделяют наиболее частые уменьшения (здесь это уменьшение каждого ряда) между началом и концом формирования головки рукава.

Итак, для этого примера форма головки рукава теперь будет выглядеть примерно так:

Закрыть 6 петель в начале следующих 2-х рядов. 70 п.

Убавить по 1 п в конце следующих 5 рядов.60 п.

Убавить по 1 петле в каждом конце 19 следующих чередующихся рядов. 22 п.

Убавить по 1 п в конце следующих 3-х рядов. 16 п.

Закрыть все петли.

Общее количество обработанных рядов = 5 + (19 x 2) + 3 = 46 рядов

Как измерить глубину проймы

Один из способов найти подходящую для вас глубину проймы — это измерить размер имеющегося свитера, который вам подходит. Измерьте расстояние от верха рукава до точки на уровне начала проймы.Поскольку он может отличаться от предмета одежды к предмету одежды, выберите свитер с формой рукава, аналогичной той, которую вы хотите адаптировать.

Свитера с бесшовной кокеткой

В свитере с бесшовной кокеткой тело и рукава обрабатываются как трубы перед соединением на кокетке. Стежки оставляются на держателях для подмышек (которые будут приращены позже), а затем вязать вокруг левого рукава, переда, правого рукава и спинки (или начиная с другой точки, но работая в том же порядке). Затем количество стежков кокетки постепенно уменьшают, пока вы не проработаете достаточную глубину кокетки и не получите желаемую окружность шеи.

Простая регулировка

Для увеличения глубины проймы достаточно увеличить глубину кокетки (см. Схему 3). Обычно это просто, так как вам просто нужно проработать больше раундов между каждым из участков формирования.

Посчитайте, сколько дополнительных раундов вам нужно:

Требуемая дополнительная глубина ярма x количество витков на см = Требуются дополнительные витки ярма

Дополнительная глубина ярма 2 см x 3,0 витка на см = 6 дополнительных витков ярма

Распределите эти круги между формирующими кругами, добавляя большинство из них в первую половину ярма.

Регулировка конструкции с ярмом обычно не вызывает затруднений. Выкройка «Хостен» из номера «Вязальщица» № 89

Регулировка по размеру

Наложение стежков на ненужную пряжу для примерки отрезков по ходу может быть чрезвычайно полезным, равно как и наметка отрезков для быстрой попытки, прежде чем вы решите аккуратно сшить швы в конце проекта.

Прелесть вязания в том, что если оно не получается с первого раза, вы можете оторвать его и попробовать снова. Хотя необходимость повторно вязать часть одежды вызывает разочарование, почти всегда стоит приложить дополнительные усилия, чтобы в итоге получить действительно хорошо сидящий свитер.

6 пройм и как заставить их работать на ваше тело

Свитер может сочетаться с множеством элементов. Когда мы говорим о подгонке, мы говорим о формировании талии, обхвате груди, простоте и множестве других вещей, но я всегда был твердо убежден: посадка начинается с проймы. И вид проймы, которая подойдет вам лучше всего, во многом определяется вашим бюстом. При чем тут твой бюст? На этой неделе я расскажу вам о 6 типах пройм свитера и о том, как они связаны с вашим телом, начиная с бюста.

Основная концепция здесь такова: Чем больше разница между бюстом и плечом, тем больше вам нужно подгонки тела по краям проймы.

Если у вас большой бюст, вам нужен свитер пирамидального или конического типа (см. Иллюстрацию), потому что вам нужен свитер, который сужается от груди до плеча. Вы когда-нибудь носили рубашку с пуговицами, которая так мило сидела на руках и на спине, но зияла у пуговиц на груди? Это потому, что вы носите прямоугольник, который достаточно МАЛЕНЬКИЙ для ваших плеч, но слишком мал для вашего бюста.Превратите его в свитер, и ваше единственное решение — внести в одежду тяжелую модификацию бюста, и, как бы мило это ни звучало на бумаге, это просто не работает для большинства узоров с их прекрасными строчками и мотивами, которые портят все.

Давайте конкретизируем эту концепцию: возьмите рулетку и измерьте окружность груди по всей длине. Минные меры 39 ». Теперь возьмите рулетку за шею и измерьте расстояние от плеча до точки плеча, примерно там, где падает шов проймы на приталенной футболке.Минные размеры 14,5 ”. Половина моего бюста имеет размер 19,5 дюйма, следовательно, передняя часть моего свитера должна быть шириной 19,5 дюйма. Но мой кросс-бэк на 5 дюймов меньше этого. Таким образом, свитер, который подходит к моему бюсту, приведет к избытку ткани на перекрестной спине (вид, который мы называем «папиной толстовкой»), ЕСЛИ я не уменьшу количество стежков между бюстом и плечевым швом. Как уменьшить количество стежков в этой области? Формирование проймы через пройму!

Посмотрите на отметки обхвата спины и груди на этой диаграмме — эти размеры очень много значат, когда дело доходит до кроя и типа свитера.Узнайте обо всех элементах свитера и их значении в книге Knitting Plus.

Об этих концепциях и множестве других элементов свитера я рассказываю в своей книге Knitting Plus . Эта книга была написана для женщин больших размеров, но ее концепции работают для всех — как настроить проймы, заглушки рукавов, длину и ширину, а также приемы изменения различных типов свитеров. Если вы инженер-вязальщик, вам понравятся такие чрезмерно конкретные математические вещи.


Шесть типов пройм свитера

Давайте поговорим о шести основных проймах свитера, о том, что они означают для вашей формы и какой тип кроя подойдет вам.

1. КАПЕЛЬНАЯ ПЛЕЧО

Боди и рукава с открытыми плечами. Пуловер Harvey — отличный современный свитер с открытыми плечами.

Свитер с заниженным плечом без проймы; это прямоугольник от низа до плеча. Вы знаете, что у вас в ящике есть любимый всеми любимый толстовка Grand Canyon 1995 года? Это низкое плечо.Посадка с открытыми плечами должна быть объемной и свободной от пота; у него нет пошива. Если у вас большая грудь и маленькая рамка, этот стиль всегда будет выглядеть на вас слишком большим, потому что, чтобы соответствовать вашему бюсту, он будет большим везде. Это не должно быть плохо — у меня есть несколько великолепных свитеров Aran 90-х, больших размеров и ВКУСНЫХ. Накиньте их на леггинсы, и вы станете милой, насколько это возможно. Теперь, если у вас спортивное телосложение или у вас небольшая грудь и нормальные и широкие плечи, вы можете носить облегающий свитер с открытыми плечами, так как соотношение половинной груди к перекрестной спине, вероятно, очень близко к 1: 1.То есть, чем меньше ваш живот, тем меньше на вас будет плеча.

Когда вы смотрите на модели свитеров в журналах и тому подобном, будьте осторожны: если модель небольшая и носит заниженное плечо, свитер может выглядеть на ней более приталенным и лестным, чем на вас. По мере увеличения размера выкройки это соотношение бюста к поперечной спине довольно сильно меняется, и для вас оно будет слишком большим, если у вас большой бюст. Заниженное плечо не требует настройки для бюста или плеч, поэтому вам будет сложно контролировать посадку.Нет смысла добавлять узкую форму талии одному из этих парней, слышишь?

Вы будете похожи на Шрека с резинкой на животе.

2. МОДИФИЦИРОВАННАЯ КАПЛЯ

Доработанный корпус и рукав.

Чтобы немного облегчить прямоугольник, у нас есть модифицированный откидной плечик. В лучшем случае вы удалите 2 дюйма в нижней части проймы, что приведет к общему возможному уменьшению на 4 дюйма спереди. Но большинство модифицированных капель удаляют только 1 дюйм в пройме, и тогда нет дальнейшего формирования проймы.Таким образом, у вас такая же базовая посадка и эффект заниженного плеча, с чуть меньшим количеством ткани на перекрестной спине. Я бы порекомендовал женщинам всегда использовать модифицированный дроп, и его легко добавить к обычному дропу. Закрепите стежки в подмышках, измените рисунки строчек, чтобы учесть уменьшение, и работайте даже до плеча.

3. НАБОР

Втачные тело и рукав.

Пуловеры Venezia и кардиганы Rheya имеют вставную форму.

Это, подружки, свитер, который дает вам то, чего вы больше всего хотите: АБСОЛЮТНЫЙ ФРИКИНСКИЙ КОНТРОЛЬ.Установка просто напрашивается на настройку. Он хочет СЛУШАТЬ ВАШЕ ТЕЛО.

И вот почему: пройма сужается от подмышек к плечу за счет ступенчатых фаз формирования, которые должны соответствовать линиям вашего тела. Сначала прямая пряжка подмышек отрезает выемку, затем регулярные убавки по пройме постепенно вводят ткань внутрь. Как только вы достигнете желаемой ширины, подходящей для вашего кроссбэка, вы перестаете уменьшаться и работаете ровно.

При таком подходе вы получите подходящую ширину как для бюста, так и для кросс-спины.В идеале вы должны стремиться к постоянной легкости в обоих направлениях — скажем, 2 дюйма положительно при груди и 2 дюйма при перекрестном ответе. Эта пройма является предпочтительным выбором для женщин больших размеров, женщин с большой грудью и миниатюрных женщин. Высокие и / или широкоплечие женщины могут захотеть УМЕНЬШИТЬ, насколько сильно они работают в проймах, так как им, возможно, не потребуется уменьшать количество стежков между бюстом и перекрестием спины. Возможно, им также потребуется добавить глубины проймам. Как правило, женщинам с маленьким бюстом не нужно беспокоиться о настройке закрепок, так как выкройки просто направят вас на меньшее уменьшение пройм в меньших размерах.

Так что все должны полюбить декорации! Это может потребовать дополнительных вычислений, измерений и переделки, но стиль ПОЗВОЛЯЕТ такую ​​переделку, как никакая другая пройма свитера. Но помните, когда вы меняете пройму во втачке, вам придется поменять и заглушку рукава. Опять же, обратитесь за помощью к моей книге.

4. РАГЛАН

Тело и рукав реглан.

Пуловеры Rawah и Biscotti выполнены из реглана.

Как вы можете видеть в моей удобной инфографике выше, реглан — это один из стилей, которые я бы назвал «конусом».«Откидное плечо — это прямоугольник; врезка — ступенчатая пирамида, а реглан — конус.

И вставка, и реглан полезны женщинам, потому что они сужаются от груди до плеча. Большинству женщин это сужение выгодно, так как у нас грудь больше, чем плечи. Реглан интересен тем, что для совместной работы требуются 4 конуса: передний, задний, а также рукава 1 и 2. Способ обработки, соединения и формы этих конусов может сильно отличаться от одного дизайна к другому, но базовый эффект — спортивная посадка на заказ.

Проблемы возникают у людей с необычными пропорциями тела. Большой бюст, мясистые руки, узкие плечи? Рэгланы могут быть для тебя странными. Маленькая или очень высокая? Это могло быть странно. Руки мясистые, а в остальном средние? Беда. Причина, по которой необычные пропорции вызывают проблемы, заключается в том, что 4 конуса реглана нужно проработать в одинаковом количестве рядов с одинаковым количеством убавок вдоль пройм, совпадая 1: 1 по швам.

Если вам нужно проработать рукава большего размера из-за размера вашей руки, а затем проработать те же ряды и убавки, что и тело, вы получите слишком много ткани в верхней части рукава, что создаст более глубокую шею на реглане, которые полностью изменят внешний вид свитера.Если вам нужно изменить глубину кокетки из-за вашего роста, вам будет мешать количество рядов и скорость придания формы. Это не непреодолимые проблемы; они просто требуют некоторой модификации.

Я рекомендую реглан женщинам с «нормальными» пропорциями и женщинам, которые не прочь немного переделать свой узор. Я бы не стал стремиться к индивидуальной посадке реглана, но вы, безусловно, можете получить более удобную посадку в реглане, чем в реглане с заниженным плечом.

5.ЦИРКУЛЯРНАЯ КОРОБКА

Два способа визуализации рукава и тела с круглой кокеткой.

Пуловеры Slopes и свитера Azure Lake имеют круглую кокетку с бесшовным узором.

Это конус, который действительно не следует «подогнать». Он должен вам подходить, но дайте ему немного расслабления, пожалуйста? Посмотри на эту штуку; это как персонаж «Улицы Сезам» — забавная и гибкая форма, которая требует, чтобы ВЫ вдохнули в нее жизнь изнутри. На нем даже нет пройм, поскольку круглая кокетка основана на БЕСШОВНОЙ КОНСТРУКЦИИ, при которой рукава и тело соединяются вместе, образуя гигантские круги, как одно целое.Поскольку нет шарнирной проймы или колпачка на рукаве, этот стиль имеет мягкий бесформенный вид в верхней части тела и требует дополнительной ткани как по глубине, так и по окружности, чтобы обеспечить комфортное движение и нижнее белье.

Этот фасон сужается от груди до плеча, поэтому он хорош для грудастых дам, но, как и реглан, круглая кокетка может быть проблематичной для людей с необычными пропорциями. И это сложный стиль для настройки. Любые изменения размера рукава, размера груди или глубины кокетки будут мешать уменьшению оборотов кокетки и увеличению количества стежков, что часто связано с конкретным рисунком в этих свитерах.Подумайте об этих исландских цветных свитерах, в которых все крутые ребята в Instagram зажигают. Эти цветные рисунки требуют очень точного подсчета стежков и придания формы кокетке.

Я рекомендую круглую кокетку женщинам с «нормальными» пропорциями, которым нравится немного просторная посадка (по крайней мере, пара дюймов положительной непринужденности) и которые могут справиться со свитером на коленях, поскольку они работают гигантскими кругами выше подмышки. Под нормальными пропорциями я не имею в виду 6-й размер. Я имею в виду, что у вас нет частей тела, которые сильно отличаются от остального тела, когда дело касается размера одежды.Если у вас непропорционально большой бюст и вы хотите сделать круглую кокетку, просто знайте, что размер, который подходит вашему бюсту, может привести к свитеру, который, как правило, слишком большой, но он может быть стильным и удобным для свитера.

Это свитер, а не платье для третьего свидания. know whatImean ?

6. ДОЛЬМАН

Разнообразие форм свитера «летучая мышь».

Пуловеры Палм-Спрингс и свитер Ply List являются долманами.

Этот свитер немного уродлив, и его довольно сложно классифицировать.Долманы сильно различаются по конструкции и силуэту, но мое определение зависит от соединения рукава с телом (он же пройма) и от долмана, который НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Самый простой «долман» — это Т-образная форма, в которой рукава соединяются с телом под углом 90 градусов и просто продолжают движение. Рукава становятся телом. Этого можно достичь, работая от манжеты к манжете или от подола до подмышек, набирая петли для рукавов, а затем соединяя всю букву Т длинными рядами. Или любой из 100 других способов вязания долманов в наши дни.Дурацкие дизайнеры.

Подобно круглой коромысле, «долман» с его бесшовной конструкцией предлагает меньше настроек и меньшую подгонку верхней части тела. Подгонка должна быть вместительной. Долманы хорошо себя чувствуют, когда они драпированы и элегантны, как одежда в виде крыла летучей мыши. Рукав часто бывает широким и драматичным. Талия и низ могут сильно отличаться от бюста и перекрестной спины, но в конечном итоге бюст и перекрестная спина не могут сильно отличаться друг от друга. Чтобы добиться более узкой перекрестной спины, вам придется проработать внутреннюю форму в верхней части тела, и это звучит сложно — а какой смысл в более узкой перекрестной спине, когда у вас есть большой драпированный рукав кимоно на локте? Оцените легкость.Я рекомендую долман любой женщине, которая уверена в том, что носит объем, может размахивать крыльями своей богини по комнате и кому не требуется, чтобы ее силуэт выглядел как двусторонний туалетный вантуз (или песочные часы), чтобы чувствовать себя потрясающе. . Вязать боком. Будь уродом.


Пока мы говорили о подгонке и о том, что заставляет нас чувствовать себя потрясающе, я подумал, что поделюсь этим маленьким числом, которое я для себя связал. Это кружевной жакет-долман, и это всего лишь долман. Вязать эту вещь было очень весело, и она мне очень симпатична.Но есть один побочный эффект бесшовной конструкции — она ​​не очень хорошо держится. Он имеет тенденцию делать то, что ускользает от плеча, понимаете?

Кружевной жакет-«долман» — это КРУЖЕЕ. ДОЛЬМАН. ПИДЖАК. Достаточно.

Но он так хорошо сочетается с маленькими платьями и футболками с круглым вырезом, что мне это просто нравится. Итак, однажды я попробовал его пристегнуть. И чувак. Идеальная застежка, унитаз-плунжер на талии, не скользит. Бангин, правда?

Какой свитер заставляет ВАС чувствовать себя потрясающе?

—Лиза

(Первоначально опубликовано 16 марта 2017 г .; обновлено 8 марта 2019 г.)


Найдите то, что вам подходит с этими продуктами!

Подбирая рукава на Гленморе

Когда тело Гленмора готово, пора начинать рукава. Рукава вяжутся сверху вниз и начинаются петлями, набранными вокруг проймы.

Перед тем, как приступить к рукавам, примерить свитер и измерить расстояние от края проймы (в плечевом шве) до запястья. Сравните это измерение с длиной рукава, указанной в выкройке, и, при необходимости, используйте таблицу регулировки рукава, чтобы внести изменения в рукав, чтобы он соответствовал вашему телу.

Для Гленмора вы будете «собирать и вязать», что означает, что вы будете использовать иглу, чтобы протянуть петлю с изнаночной стороны работы на правую. Эта петля станет петлей, над которой вы будете работать в следующем ряду.

Вы начнете подъем с центра подмышки, проработаете до плечевого шва и вернетесь к центру подмышки. Помните, что если вы вносили какие-либо изменения в рисунок для вашего бицепса, чтобы набрать количество стежков, которое вы рассчитали, а не количество, указанное в шаблоне.

Наберите петли вдоль горизонтального края гипсовой повязки, вставив иглу, удерживаемую в правой руке, в петлю на один ряд ниже наброска на краю. Оберните пряжу, как будто собираясь вязать, оставив хвост длиной 6–8 дюймов, и протяните его на правую сторону. Если продеть петлю на правую сторону сложно, попробуйте левой рукой приподнять край вязанного изделия. ткань на конец иглы, или вы можете попробовать использовать крючок, чтобы протянуть петлю, а затем надеть ее на иглу.

На вертикальных краях подобрать и вязать, вставив иглу или крючок между ближайшей к краю и следующей петлей.

Оберните пряжу, как будто для вязания, и протяните эту петлю на лицевую сторону.

Для вертикальных краев, как и для большей части проймы, количество рядов будет больше, чем количество петель, которые вы хотите закончить, из-за разницы между шириной петли и шириной ряда. Возможно, вам будет полезно разделить количество петель, которые нужно поднять и вязать для каждой половины, и использовать английские булавки или съемные маркеры, чтобы отметить половину каждой проймы.Обычно я считаю полезным подумать о соотношении: для Гленмора вы набираете примерно 2 петли на каждые 3 ряда проймы. Другими словами, набрать 2 петли, пропустить ряд, поднять 2 петли. На этой фотографии вы можете увидеть двойные полосы пряжи между выбранными мной стежками, которые указывают на то, что ряд был пропущен.

Если вы работаете с dpns, переключитесь на новую иглу примерно на середине первой стороны проймы и снова на половине плечевого шва.Если вы работаете с круговой иглой для магической петли, возьмите первую половину стежков и затем наденьте их на шнур иглы. Переверните весь свитер и начните собирать вторую половину петель.

Рукав готов к работе в раунде. При уменьшении для рукава количество стежков изменится, и уменьшение будет влиять на ваш установленный образец точечной строчки. Внимательно читайте свое вязание, чтобы сохранить расположение точек в шахматном порядке.

Рукава потребуется немного связать, особенно если у вас есть две работы, но проявите настойчивость и знайте, что как только они будут выполнены, ваш свитер практически готов. В следующем посте мы применим ваши новые навыки подхвата к шейному ободку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2021 © Все права защищены.