Как закрыть петли спицами чтобы край не стягивался: Закрытие петель спицами. Эластичный край : Вязание на oleksi.ru

Содержание

Джемпер Golden Moments от DROPS

Вязаный джемпер кроя реглан из пряжи DROPS Belle. Изделие связано сверху вниз с ажурным узором, косами и шишечками. Размеры XSXXL.

РАЗМЕРЫ:
XS — S — M — L — XL — XXL

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:
пряжа DROPS BELLE от Garnstudio (50 гр 120 м, 53% хлопок, 33% вискоза, 14% лен)
400-450-500-550-600-650г цвет №04, dandelion

ПЛОТНОСТЬ:
20п и 26р лиц гладью = 10 x 10 см.

СПИЦЫ:
Чулочные спицы DROPS DOUBLE POINTED NEEDLES 4.5 мм
Круговые спицы DROPS CIRCULAR NEEDLE 4.5 мм длиной 40 и 80 см для лиц глади.
Чулочные спицы DROPS DOUBLE POINTED NEEDLES 3.5 мм
Круговые спицы DROPS CIRCULAR NEEDLE 3.5 мм длиной 40 и 80 см для резинки.
Вспомогательная спица DROPS CABLE NEEDLE – для кос.

———————————————————-
ОПИСАНИЕ УЗОРОВ:
——————————————————-

УЗОР:
См. схемы A.1 — A.6. Выберите схему для своего размера (применимо к A.1 и A.3).

РАВНОМЕРНЫЕ ПРИБАВКИ/УБАВКИ:
Чтобы рассчитать, когда выполнять прибавки/убавки, взять общее число петель (например, 92п.), и разделить их на число петель, которые необходимо прибавить/убавить (например, 28) = 3,2.

В этом примере для прибавки делаем 1 накид после примерно каждой 3-й петли. В следующем круге вязать накиды скрещенными петлями, чтобы не было дырок.

Для убавок в данном примере привязывать примерно каждые 2-ю и 3-ю петли вместе.

РЕГЛАН:
Прибавить по 1п с двух сторон от маркера таким образом: вязать до последней петли перед маркером, 1 накид, 2лиц, (маркер находится между этими петлями), 1лиц, 1 накид. В следующем круге вязать накиды скрещенными петлями, чтобы не было дырок. Далее новые петли вязать по рисунку.

УБАВКИ РУКАВОВ:
Если ажурный узор и убавки оказались в одном круге, сделать убавки в следующем круге. Убавить по 1п с двух сторон от маркера: вязать до последних 3п перед маркером, 2лиц вместе, 2лиц (маркер находится в середине этих 2п), снять 1п как лиц, 1лиц и накинуть снятую петлю на провязанную.

ЗАКРЫТИЕ ПЕТЕЛЬ:

Чтобы закрытый край не стягивал, можно использовать спицы большего размера. Если края получается слишком стянутым, то нужно делать по 1 накиду после примерно каждой 4-й петли (накиды закрывать как обычные петли).

———————————————————-
Краткое описание модели:
Горловина и кокетка вяжутся по кругу на круговых спицах сверху вниз. Кокетка делится на нижнюю часть и рукава. Нижняя часть вяжется по кругу на круговых спицах сверху вниз. Рукава вяжутся по кругу на чулочных/коротких круговых спицах сверху вниз.

ГОРЛОВИНА:
Набрать 92-92-96-100-108-112п на круговые спицы 3.5 мм пряжей Belle. 1 круг лицевыми. Затем вязать резинкой по кругу (=2лиц/ 2изн) 8 см. После резинки провязать 1 круг лицевыми, в котором равномерно прибавить 28-28-32-28-28-24п — см. Описание узоров = 120-120-128-128-136-136п. 1 круг изнаночными и 1 круг лицевыми. Перейти на круговые спицы 4.5 мм. Поместить маркер после примерно 23-23-24-24-25-25п (= примерно середина спинки), от него будет измеряться длина кокетки!

КОКЕТКА:
Поместить 4 маркера в работе без провязывания петель: первый маркер поместить в начало круга (= переход между левым рукавом и спинкой), следующий маркер поместить через 47-47-49-49-51-51п (= переход между спинкой и правый рукавом), следующий маркер поместить через 13-13-15-15-17-17п (= переход между правым рукавом и передом), следующий маркер поместить через 47-47-49-49-51-51п (= переход между передом и левым рукавом), осталось 13-13-15-15-17-17п после последнего маркера.
Далее вязать по рисунку – выберите схему своего размера, таким образом: * 1лиц, 1 накид, по схеме A.1 следующие 5-5-6-6-7-7п,по схеме A.2 следующие 35п, по схеме A.3 следующие 5-5-6-6-7-7п, 1 накид, 2лиц (маркер находится в середине этих 2п), 1 накид, начиная с 5-5-4-4-3-3 петли схемы, вязать по A.4 следующие 11-11-13-13-15-15п, 1 накид, 1лиц *, повторять от *-* еще 1 раз. 8п прибавлено по линиям реглана — см. Описание узоров. Продолжить вязать по рисунку, делая прибавки в каждом втором круге всего 22-26-29-31-35-39 раза = 296-328-360-376-416-448п, в тоже время вязать по рисунку таким образом:
ПОМНИТЕ О ПЛОТНОСТИ ВЯЗАНИЯ!
Узор для переда и спинки:
По окончании узоров A.1 и A.3 вязать по схеме A.5 над последними 13п A.1 и по схеме A.6 над первыми 13п A.3, оставшиеся петли вязать лиц гладью до окончании 16 прибавок реглана. ВО время начала 3-го раппорта по вертикали ажурного узора на рукавах (т.е. на 33 круге кокетки), вязать ажурный узор (A.4) также и на рукавах. Т.е. всегда должно быть по 1-1-2-2-3-3 лиц петли между накидами ажурного узора и прибавкой реглана. При достаточном количестве прибавленных петель вязать ажурный узор по всей ширине.
Узор рукавов:
На рукавах повторять схему A.4 по вертикали и вязать ажурный узор по всей ширине. Всегда должно быть по 1-1-2-2-3-3 лиц петли между накидами ажурного узора и прибавкой реглана.

По завершению всех прибавок реглана длина детали будет равна примерно 17-20-22-24-27-30 см от маркера. Для размера XS продолжить вязать по рисунку (без прибавок реглана) до высоты 20 см от маркера. Если деталь короче 20-22-24-27-30 см для размеров S, M, L, XL и XXL продолжить вязать по рисунку (без прибавок реглана) до необходимого размера.
Следующий круг:
Провязать первые 91-99-107-111-121-129п (= спинка), снять следующие 57-65-73-77-87-95п рукава на держатель петель, набрать 8-8-8-12-12-16 новых петель (= подрез рукава), провязать следующие 91-99-107-111-121-129п (= перед), снять следующие 57-65-73-77-87-95п рукава на держатель петель, набрать 8-8-8-12-12-16 новых петель (= подрез рукава). Обрезать нить. Нижнюю часть и рукава закончить раздельно. ВСЕ ИЗМЕРЕНИЯ БУДУТ ДЕЛАТЬСЯ ОТ ДАННОГО МЕСТА!

НИЖНЯЯ ЧАСТЬ:
= 198-214-230-246-266-290п. Поместить по 1 маркеру по бокам нижней части, в середине новых петель подреза рукава (= по 4-4-4-6-6-8 новых петли с двух сторон от каждого маркера). Начинаем круг сбоку. Продолжить вязать узор по кругу как и ранее, провязывая ажурный узор столько раз, сколько позволит количество петель по бокам (ажурный узор должен располагаться также как и раньше на кокетке). Оставшиеся по бокам петли, которые не вошли в ажурный узор, вязать лицевой гладью (= 6-4-2-6-5-5п между боковым маркером и последним накидом ажурного узора). Продолжить вязать по кругу до высоты примерно 24-26-26-26-25-24 см — закончив 1-м, 2-м кругами, 14м-18м кругами или 30-м-34-м кругами схемы A.2.
Следующий круг: * провязать первые 19-23-27-31-36-42п лицевыми, равномерно прибавив 6-6-6-8-9-9п, провязать следующие 61 петлю по рисунку, провязать лицевыми следующие 19-23-27-31-36-42п, равномерно убавив 6-6-6-8-9-9п, повторить от *-* еще 1 раз = 222-238-254-278-302-326п. Провязать лицевыми первые 25-29-33-39-45-51п. Поместить маркер. Теперь это начало круга. Далее вязать резинкой. Есть 2 варианта резинки на 61п узора. Если вы закончили 1-м, 2-м или 30-м-34-м кругом A.2 вязать резинку-1, и если вы закончили 14-м-18-м кругом узора A.2 – вязать резинку-2.
Резинка-1:
* провязать по рисунку первые 18п, 2лиц, следующие 21п провязать по рисунку, 2лиц, провязать по рисунку следующие 18п, (2лиц/2изн) на следующих 50-58-66-78-90-102п *, повторять от *-* еще 1 раз.
Резинка -2:
* провязать по рисунку первые 61п, (2лиц/2изн) на следующих 50-58-66-78-90-102п *, повторять от *-* еще 1 раз.

Вязать резинкой примерно 4 см. Закрыть петли по рисунку — см. Описание узоров. Длина джемпера примерно 51-53-55-57-59-61 смот плеча до низа.

РУКАВ:
Переснять отложенные 57-65-73-77-87-95п рукава на чулочные/короткие круговые спицы 4.5 мм и набрать лицевыми по 1п из новых 8-8-8-12-12-16п подреза рукава = 65-73-81-89-99-111п. Поместить маркер в середину новых петель. Перемещать его за работой. Он позднее будет использован для убавок рукавов. Вязать узор для разных размеров таким образом:
Размеры XS, S и M:
Продолжить вязать ажурным узором по кругу на всех петлях. Петли подреза рукава, которые не вошли в ажурный узор вязать лицевой гладью. На высоте рукава 4 см начать делать убавки рукавов – см. Описание узоров. Делать убавки каждые 0-10-5 см 1-3-6 раз = 63-67-69п. Далее вязать по инструкции ниже.
Размеры L, XL и XXL:
Продолжить вязать ажурным узором по кругу на всех петлях. Петли подреза рукава, которые не вошли в ажурный узор вязать лицевой гладью. В тоже время в первом круге убавить петли возле маркера — см. Описание узоров. Делать убавки в каждом втором круге 2-5-9 раза, затем каждые 4-3-2 см всего 7-8-9 раз = 71-73-75п.
Все размеры:
Продолжить до высоты рукава 38-40-39-37-34-32 см от разделения. 1 круг лицевыми, в котором равномерно убавить 23-23-25-23-25-23п = 40-44-44-48-48-52п. Перейти на чулочные спицы 3.5 мм. 2лиц/2изн по кругу. На высоте резинки 4 см закрыть петли по рисунку — см. Описание узоров. Длина рукава 42-44-43-41-38-36 см от разделения. Связать второй рукав аналогично.


Теги:

вязаный_свитер вязание_спицами реглан DropsBelle


закрытие петель горловины спицами — 25 рекомендаций на Babyblog.ru

Купить указанную в описании модели пряжу удается не всегда, но всегда следует покупать пряжу, длина которой хотя бы примерно соответствует длине пряжи, указанной в инструкции. Толщина спиц тоже должна соответствовать той, которая указана в инструкции.

Перед началом вязания внимательно прочтите описание работы. Ведь даже из-за неправильного толкования скобки или запятой инструкцияможет показаться непонятной, что серьезно осложнит Вашу работу. Если прочесть инструкцию до конца, то можно понять неясные моменты из контекста.

Если в инструкции есть указания для нескольких размеров, то Вам будет легче, если Вы выделите цифры, относящиеся к Вашему размеру, цветным фломастером или маркером. Это поможет избежать ошибки и сэкономит время.

Если Вы выполняете изделие из пряжи двух разных видов, то желательно, чтобы они имели примерно одинаковую длину нити в мотке. К тому же, одинаковой должна быть и толщина спиц, указанная на бандероли. Не забудьте проверить и инструкцию по уходу за пряжей — здесь тоже необходимо соответствие, иначе при первой же стирке Вас может ожидать неприятный сюрприз.

Свяжите образец размером не менее 10 х 10 см. Из картона вырежьте шаблон, внутри которого должно быть квадратное окошко размером 10 х 10 см. Наложите шаблон на образец. Теперь Вы легко сможете сосчитать число петель и рядов. Сравните Ваши цифры с данными инструкции. Если в Вашем образце больше петель, чем указано в описании работы, то Вам следует плотнее вязать или использовать спицы на 1/2 или даже на 1 номер тоньше. Если в Вашем образце меньше петель, то вяжите свободнее или возьмите более толстые спицы.

Не распускайте образец, а отложите его, чтобы в любое время можно было проверить плотность вязания, если Вы захотите что-то надвязать. А когда таких образцов соберется много, то можно использовать их для покрывала в стиле “пэчворк”.

Если Вы собираетесь вязать свою первую модель, то выбирайте не очень прилегающий, простой и непринужденный силуэт. Чтобы связать модель прилегающего или сложного фасона, нужна тренировка. Начните с чего-то более легкого.

Шарф никогда не бывает слишком длинным! Пусть он будет немного длиннее, чем указано в инструкции, тогда его можно будет носить и поверх пальто.

Цельно вязаные карманы немного выделяются на лицевой стороне изделия. Поэтому если у Вас проблемы с фигурой, используйте для мешковин тонкий машинный трикотаж.

В продаже можно найти специальные цветные пластмассовые маркировочные кольца. Ими можно пометить определенные участки работы, убавления и прибавления, переход от одного кругового ряда к другому и много другое. Такие кольца бывают разных размеров и легко снимаются после окончания работы.

Если при вязании крупных деталей руки быстро устают, воспользуйтесь круговыми спицами.

Если Вы вяжете модель с длинным рукавом, обязательно измерьте длину рукава от запястья до плеча.

Тонкую пряжу можно незаметно соединять следующим способом: вдеть один конец нити в иголку и протянуть его сквозь другой конец нити примерно на 5 см. От каждой нити останется свисать совсем маленький кончик. После окончания работы кончики просто срезают.

Если Вы вяжете нитями нескольких цветов или нескольких сортов пряжи, воспользуйтесь специальным наперстком или кольцом. В нем может быть от 2 до 4 петелек для нитей, что не дает им перепутаться

Если Вы собираетесь вязать изделие из хлопчатобумажной пряжи, то обязательно постирайте образец в воде, имеющей максимально разрешенную для этой пряжи температуру, так как обычно полотно садится. Таким образом, Вы сможете при расчетах учесть эти изменения.

Практичная вещь, в покупке которой Вы никогда не раскаетесь — это наконечники для спиц из цветной пластмассы или резины. Они не дадут петлям соскользнуть, если Вы прерываете работу

Еще одна очень практичная вещь -это счетчик рядов. Его надевают на спицы и меняют номер ряда в конце каждого провязанного ряда. Это позволит Вам избежать утомительного подсчета рядов, особенно при выполнении сложных узоров.

При вязании планки или манжеты используйте более тонкие спицы. Но, тем не менее, планка все-таки может растянуться. Если при вязании планки добавить к рабочей нити тонкую резинку, то она не потеряет форму.

Если Вы вяжете нитями в два сложения, старайтесь натягивать обе нити одинаково.

При выборе модели внимательно ознакомьтесь с мерками на выкройке. Часто у моделей есть довольно большие припуски на свободу облегания. Если Вы не любите просторные вещи, просто выберите размер поменьше.

Если Вам приходится распускать деталь до какого-то ряда, то подхватите петли на более тонкую спицу: Вы не потеряете ни одной петли.

Даже если Вы очень торопитесь, постарайтесь довязать начатый ряд до конца. Иначе петли в середине ряда могут спуститься, испортив все изделие.

Если Вы вяжете из светлой, маркой пряжи, положите клубок в пакет и заклейте его, оставив небольшое отверстие для нити.

Если Вам нужна вспомогательная спица, а у Вас ее нет, возьмите спицу из комплекта чулочных спиц, т. е. не очень длинную и без ограничителя.

Если выполнить планку в резинку 1 х 1 из нитей двух цветов, то будет достигнут интересный эффект. Это надо делать так: вязать на круговых спицах нитью одного цвета только лицевые петли, изнаночные снимать, нить за работой. Затем вернуться к началу этого ряда и вязать нитью другого цвета только изнаночные петли.

Вспомогательная спица всегда должна быть на полномера тоньше, чем основные спицы.

Если леска Ваших круговых спиц слишком твердая и скручивается, опустите ее на несколько секунд в кипяток, она снова станет мягкой.

Если по краю воротника гольф связать последние 2-3 ряда спицами потолще, та край будет лучше растягиваться.

Если Вы вяжете изделие из очень темной или черной пряжи, то, чтобы не напрягать глаза, постелите себе на колени белый платок.

Если Вы вяжете жакет с В-образным вырезом и цельной бейкой горловины, то отложите петли бейки на булавку и довяжите бейку после окончания работы. Потом незаметно пришейте ее к полочке. Такая бейка получится очень аккуратной.

Храните спицы в том же пакете, в котором они продавались. Если Вы забудете их номер, то всегда сможете найти его на упаковке.

Для изделий, связанных в поперечном направлении, не следует выбирать слишком сложные узоры, так как из-за частых прибавлений и убавлений возможны смещения раппорта, что неизбежно ведет к ошибке.

В инструкции указано, что нужно выполнить убавление ппотяжкой. Можно вместо него связать 2 петли вместе лицевой скрещенной. Результат будет такой же.

Если Вы хотите использовать остатки пряжи для лоскутного покрывала, то вяжите их поперек. В этом случае у Вас получатся клетки одинакового размера.

Выкройки связанных по косой пуловеров, жакетов и т. п. не должны быть слишком сложными. Выбирайте выкройку, состоящую из прямоугольников, иначе у Вас могут возникнуть сложности с прибавлениями и убавлениями.

Вам больше нравится вязать изнаночные петли? Тогда при платочной вязке выполняйте только изнаночные петли.

Если перекрещивать изнаночные петли, то можно получить интересные узоры Провяжите 2-ю петлю с левой спицы перед 1-й, не спускайте петлю со спицы, теперь провяжите 1-ю петлю и спустите обе петли.

Если Вы вяжете пуловер поперек, то рукава и планки следует выполнить отдельно. Их можно связать, набрав по краю готовых деталей, или пришить обычным или кетельным швом.

Если Вам нужно вязать лицевой гладью, выполните первый ряд резинкой 1х1, тогда край не будет скручиваться.

Если пришить пуговицы не ниткой, а тонкой резинкой, то при этом трикотажное полотно пострадает меньше.

Если прошить петли подходящей по цвету тонкой прочной ниткой петельным швом, они дольше не растреплются.

Если с изнаночной стороны петель для пуговиц приутюжить подходящий кусочек ткани, то трикотажное полотно дольше сохранит свою форму и не вытянется.

Прятать концы ниток — занятие не из приятных. Его можно облегчить и ускорить, если воспользоваться крючком.

Трикотажные пальто и юбки должны иметь подкладку, тогда изделие дольше сохранит форму Сначала отпарьте готовые детали, затем выкройте подкладку, используя ту же выкройку что и для деталей. Стачайте детали подкладки на швейной машине и вручную свободным швом “козлик” пришейте подкладку к изделию. Так подкладка не сместится и не будет стягиваться. По линии низа подкладку не пришивают.

Если Вы вяжете толстой нитью, то ввести в работу новый моток пряжи можно следующим способом: немного расплетите волокна нити, чтобы у Вас получилось два кончика. Подровняйте их и одновременно укоротите один конец. Так же поступите с концом новой нити. Теперь соедините и переплетите концы старой и новой нитей, при желании можно еще прошить их иголкой. Если же Вы используете не толстую пряжу, то вводить новый моток надо с начала следующего ряда (или — у края детали). И не расстраивайтесь, если от предыдущего мотка остался “хвост”: он Вам пригодится при сборке.

Если пришивать манжеты и планки швом “козлик”, то соединение будет более эластичным.

Чтобы края подкладки пальто и юбок не скручивались, их можно обработать косой бейкой.

Связанные из ангоры изделия дольше сохранят свою форму, если при вязании добавить подходящую по цвету шелковую швейную нить.

Если Вы вяжете изделие в полоску то края будут более аккуратными и Вам удастся избежать утомительной маскировки концов нитей, если их не обрезать, а протягивать параллельно будущему шву

Если Вы выполняете подгибку жакета, пуловера или юбки, которую затем следует отвернуть внутрь, то, провязав между рядами лицевой глади 1 ряд изнаночных петель, Вы получите аккуратную линию сгиба.

Чтобы край изделия оставался эластичным, можно закрыть петли крючком. Для этого нужно подхватить крючком 1 петлю, протянуть через нее 1 накид. Подхватить крючком следующую петлю, сделать накид и провязать им обе петли и т. д.

Если в инструкции сказано, что деталь следует вязать симметрично, то лучше всего заранее составить описание зеркального отображения описанной в тексте модели. Так Вы точно ничего не перепутаете.

Если вязать от того конца нити, который находится в середине клубка, то вязаное полотно получится более равномерным.

Если Вам нужно отложить большое число петель, вместо вспомогательной спицы лучше использовать специальную вязальную булавку или большую английскую булавку В этом случае ни одна петля не соскользнет.

Чтобы горловина не растягивалась, при закрытии петель добавьте к рабочей нити тонкую резинку.

Если Вам нужно докупить пряжу и Вы не можете найти мотки из нужной партии, вяжите попеременно 1 ряд старой и 1 ряд новой нитью. Через несколько рядов такого вязания можно продолжать работу новой пряжей. Таким образом Вам легко удастся замаскировать возможные отличия оттенков пряжи.

Если при вязании рукава Вы хотите избежать утомительного подсчета петель, прибавлений и убавлений, вяжите рукава не поочередно, а от отдельных клубков на одних спицах, одновременно выполнял прибавления и убавления.

Для вязания носков старайтесь использовать специальные сорта пряжи. При вязании пятки и мыска добавляйте к основной дополнительную прочную нить,

Если у Вас нет остатков пряжи для штопки вязаных носков, то возьмите яркую нить контрастного цвета. Современная мода предлагает похожие модели с цветными пятками и мысками.

Можно удлинить пуловер, связав кокетку. Для этого распорите изделие по линии низа рукавов и свяжите кокетку. Лучше всего, если она будет из другой пряжи. Можно использовать фасонную пряжу, мягкий мохер или ангору — они будут хорошо сочетаться с трикотажным полотном из “обычной” гладкой пряжи. Так как подобрать пряжу тон в тон практически невозможно, лучше, если Вы сразу отдадите предпочтение контрастной пряже.

Петли для пуговиц спицами: вертикальные и петли-дырочки

Здравствуйте, друзья дорогие!

Каникулы в Школе вязания спицами что-то затянулись — пора выходить на учебу. На повестке дня — петли для пуговиц, связанные спицами.

Петли для пуговиц бывают горизонтальные, вертикальные и петли-дырочки (для мелких пуговичек). И сегодня мы с вами подробно разберем, как выполнять горизонтальные петли для пуговиц спицами.

Обычно длина разреза петли зависит от диаметра пуговицы, но так как петли для пуговиц, связанные спицами, очень быстро растягиваются, рекомендуется делать их ВПОЛОВИНУ МЕНЬШЕ диаметра пуговиц.

Если изделие (кофту, кардиган, жакет, пальто) планируется вязать однобортным (ширина планки обычно от 1,5 до 6 см), пуговицы располагают на линии середины переда в один ряд.

Если двубортным (ширина планки от 6 см и более), то в два ряда на одинаковом расстоянии от середины переда. Но при любой ширине планки для застежки ее середина всегда должна совпадать с серединой переда.

А чтобы застегнутая пуговица не уходила за край планки, середина горизонтальной петли не должна совпадать с серединой переда, а должна немного смещаться в сторону полочки.

Если же петли для пуговиц вертикальные или в виде дырочек (отверстий), то их располагают на линии середины переда (в однобортных моделях).

Ну, это все прелюдия, теперь приступим непосредственно к самому процессу выполнения петель для пуговиц спицами.

Вертикальные петли для пуговиц

Как я уже писала в предыдущем посте, вертикальные петли для пуговиц, в отличие от горизонтальных, всегда должны располагаться на линии середины переда, если, конечно, это не двубортное изделие.

Вертикальные петли для пуговиц тоже выполняются двумя способами. В первом случае мы используем дополнительный клубок, во втором — нет.

Для тренировки в вязании вертикальных петель нам снова понадобится тот же образец фрагмента правой полочки, что и при тренировке в выполнении горизонтальных петель. Итак…

Способ 1

С лицевой стороны нашего образца провязываем 4 лицевых петли планки, не считая кромочную. Снимаем все эти петли (5) на булавку или же просто не забываем, что их мы не будем пока вязать.

Далее вяжем только оставшиеся 5 петель планки и 5 петель полочки на высоту разреза петли (в нашем варианте это 7 рядов). Нить после 8-го ряда находится со стороны разреза петли (как на фото).

Вяжем 5 петель планки и 5 петель полочки

Теперь вводим в работу дополнительный клубок и вяжем вторую половину планки, начиная со стороны разреза. Вяжем 7 рядов платочной вязкой и обрываем нить с дополнительного клубка, оставив кончик длиной 4-5 см, он должен остаться со стороны разреза петли (фото).

Вяжем 7 рядов нитью от дополнительного клубка

Соединяем обе половины планки, продолжив вязание основной рабочей нитью. Получилась вертикальная петля высотой в 7 рядов. Концы от дополнительной нити спрячем крючком с изнаночной стороны изделия.

Соединяя обе половины планки, получаем вертикальную петлю

Способ 2

Данный способ вывязывания вертикальной петли может показаться вначале сложным для выполнения, но это не так, главное — разобраться.

Как и в первом варианте вяжем часть планки и полочки на высоту разреза петли. Только кромочные, образующие разрез, вяжем (можно пройти по ссылке) зубчатым краем, а не ровным, как вязали при первом способе.

Провязав 8-й изнаночный ряд до разреза петли, обкручиваем нитью конец правой спицы против часовой стрелки, сделав столько витков (но не воздушных петель!), сколько рядов в высоте разреза петли (в нашем случае — 7 витков).

Обкручиваем нитью конец правой спицы

Затем этой же спицей с витками провяжем вторую половину планки лицевыми петлями, в результате чего обе части планки, разделенные витками, окажутся на одной спице.

Теперь будем вязать петли только правой половины планки:

  • дойдя до разреза (лицевыми петлями) с лицевой стороны образца, провязываем вместе последнюю петлю и один виток лицевой за заднюю стенку;
  • повернув вязание на изнаночную сторону, снимаем 1-ю петлю как обычную кромочную и вяжем дальше лицевыми;
  • в конце следующего ряда снова провязываем вместе петлю и виток и так далее.

Провязав нужное для высоты разреза петли число рядов, продолжаем вязание планки над петлей.

Вертикальная петля, способ 2

Вертикальная прорезь

Теперь рассмотрим вертикальное расположение. Здесь тоже можно выделить два метода. Для тренировки создаем такой же образец, как и раньше.

Начинаем с лицевой стороны: КР, 4 ЛП, перевешиваем все на булавку, оставшиеся 10 П вяжем пока не достигнем необходимой длины отверстия (например, 7 Р). После этого нитка должна располагаться там, где будет разрез петельки. Следующий шаг – взять дополнительный клубок и работать со 2-й половинкой планки начиная с того бока где разрез. Выполнив 7 Р нить обрезаем, оставив 4 см с боку разреза. Теперь соединяем работу, спрятав края на внутренней стороне при помощи крючка:

Вяжем все также до момента введения дополнительного клубка (7 Р на высоту петли), выполняем 8й ИР до разреза и кончик спицы которая справа оборачиваем ниткой в направлении против часовой стрелки 7 раз. Количество этих оборотов равно количеству Р в длине петельки. Этим же инструментом вяжем вторую половину планки ЛП. Таким образом все П окажутся на одном инструменте. Дальше работаем только с правой половинкой: дойдя ЛП до прорези, провязываем совместно последнюю П и 1 виток ЛП за ЗС, поворачиваем на внутреннюю сторону, снимаем 1 П как КР и работаем ЛП. В след. Р снова соединяем последнюю П с витком и так до конца. После вяжем планку над петлей:

Видео: Вяжем вертикальные отверстия

Петли-дырочки

Петли-дырочки для мелких пуговиц выполняются просто и тоже несколькими способами:

  1. На месте, где должна быть петля, делаем накид, а в следующем ряду этот накид сбрасываем со спицы, не провязывая, — получается маленькое отверстие (петля-дырочка) для пуговицы.
  2. Если мы хотим, чтобы отверстие было немного больше, делаем накид с изнаночной стороны изделия, а две следующие за накидом петли провязываем вместе лицевой за задние стенки. В следующем лицевом ряду накид провязываем лицевой, — петля-дырочка получается немного шире предыдущей.
  3. Еще петлю-дырочку можно получить, используя первый способ вязания горизонтальной петли, закрыв всего 1 петлю, а в следующем ряду набрав над ней 1 воздушную петлю.

Вот и все, что я хотела вам рассказать о том, как вязать петли для пуговиц спицами. Уверена, данная информация вам когда-нибудь да пригодится!

Ну а я жду ваших откликов, дорогие! Поделитесь, какие из данных способов вязания петель для пуговиц вы обычно применяете? Интересно, думаю, будет не только мне.

P. S. Чуть не забыла — «Одинокий саксофон» одного из любимых моих композиторов — Микаэла Таривердиева — ДЛЯ ВАС!

С уважением, Елена и мое «Вязальное настроение»

Горизонтальные петли

Горизонтальные петли для пуговиц можно вывязывать двумя способами.

Чтобы понять, как они выполняются, можно связать образец фрагмента правой полочки, набрав для этого 15 петель и провязав 3-4 ряда: 10 петель — платочной вязкой (это будет наша планка) и 5 петель — чулочной (а это — полочка).

Способ 1

Для выполнения горизонтальной петли в лицевом ряду, началом которого служат 10 петель платочной вязки, провяжем после кромочной 3 лицевых петли, затем закроем подряд 4 петли (вторым способом), далее провяжем 2 лицевых петли планки и 5 лицевых — полочки.

Горизонтальная петля для пуговицы (1-й ряд)

В следующем (изнаночном ряду) вяжем 5 петель полочки изнаночными, далее — 2 лицевых петли планки, а над четырьмя закрытыми петлями набираем 4 воздушных петли и довязываем ряд.

В этом случае горизонтальная петля для пуговицы выполняется в двух рядах — лицевом и изнаночном.

Горизонтальная петля для пуговицы (2-й ряд)

В следующем (лицевом) ряду воздушные петли провязываем лицевыми за задние стенки.

Горизонтальная петля для пуговицы (3-й ряд)

В результате наших стараний (или мучений?) получаем вот такую горизонтальную петлю для пуговицы (думаю, крупной).

Горизонтальная петля для крупной пуговицы (4-й ряд)

Способ 2

В данном случае горизонтальная петля для пуговицы выполняется в одном ряду и получается более узкой, чем связанная предыдущим способом.

Для выполнения горизонтальной петли вторым способом в лицевом ряду после кромочной провязываем 3 лицевых петли, затем подряд закрываем 4 петли, НЕ ИСПОЛЬЗУЯ при этом рабочую нить.

Для этого снимаем на правую спицу 2 петли и с помощью левой спицы надеваем 1-ю петлю на 2-ю, затем так же 2-ю на 3-ю, 3-ю на 4-ю и 4-ю на 5-ю.

Выполнение горизонтальной петли вторым способом

Эту петлю возвращаем на левую спицу, а на правую — рабочей нитью набираем 4 воздушных петли, и довязываем ряд лицевыми петлями.

Горизонтальная петля для пуговицы (второй способ)

В следующем (изнаночном) ряду воздушные петли вяжем лицевыми за задние стенки.

Горизонтальная петля №2 готова!

В одном из следующих постов (а чего тянуть-то!) мы продолжим разговор о том, как вяжутся петли для пуговиц спицами, только теперь вертикальные и петли-дырочки.

Если вы не хотите пропустить эту и другую полезную для себя информацию, подписывайтесь на получение новых статей моего блога (вам это ничем не грозит, честное слово!).

А в заключение предлагаю вам послушать песню «Музыкант» в исполнении Константина Никольского. Песня немного грустная, но зато не бездушная…

С уважением, Елена и мое «Вязальное настроение»

Как вывязывать петли для пуговиц спицами?

Не так сложно выполнять петли спицами, если иметь под рукой несколько полезных схем.

Для того чтобы было понятно схемы далее будут представлены в изображениях самих петель и действий, которые мастер должен выполнить для получения красивого результата.

Горизонтальные

Горизонтальные петли — это те петли, которые протянулись по горизонтали. Но и для них есть несколько способов. Рассмотрим наиболее популярные и несложные способы для получения такого рода дырочек.

В этом способе нужно будет сначала закрыть петли. Для этого использовать самый простой способ закрытия петель края. Это провязывание вместе двух петелек. С последующим переносом. Но чтобы закрыть петли изначально необходимо измерить диаметр пуговки. Далее по полотну оценить, сколько петель необходимо закрыть и лучше убавить парочку петель, чтобы петля получилась хорошего размера и не слишком мелкой.

Петли закрыли по размеру пуговки, и далее нужно будет выполнить верх. Но здесь нет петель, просто сделать небольшой набор в последующем ряду и восполнить потерю аналогичным набором петель. Затем провязать по схеме узора, и вот готова работа.

Эта методика вязания сразу напомнит мастерам варежки или перчатки. Но мало кто из мастеров задумался над тем, чтобы использовать этот способ и для создания петелек. Здесь будет ровный красивый край, и не потребуется делать дополнительный набор, в котором неумелые руки часто путаются.

Техника проста, нужно просто в ряду на необходимую ширину по мерке диагонали пуговицы провязать контрастную нить. Далее следующие ряды по узору полотна и без изменений. После завершения работы нить контрастная аккуратно вытаскивается, и край прошивается, чтобы петли не распускались, так как край получится с петельками. Можно просто обработать иголкой и нитью. Можно использовать в этом месте крючок.

Вертикальные

Снова два способа. Самый простой — это провязать по длине диаметра правое и левое полотно. Позднее совместить их.

Край можно ещё обработать крючком или просто иголкой и ниткой. Красиво смотрится контрастная обработка.

Следующий способ снова гарантирует наличие контрастной нити и простоты выполнения. На протяжении длины диаметра пуговицы использовать контрастную нить. Позднее её изъять и вот готово красивое отверстие.

Петли-дырочки

Петли-дырочки или другими словами петли-накиды. Это самые первые варианты, которые в любом случае освоит новичок. Выполнять их очень просто. Только необходимо следить за тем, чтобы полотно оставалось нужного размера, так как наличие накида подразумевает расширение полотна. В последующем ряду лучше сразу сделать соответствующие убавления.

Вот так выглядит это простое полотно. Но его можно будет использовать только на мелких пуговицах, и поэтому использовать его можно не всегда.

LiveInternetLiveInternet

Источник

Особенности вывязываания планок в жакетах Вязание отделочной планки с закругленным углом. Отделочную планку с закругленным углом можно вывязывать либо вместе с полочкой, либо отдельно от нее. В последнем случае планку вывязывают, набирая петли по краю готовой полочки или пришивают ее к полочке.

Рассмотрим вязание планки с набором петель по краю полочки . Петли набирают по длине полочки от бокового скоса до начала закругления полочки и начинают вязать выбранным узором, делая прибавки петель для закругления. Прибавляют по две петли: на левой полочке в конце каждого лицевого ряда, а на правой — в конце каждого изнаночного. Чтобы ряды оставались ровными, а закругление было плавным, петли прибавляют не сразу. Одну петлю прибавляют, провязывая крайнюю петлю дважды, а другую прибавляют из одного конца нити после провязывания крайней петли. В следующем ряду вторая прибавленная петля становится крайней, ее снимают непровязанной. Заканчивают закругление полочки прибавлением одной петли в конце соответствующего ряда. Далее заканчивают вывязывание полочки и набирают по ее нижнему краю петли для вязания отделочной планки. Чтобы не стянуть край полочки, на закруглении петли набирают чаще. С этой же целью петли законченной отделочной планки закрепляют, не затягивая их. Вязание планки одновременно с полочкой В этом случае сначала вывязывают горизонтальную часть отделочной планки от боковой линии до угла полочки. После этого постепенно переходят на вертикальную часть планки, которую вяжут вместе с полочкой. При этом на углу столбики петель горизонтальной планки последовательно на одинаковом расстоянии поворачиваются вверх на 90°. Такой угол получается особенно эффектным при выполнении планки узором резинки со скрещенными петлями.

Поворот столбиков петель делают следующим образом. Дойдя до угла полочки, планку продолжают вязать так, что каждый изнаночный ряд недовязывают на две петли. Оставляя эти две петли на левой спице, полочку поворачивают и вяжут лицевой ряд полностью. Так вяжут до тех пор, пока все недовязанные петли не окажутся на левой спице. При этом планка от угла полочки получается срезанной под углом 45°. Далее делают поворот на вертикальную часть планки, укорачивая ряды на горизонтальной части планки и удлиняя их на вертикальной части. Сначала провязывают три петли по рисунку, а дальше каждый изнаночный ряд удлиняют на две петли. Когда поворот будет закончен, все петли с левой спицы снова перейдут на правую. После этого набирают петли по горизонтальной части планки для вывязывания полочки по предварительному расчету с учетом прибавки петель. Полочку вяжут основным узором, а планку — резинкой со скрещенными петлями. Вязание планки до вывязывания полочки. На рисунке показан угол полочки с отделочной планкой, вывязанной раньше полочки.

Количество петель, необходимых для вязания, определяют по выкройке. Набрав на спицы петли, отмечают угловую петлю (пропустив через нее нитку другого цвета) и приступают к вывязыванию планки выбранным узором. Начиная с третьего ряда, в каждом лицевом ряду провязывают по 3 петли вместе, из которых средняя петля является угловой. По изнаночной стороне убавки петель не делают, а петлю, полученную от провязывания трех вместе, снимают непровязанной. В результате таких убавок образуется угол отделочной планки. Получив нужную ширину, петли вертикальной части планки снимают на нитку, а от петель горизонтальной части планки начинают вязать полочку выбранным узором. При этом у края планки в каждом ряду (и лицевом и изнаночном) петли провязывают по две вместе, захватывая одну петлю полочки и одну петлю отделочной планки. Таким образом планка соединяется с полочкой без прибавления петель. Вязание планок и петель для пуговиц Рассмотрим вязание узких планок для застежек, не касаясь широких отделочных планок, вязание которых будет описано особо. На выкройке середина планки должна совпадать с линией середины переда. Поэтому обе полочки получаются шире на половину планки. Планки, чтобы они не скручивались, чаще всего вяжут двухсторонними узорами, отличающимися от основного узора полотна. Наиболее простым способом вязания планок является вязание их вместе с полочками одним и тем же узором. В этом случае планки делают в два раза шире, подгибают и подшивают с внутренней стороны. Петли с горизонтальным разрезом Петли для пуговиц намечают на выкройке: для женских изделий на планке правой полочки, для мужских — на планке левой полочки. Прилегающие в талии изделия должны застегиваться на линии талии. Для свободных изделий можно сначала наметить верхнюю и нижнюю петли, а расстояние между ними разделить на равные промежутки. Разрез петель для пуговиц может быть горизонтальным или вертикальным. Петли с горизонтальным разрезом (рис. 87) выполняются так: провязав от края четыре — пять петель, закрепляют 2, 3 или 4 петли (в зависимости от размера пуговиц). В следующем ряду над этими петлями набирают столько петель из одного конца нити, сколько закрепили. Петли с вертикальным разрезом (рис. 88) вяжут от двух клубков. Провязав петельный ряд с основного клубка до середины планки, где должна находиться петля, оставшиеся петли планки провязывают от другого, вспомогательного, клубка. Так вяжут до тех пор, пока не получат петлю нужной высоты. Закончив петлю, продолжают вязание с одного основного клубка. От обрыва нити вспомогательного клубка остаются кончики, которые аккуратно закрепляют с изнаночной стороны изделия.

Вертикальные цельно-вязаные планки. Вязать планку одновременно с полочкой (снизу вверх). Такие планки просты для исполнения, — не нужно ничего дополнительно вывязывать, набирать и пришивать!!! Для планки набирают петли одновременно с полочкой. Начинать вязание, необходимо с полочки — без отверстий для пуговиц (с левой — для женских жакетов, с правой — для мужских). Потому как по уже готовой полочке, в дальнейшем, легче правильно определить интервал между отверстиями для пуговиц на противоположной полочке. Планка связана платочной вязкой Планка связана резинкой НО! необходимо, чтобы узор планки в высоту имел, то, же количество рядов, что и основной узор полочки. Например, если вы хотите связать основное полотно лицевой гладью, а планку платочной вязкой. Планка при этом будет выглядеть короче полочки, стягивать. Происходит это, потому что узор – платочная вязка рельефная и как бы съеживается в высоту. Нужно либо выбрать другой узор для планки, либо выравнивать высоту укороченными рядами. Смысл этого метода в том, что мы провязываем петли воротника, а петли полочки не провязываем. Планка и полочка выполняется одновременно разными узорами и в процессе работы может оказаться, так что в высоту одна из них будет «расти» быстрее и полотно с одного края становится выше, чем с другого. Необходимо выравнивать высоту так: Например, забегает вперед основной узор, тогда провяжите петли планки, переверните вязание и свяжите опять только планку, снова планку, а уже потом всю полочку. В итоге планка увеличится на высоту двух рядов. Повторять укороченные ряды по всей длине воротника нужно несколько раз. Сколько? Зависит от вашей ситуации. цельно-вязаные двойные планки. Для этого для планки набирают петель в два раз больше и плюс одна на перегиб. Выполнять планку можно любым узором, а петлю для перегиба провязывать либо лицевой петлей, либо лицевой вытянутой. Готовую планку сложить пополам, по линии сгиба, приколоть иголками и пришить. Планка вяжется отдельно и пришивается. Связать планку отдельно от полочки есть смысл даже если вы хотите связать планку (сверху вниз) в тот же направлении, что и полочку. Если плотность вязания планки отличается от плотности вязания основного узора! Набираем петли на ширину планки. Вяжем и прикладываем к основному изделию, если нужно прикалываем иголками и зрительно видим — сколько еще вязать. Так же если вы ошиблись и связали меньше чем нужно длину легко исправить, довязав несколько рядов (или распустив). Перед сшиванием приколите английскими булавками планку в нескольких местах по всей длине, чтобы правильно распределить всю длину планки. Никогда не припосаживайте планку, если она длиннее полочки, иначе край будет волнистым и неровным. Не пришивайте планку швом «назад иголку» — места соединения будет выглядеть неаккуратно. Также если вы хотите связать планку цветом нити отличным от основного, вяжите планку отдельно. Если нужна планка в поперечном направлении, набираем петли на длину планки и вяжем нужной ширины. Здесь самое главное рассчитать, сколько петель нужно набрать для планки. Для этого толстой нитью или см. лентой поставленной на ребро измеряем длину и рассчитываем петли по плотности вязания. Понятно, что для этого расчета необходим образец с узором для планки. Можно пришивать планку не кромочным петлям, а вывязав на полочках дополнительные 5 петель лицевой гладью.Планка будет заходить на дополнительные петли. Подшиваем по лицевой и по изнаночной стороне. Этот способ позволяет скрыть все неровности кромочного края полочек, и предотвращает вытягивание планок. Набрать планку из кромочных петель. Поперечное направление.

Чтобы планка хорошо лежала, важно набрать правильное количество петель. При недостаточном количестве петель планка стягивает деталь или загибается, при излишнем — сборит. Для этого толстой нитью или см. лентой поставленной на ребро измеряем длину и рассчитываем петли по плотности вязания. Понятно, что для этого расчета необходим образец с узором для планки. Про плотность вязания – тут. Также существует такой прием, чтобы равномерно набрать петли по всему краю: — Разделите край на равные отрезки и отметьте кусочками контрастной нити или маркировочными кольцами. — разделите количество петель необходимое для набора планки на количество отрезков. — получится число петель, которое нужно набрать в каждом отрезке. Разберем, почему петли нужно так тщательно высчитывать. разное направление полотна даже если узор планки и основного полотна одинаковый. Посмотрите на свою плотность вязания значения не одинаковые (напрмер, 30 петель на 28 рядов – 10х10см) — разный рисунок. Плотность узоров разная — набираем из кромочных петель Кромочная петля — она же выше обычной, потому по высоте она два ряда. А еще аккуратнее получится, если крючком вытягивать петли (крючок наверху изделия, нить внизу) и надевать полученную петлю на спицу. Есть несколько «рецептов» как нужно набирать петли по краю: 1. «из двух петель — три» Первую петлю набираем, зацепив за обе дольки. Переходим к следующей петле — из неё нам надо получить две. Сначала цепляем точно так же, как и в первой петле, а вторую получим, зацепившись за одну дольку петли. И так далее. Да, набирать надо по лицевой стороне. 2. «Из протяжек» Петли набираются не из кромочных петель, а из промежутка между петлями последнего ряда. Получается ровнее, чем из кромочного ряда, нет дырочек. Но набирать петель нужно меньше, чем протяжек: три набираем, четвертую пропускаем. Если планка будет одинарная то набирать петли нужно по лицевой стороне, по изнанке будет идти рубчик. Если вы задумали что планка будет двойная то: — можно набирать петли по лицевой стороне, а подшивать с изнанки — а лучше набирать петли с изнаночной стороны, оставить открытые петли и подшить по лицу кеттельным швом. Так будет выглядеть более профессионально. 3. Из тамбурного шва По краю полочки проложить тамбурный шов крючком , а потом вытянуть петли. Но здесь нужно также знать, сколько петель у тамбурного шва и сколько петель в итоге наберем для планки. Этот способ подходит для более ровного и профессионального соединения планки и полочки, но не избавляет от расчетов. Вид планки зависит еще и от способа закрытия петель. Если все петли закрывать лицевыми петлями, то образуется дорожка петель похожа на тамбурную. Но гораздо красивее, когда закрывают петли по рисунку. Лицевые петли лицевой, а изнаночные провязывают две вместе изнаночной. Но есть и другие способы закрытия петель, например закрытие петель иголкой.

Виды планок

Красиво связать планку спицами можно несколькими способами. Вот виды планок, которые выполняются:

  1. Вязанием одновременно с вязанием полочек – это цельновязанная планка;
  2. Путем набора петель по бортам уже связанных полочек – привязать планку к полочке;
  3. Пришивание отдельно связанных планок к готовым полочкам и спинке изделия – пришитая планка.

Вязаные планки можно сделать однобортными или двубортными. В зависимости от фасона однобортные планки представляют собой полоски вдоль передних полочек изделия шириной 3-5 см, двубортные – шириной 10-12 см (с двумя рядами пуговиц).

| Печать | E-mail |

Сначала отметьте, потом вяжите

Перед тем как начать вязать отверстие для пуговицы, решите, сколько точно вам нужно петель для каждого отверстия и на каком расстоянии они должны находиться друг от друга. Чтобы не запутаться во время вязания, наденьте маркеры на спицы или прикрепите к вязаному полотну перед тем, как вывязывать отверстия.

Горизонтальные петли для пуговиц особенно хороши для платочной вязке, где их можно спрятать в промежутке между двух рубчиков. Тугая петля чуть более сложная, чем свободная петля, поскольку пряжу вплетают между двух петель, чтобы отверстие для пуговицы не растянулось. Выберите одну из двух петель, которая больше подходит для вашей пуговицы.

Тугая петля для пуговицы

Эта инструкция для отверстия из трех петель, но вы можете использовать то количество петель, которое вам нужно. Лучше всего делать отверстие на нечетном количестве петель. Слова «нить перед работой» и «нить за работой» означают, что вы должны вытягивать нить между двумя кончиками спиц либо вперед, либо назад. Накиды тут не делаются; они не прибавляют петель. Слова «закройте 1 петлю» означают, что вы должны протянуть вторую петлю на правой спице через первую. Чтобы закрывать петли, не надо провязывать лишние петли.

Довяжите до того места, где нужно сделать отверстие.

1. Нить перед работой, снимите 1 петлю, нить за работой, снимите 1 петлю, закройте 1 петлю, нить перед работой, снимите 1 петлю, нить за работой, закройте 1 петлю, снимите 1 петлю, закройте 1 петлю. Снимите последнюю петлю с левой спицы.

2. Наберите 4 воздушные петли. Снимите последнюю набранную петлю с правой спицы.

3. Закройте 1 петлю. Нить ( перед работой,снимите 1 петлю, нить за работой, снимите 1 петлю, нить перед работой, снимите 1 петлю, нить за работой.

Отверстие для пуговицы завершено. Продолжайте вязать отверстия для пуговиц вдоль всего ряда.

Свободная петля для пуговицы

Это отверстие можно провязать на любом количестве петель.

Довяжите до того места, где нужно сделать отверстие.

1. Закройте нужное количество петель. Продолжайте вязать до конца ряда.

2. Когда в следующем ряду вы дойдете до щели, образованной закрытыми петлями, наберите то же количество петель воздушными петлями. Продолжайте вязать до конца ряда.

Можно сделать еще более аккуратное отверстие для пуговицы. Если после последней закрытой или набранной петли остается длинная протяжка, во втором и третьем ряду подхватите протяжку, перекрутите ее и наденьте на левую спицу. Провяжите протяжку вместе со следующей петлей, тем самым затянув ее, В третьем ряду провяжите набранные петли лицевыми, чтобы они перекрутились

Петля для пуговиц внутри резинки 1 на 1

Вертикальные отверстия для пуговиц ненавязчиво смотрятся в резинке. Они чудесно исчезают в изнаночных петлях резинки.

1 ряд. Вяжите резинку по изнаночной стороне. Там, где вы хотите сделать отверстие, вывязывайте из каждой петли две.

2 ряд. На лицевой стороне вяжите по рисунку, пока до петли с прибавлением не останется 1 петля. 2 петли снимите, как при лицевом вязании, по отдельности, переведите обе петли на левую спицу и провяжите обе петли лицевой. Сделайте двойной накид, 2 петли провяжите вместе лицевой.

3 ряд. Вяжите по узору с изнаночной стороны. Когда до двойного накида останется 1 петля, провяжите 2 петли вместе изнаночной, сделайте накид. 2 петли снимите, как при лицевом вязании, по отдельности, переведите обе петли на левую спицу и провяжите обе петли изнаночной.

4 ряд. Вяжите по узору с лицевой стороны, провязывая каждое отверстие для пуговицы изнаночными, захватывая обе нити пряжи.

Петля для пуговиц внутри резинки 2 на 2(рис 6)

1 ряд. Вяжите по лицевой стороне до тех пор, пока до 2 изнаночных петель, где будет располагаться отверстие для петли, не останется 1 лицевая петля. 2 петли снимите, как при лицевом вязании, по отдельности, переведите обе петли на левую спицу и провяжите обе петли лицевой, сделайте двойной накид, 2 петли провяжите вместе лицевой.

2 ряд. Вяжите по узору на изнаночной стороне, пока перед двойным накидом не останется 1 петля. 2 петли провяжите вместе изнаночной, сделайте двойной накид, 2 петли снимите, как при лицевом вязании, по отдельности, переведите обе петли на левую спицу и провяжите обе петли изнаночной.

3 ряд. Вяжите лицевую сторону по узору. В каждый из двойных накидов вяжите 1 лиц., 1 изн, подхватывая обе нити.

Чтобы отверстие получилось маленьким, пропустите 2-й ряд, а 3-й ряд вяжите по изнаночной стороне.

Если после вывязывания петля для пуговицы получилась слишком свободная возьмите пряжу подходящего цвета и зашейте один или оба конца (рис. 7), чтобы отверстие стало короче, вплетая нить вдоль отверстия, чтобы оно не растянулось. Вы также можете обшить отверстие петельным швом, используя пряжу или швейные нитки.

Более новые статьи:

  • Интересное решение обработки горловины — 29.11.2017
  • Как закрыть петли — 23.11.2015
  • Урок вязания узора «косы» — 23.11.2015

Резинка с тиснением

Это прекрасный узор, который может украсить шапку, шарфик, свитер, кофту, пуловер, джемпер и другие теплые вещи, которые согреют в холодную зиму. Его можно использовать для деталей одежды или для основного полотна. Пошаговая инструкция выглядит следующим образом:

  1. Раппорт состоит из двадцати семи петель (кратное 6 + 1) плюс две кромочные.
  2. Первый ряд – одна лицевая, две изнаночные, четыре лицевые.
  3. Второй ряд вязать по рисунку так, как смотрят петли.
  4. Третий ряд – четыре лиц., две изн., одна лиц.
  5. Начиная с пятого ряда, повторять рисунок с первого ряда.

Вывязывание петель для пуговиц.

Tweet

Петли для пуговиц выполняются в виде горизонтальных и вертикальных разрезов, а для мелких пуговиц — в виде небольшого отверстия. Длина отверстия определяется диаметром пуговицы. В вязании размер разреза вполовину меньше, чем диаметр пуговицы.Это связано с тем, что разрез сильно растягивается. Вертикальные петли выполняются по линии середины переда, а горизонтальные смещаются от линии середины переда в сторону, противоположную краю планки.Пуговицы пришиваются по линии середины переда.

Вывязывание горизонтальных петель для пуговиц. На планке, в том месте где должна быть петля, закрепите петли без помощи рабочей нити, протягивая их одну через другую. Рабочая нить при этом остается в начале петли. Как это сделать? Снимите на правую спицу две первых петли и наденьте первую петлю на вторую с помощью левой спицы. Вторая петля осталась на правой спице.Снимите третью петлю на правую спицу и наденьте вторую петлю на третью и таким образом закрепите столько петель, сколько требуется для разреза. Затем рабочей нитью наберите на правую спицу столько воздушных петель, сколько закрепили. В следующем ряду провяжите воздушные петли лицевыми за задние стенки. Получилась горизонтальная петля.

Еще один способ вывязывания горизонтальных петель: в лицевом ряду на планке закрепите то количество петель, которое необходимо для разреза и вяжите до конца ряда. В следующем изнаночном ряду довязав до отверстия, накиньте на спицу столько воздушных петель, сколько закрепили в предыдущем ряду и довяжите ряд до конца. В следующем лицевом ряду воздушные петли провяжите лицевыми за задние стенки. Получилась горизонтальная петля, выполненная в двух рядах.

Вывязывание вертикальных петель для пуговиц. Провяжите петли правой половины планки и снимите их на запасную спицу. Затем оставшуюся часть планки провяжите на высоту, которая будет на один ряд больше, чем высота самого отверстия. Край отверстия при этом лучше делать узелковым, чтобы меньше растягивался. Рабочая нить при этом остается со стороны отверстия. Обвейте конец правой спицы рабочей нитью против часовой стрелки. Количество витков должно быть равным количеству рядов в высоте разреза. Затем провяжите петли с запасной спицы. Обе части планки теперь находятся на одной спице и разделены витками. Далее вяжите только петли правой половины планки следующим образом: довяжите ряд до разреза и последнюю петлю провяжите вместе с витком лицевой за заднюю стенку. Поверните вязание ( рабочая нить находится за работой), снимите первую петлю и довяжите ряд. В следующем ряду опять провяжите петлю и виток вместе и так вяжите до тех пор, пока не сократите все витки. Когда провяжите последний виток довяжите ряд до конца. Получилась вертикальная петля.

Можно также выполнить вертикальные петли для пуговиц с помощью дополнительного клубка. Свяжите правую половину планки и снимите провязанные петли на булавку. Все оставшиеся петли провяжите на высоту разреза. При этом по краю петли выполняйте кромочные петли. Нить после последнего ряда остается со стороны отверстия. Петли с булавки переведите на дополнительную спицу и вяжите нитью от второго клубка. Свяжите на два ряда меньше, чем связано рабочей нитью. Нить от второго клубка обрежьте, оставив конец около пяти сантиметров со стороны разреза. Провяжите рабочей нитью петли с дополнительной спицы. Обе половинки петли соединились. Провяжите еще несколько рядов планки и с помощью крючка спрячьте концы нитей,которые остались после вывязывания вертикальной петли.

Петли для мелких пуговиц выполняются с помощью накида. В соответствующем месте с изнаночной стороны изделия сделайте накид и следующие две петли провяжите вместе лицевой за задние стенки. В следующем ряду накид провяжите лицевой — петля готова.

Если планка связана резинкой 2х2 , то петли для пуговиц можно выполнить следующим образом: В соответствующем месте на планке перед двумя изнаночными петлями провяжите вместе лицевой с наклоном влево одну лицевую и одну изнаночную петлю, сделайте два накида и следующие две петли провяжите вместе лицевой. В следующем ряду один накид провяжите лицевой петлей, а второй лицевой скрещенной. Получилась аккуратная петля.

Если пуговицы очень мелкие, то петли можно не вывязывать, а проделать их с помощью какого-нибудь предмета с тупым концом (например ручка или карандаш). Проткните им планку в том месте, где должна быть петля и несколько раз проверните, расширяя отверстие. Мелкая пуговица пройдет.

Если выполняете петли для крупных пуговиц, то края лучше обметывать во избежание растягивания.

Узоры для планок

При выборе узора для вязания бортов нужно учитывать фасон изделия, вид пряжи и, конечно же, свой вкус. Самые распространенные при вязании спицами узоры для планок:

  • Платочная вязка
  • Резинка 1х1
  • Резинка 2х2
  • «Рисовая» вязка

Можно применять и другие, более навороченные и вычурные резинки и вязки, главное: узоры для планок должны иметь плотную структуру.

Я сейчас покажу, как вязать планки однобортные.

Цельновязанная планка

Для выполнения такого вида я обычно выбираю платочную вязку (она хорошо припосаживается по высоте, не растягиваясь). При вязании полочек я беру на однобортную планку 12 петель (или другое количество в зависимости от желаемой ширины планки и толщины пряжи).

На левой полочке я вяжу планку в конце ряда, на правой – в начале ряда. Цельновязанная планка – это самый простой способ вязания планки. При таком способе вертикальная планка вяжется одновременно с полотном полочек. На левой полочке сначала я вяжу полотно основным узором и заканчиваю ряд 12 петлями платочной вязки – это планка. На правой полочке сначала я вяжу 12 петель планки, а затем продолжаю основным узором изделия.

По ходу вязки правой полочки (в женских изделиях) я выполняю отверстия под пуговицы — петли. В мужских жакетах петли делаются на левой полочке.

Вот фото 1, 2 образца. На них видна справа планка, которая вяжется платочной вязкой, с выполняемой и выполненной на ней горизонтальной петлей, дальше – основная резинка 2х2 полочки.

Хочу обратить внимание на то, что в моем примере плотность вязания основного узора по вертикали меньше, чем у платочной вязки, которая припосаживается по высоте. Поэтому нужно через 6-8 рядов вязания провязать два дополнительных ряда планки (вязать укороченными рядами один ряд по лицу, повернуть изделие, затем один ряд планки по изнанке). Если же основной узор изделия имеет большую плотность вязания, то дополнительные ряды я вяжу на основном полотне полочек. Я решила еще немного провязать образец цельновязанной планки, чтобы показать еще и вертикальную петлю под пуговицы

Вот фото застежки (для жакета), связанной вышеописанным способом.

Цельновязанная планка может быть и горизонтальной, когда она обрамляет низ изделия. Когда я вяжу такой низ для жакета, то при переходе к основному полотну полочек я добавляю по одной петле через каждые 8-10 петель, потому что платочная вязка по горизонтали имеет меньшую плотность, чем лицевая гладь.

Привязанная планка

Еще один вид планки – привязать планку к полочке. Она выполняется спицами после окончания вязания полочек и спинки. Готовые элементы я сшиваю, а затем круговыми спицами набираю петли планки из кромочных петель вдоль полочек и горловины спинки.

На заметку! Нужно набирать такое количество петель, чтобы изделие не стягивалось или, наоборот, не загибалось. Так как кромочная петля по высоте больше, чем по ширине петля планки, я поступаю следующим образом. Из одной краевой (вернее из дырочки между ней и основным полотном) я вытягиваю одну петлю, а следующую кромочную я провязываю дважды – один раз лицевой за заднюю стенку, второй раз так же, как перед этим петлю. Получается, что на месте двух кромочных петель образуются три петли планки (на участке из четырех рядов полотна набираю по три петли планки). Конечно, в зависимости от вида используемой пряжи и диаметра спиц я посоветую делать индивидуальный расчет.

Следующий ряд я уже вяжу узором для планки. Для такой обработки бортов лучше всего подходит узор: резинка 2х2. По ходу вязки я выполняю отверстия под пуговицы, предварительно сделав расчет их места расположения.

Вяжу планку высотой 4 см и закрываю петли обычным способом (одну петлю провязать, затем протянуть через нее предыдущую петлю). Важно, закрывать петли нужно с такой плотностью, чтобы не стягивался край и не был слишком волнистым. Ну вот, образец еще одного вида, как связать планку для кофты, готов.

Дорожка

Этот ажурный узор спицами вертикальную дорожку по силам связать даже новичку. Рисунок используют для таких изделий, как кофточка, пуловер, джемпер, юбка и т. д. Как и все вертикальные полосы, узор можно использовать в качестве декоративного дополнения к основной вязке. Пошаговая инструкция выглядит следующим образом:

  1. В первом ряду провязывается одна изнаночная, затем лицевая, затем снова изнаночная петля, набрасывается накид, три лицевые петли провязываются вместе и снова набрасывается накид.
  2. Второй и все последующие четные ряды провязываются по рисунку так, как смотрят петли.
  3. Узор повторяется с первого ряда.

Закрытие петель краев планок при использовании спиц

Сегодня рассмотрим несколько вариантов закрытия провязанных петель на краю планки.

Способ первый: техника простого закрытия петель.

Закрываем край вязанного полотна, провязывая до конца ряда по две петли вместе.

Второй способ: техника колоса

  • Начинаем закрытие петель так же, как и вязание любого ряда: снимаем первую, кромочную петлю, не провязанной.

  • Следующую петлю, стоящую за кромочной, провязываем лицевой петлей, если по узору — лицевые петли, изнаночной петлей, если по узору следуют изнаночные петли. В нашем случае — это платочная вязка, провязываем петлю лицевой.
  • Далее левую спицу подводим к кромочной петле, вводим в нее спицу слева направо и оттягиваем ее на себя.
  • Правой спицей протягиваем через кромочную петлю только что провязанную петлю, находящуюся на правой спице.
  • Таким образом, кромочная петля оказалась снятой со спицы и закрепленной с помощью следующей петли. На правой спице осталась одна петля.
  • Вяжем следующую петельку, на правой спице опять две петли. Таким же образом, как в пункт три, подводим левую спицу к крайней петле, которая заменила собой кромочную, оттягиваем ее на себя и протягиваем через нее только что провязанную петлю. То есть повторяем пункт четыре.
  • Таким образом закрепилась следующая петля, как видим закрыто две петли: кромочная и следующая за ней петля, а на правой спице опять осталась одна петля, через которую мы будем закреплять следующую провязанную петельку.
  • Повторяем действия: провязываем последующие петли и закрепляем их через крайнюю петлю, находящуюся на правой спице, пока не дойдем до конца ряда. В результате по краю образовалась косичка, а на правой спице должна остаться одна петля.

  • Переносим последнюю петлю обратно на левую спицу, обрываем нить и протягиваем ее через петлю: таким образом, все петельки закреплены, по краю изделия образовалась ровная косичка. При закрытии петель важно не затянуть петли, чтобы закрытый край не стягивал вязание.

Способ третий: техника айкорд
Преимущества:

  • Край приобретает твердость и поддерживает структуру изделия и очень подходит для планок жакетов.
  • Край получается, что — то среднее в эластичности между закрывания иглой (эластичный) и закрывания обычным способом (совсем неэластичный).
  • Быстрее, чем закрывать иглой.

Берем спицу на пол миллиметра тоньше той, которой вязали планку. Провязываем первую петлю лицевой. Дальше из нитки, находящейся между первой и второй петлей рядом ниже вытягиваем петлю и вывязываем ее скрещенной. Теперь у нас на правой спице есть две петли. Возвращаем эти две петли на левую спицу. Первую петлю вяжем одна лицевая петля, две петли вместе лицевой (вторая возвращенная петля вместе со следующей петлей планки). Повторяем вязание. В конце ряда закрываем две последние петли. Стараемся не скрещивать петли; по возвращению петлей на левую спицу поворачиваем все петли (даже изнаночные петли планки) в удобном направлении в зависимости от вашего стиля вязания.
Также возможно обрабатывать не только планки, а даже края — лицевой или платочной вязки, только тут полый шнур вяжется из трех петель.
Берем спицу на пол миллиметра толще той, которой вязали край.

Накид, провязываем первую и вторую петлю лицевой. Теперь у нас на правой спице есть три петли. Возвращаем эти три петли на левую спицу. Вяжем две лицевые петли, две петли вместе лицевой (третья возвращенная петля вместе со следующей петлей края). Повторяем вязание, описанное выше. В конце ряда закрываем три последние петли сразу одной петлей. Стараемся не скрещивать петли; по возвращению петлей на левую спицу поворачиваем все петли в удобном направлении в зависимости от вашего стиля вязания.

Понравилась статья? Поделись в Соцсетях с друзьями!

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Почему в конце ряда неплотная петля? — Блог команды разработчиков

Важно помнить, что существует столько же стилей вязания, сколько и вязальщиц, поэтому работа каждого человека будет выглядеть немного по-своему.

Часто небольшая разница в натяжении между стежками не так заметна после того, как проект закончен и заблокирован. При этом иногда небольшая помощь при вязании может решить проблему расшатывания.

Во-первых, какие швы выглядят незакрепленными? Если единственный свободный стежок — это последний, с которым вы работали (что, естественно, случается с моим стилем вязания и пугало меня), вы можете заметить, что он затянется, как только вы начнете вязать следующий ряд.

Если у вас образовался столбик свободных петель по краю вязания, это, вероятно, признак того, что натяжение между конечными и центральными петлями неравномерно. Это очень частая проблема для начинающих вязальщиц, и лучшее решение для нее — больше практики! Будьте настойчивы, и в конечном итоге мышечная память начнет брать верх, что приведет к более равномерному наложению швов. А пока вы можете попробовать несколько техник вязания.

Когда вы вяжете краевые петли, натяните рабочую пряжу немного сильнее, чем обычно, чтобы петля оставалась немного меньше.

Если ваш узор требует, чтобы вы набирали стежки или сшивали шов по краю свободными стежками, у вас будет простой способ их замаскировать. Просто убедитесь, что ваши швы или кромки проработаны как минимум во второй петле от края, а не на свободном краю.

Если край со свободными стежками будет готовым краем (это означает, что вы не будете шить шов или собирать стежки вдоль этого края позже), вы можете попробовать убрать краевые стежки. Сдвиньте первую петлю, как если бы она была изнаночной, прижимая пряжу к изнаночной стороне работы, затем проработайте обычный узор для оставшейся части ряда, убедившись, что последняя петля провязана изнаночной.Если вы будете делать это в каждом ряду, вы получите красивую чистую кромку.

Другой способ решить проблемы с натяжением — это блокировка. Обработка паром или влажная блокировка помогут волокнам пряжи раскрыться и немного расслабиться, что сделает ваше натяжение более равномерным. Думайте об этом как о последнем шаге, который поможет вашему вязанию выглядеть наилучшим образом.

Как это:

Нравится Загрузка …

Устранение неполадок вязальной машины — Вязальный шкаф

ИЗБЕГАЙТЕ СЕРЬЕЗНЫХ ПРОБЛЕМ ВЯЗЫВАЮЩЕЙ МАШИНЫ •

Часто задаваемые вопросы о проблемах с вязальной машиной •

Советы по вязанию машины Джуди

Поиск и устранение неисправностей вязальной машины

Выпадающие стежки

  • Сначала проверьте стопорную планку иглы (для большинства из нас губчатую планку), чтобы убедиться, что она не сжата и не повреждена.Замените, если пена не выше металлической основы не менее чем на 3/8 дюйма.
  • Каждый ряд — одно и то же место.
    • Изогнутая игла в колене,
    • Изогнутые, залипшие или сломанные защелки,
    • карта перфорирована неправильно
    • колышки гнутые.
  • Случайные местоположения.
    • Регулировка подающего диска,
    • Неправильная установка антенны (натяжной пружины)
    • Сломаны защелки иглы
    • Пряжа с неправильной резьбой
  • Сейчас и тогда
    • Пряжа изнаночная
    • Свешивание пряжи с конуса
    • натяжение слишком сильное
    • 2-й антенный провод (натяжная пружина) не подключен
    • Изношенный прижимной стержень иглы
    • слишком мало веса или, возможно, висит не в том месте
    • пытаемся завязать шнурок на конце иглы
    • вязание при слишком сильном натяжении одежды

Выбор неправильного шаблона

  • То же место в каждой строке
    • игла изогнутая
    • изогнутый фиксатор
    • карта перфорирована неправильно
    • карта не подается должным образом
    • Studio — Задача с мячом-роллером
  • Случайный
    • Неправильная перфокарта
    • Ошибка при правильном выборе шаблона
    • внутренняя проблема аппарата — (грязный или неисправный картридер)
    • слишком сильное натяжение
    • защелки гнутые
    • Изношена прижимная планка иглы (губка)
    • Studio — Штифты для роликов отсутствуют или не на своем месте
    • чрезмерная скорость вязания.ЗАМЕДЛЯТЬ!

Зацикливание

  • Только с одной стороны
    • Щетка изношена или изношена
    • Прижим ткани (каретка) не в регулировке
    • пряжа наматывается на кисть
    • превышение хода каретки
    • Ткацкая кисть оставлена ​​включенной.
    • Изношена прижимная планка иглы (губка)
  • Обе стороны
    • Щетка изношена или изношена
    • кистей осталось на
    • Пряжа или ворс под кисти
    • Прижим ткани (каретка) не в регулировке
    • слишком большой ход каретки
    • Недостаточное натяжение пряжи
    • Зависание пряжи на пути пряжи
    • Пряжа неправильно заправлена ​​
    • усики (натяжная пружина) не натягивают провисание пряжи (пряжа слишком тяжелая?)
    • короткие усики (натяжная пружина) без крючков 2-го цвета
    • Изношена прижимная планка иглы (губка)

Каретка висит или тяжело толкается

    • Отсутствие смазки
    • Узел прижима свободной ткани (каретка неправильно установлена)
    • изношенные или поврежденные направляющие иглы в каретке
    • Изношенные или поврежденные пазы для игл в станине машины (следы иглы)
    • Поврежден или сломан рычаг спускового механизма
    • Сломаны пружины спускового рычага
    • пряжа под щетками каретки (или застряла в механизме каретки)
    • Studio — модели Roller Ball — пряжа застряла под шариками-роликами
    • Изношена прижимная планка иглы (губка)
    • металлический дербис на магнитах
    • Если в вашей машине есть роликовые шарики, им нужна смазка
    • Шерсть подается неправильно
      • Проверьте путь шерсти от клубка через узел натяжения пряжи, чтобы убедиться, что он правильный.
    • Погнутые иглы или загнутые фиксаторы
      • Заменить погнутые иглы — см. Руководство по эксплуатации
    • Не все концы иглы располагались по прямой линии в одном из 5 положений
      • Верните каретку в исходную сторону и разложите ряд. Сбросьте иглы.
    • Узел в шерсти, застрявший в устройстве подачи пряжи.
      • Освободите узел через нитеводитель с помощью приспособления для переноса.
    • Недостаточная смазка
      • Слегка смажьте стороны кулачков и нейлоновых направляющих под кареткой.
    • Обрыв или расслоение шерсти.
      • Шерсть плохого качества.
        • Для наматывания конуса используйте шерсть лучшего качества или воском.
      • Узлы в шерсти развязываются
        • Удаление узлов — завязать рифовый или ткацкий узел
      • Слишком маленькое натяжение.
        • Используйте меньшее натяжение (большее число) на шкале натяжения каретки
    • Неравномерное вязание.
      • Шерсть не подается должным образом
        • Проверьте путь шерсти и убедитесь, что мяч (Studio) не слишком туго намотан.
      • Узел опорной плиты ослаблен.
        • Ослабьте винты с накатанной головкой. Сдвиньте блок до упора к каретке, пока он не зафиксируется. Равномерно затяните оба винта с накатанной головкой.
      • Шерсть неровная или узловатая.
    • Плотные стежки по краю.
      • Отвод каретки слишком далеко от края вязания.
        • Остановите движение каретки сразу после щелчка в конце ряда.
      • Слишком сильное натяжение на узле натяжения нити.
        • Ослабьте регулировку шкалы на мачте.
      • Пряжа намотана слишком туго или с трудом подается в устройство натяжения.
        • Убедитесь, что пряжа свободно выходит из конуса и проходит через устройство натяжения. Если нет, перемотайте клубок пряжи.
    • Прошит опущенный сбоку.
      • Перемещение каретки слишком далеко.
        • Остановите движение каретки сразу после щелчка в конце ряда.
      • Слишком сильное (или слишком слабое) натяжение.
        • Отрегулируйте натяжение используемой пряжи.
      • Неисправная игла.
    • В центре пропущены стежки.
      • Щетки защелки изношены
      • Неисправная игла.
        • Проверить движение защелки. При необходимости замените иглу.

Отработка капель на коленях при вязании

    • цвет кнопки включен — или нет 2-й пряжи в подающем устройстве,
    • Пряжа неправильно заправлена ​​в устройство подачи
    • Нет пряжи в устройстве подачи пряжи
    • пряжа оборвана при вязании ряда.

Повреждение машины — общие проблемы

  • Основная кровать — ищите следующий
    • повреждение колеи иглы (нечастая очистка и / или смазка)
    • Погнута стойка грузила (упавшая машина — неправильное обращение с машиной)
    • внутренняя проблема машины (нечастая очистка и / или смазка)
    • Сломанная игла в ложементе (прижимная планка иглы (губка) изношена или порвана
    • пропущенных стежков (изношена или порвана прижимная планка иглы (губка)
  • Основная каретка
    • направляющие иглы или механизм погнуты или не работают должным образом (опущенная каретка)
    • сломанные кулачки, колеса или направляющие (нечастая очистка и / или смазка), возможно, упала каретка.
    • Кнопки

    • не работают независимо друг от друга (особенно на некоторых моделях Brother) — (нечастая или неправильная очистка и / или смазка)
    • сломанные пружины (старая машина — возможно усталость металла)
    • липкие кулачки — (нечастая очистка и / или неправильная смазка или отсутствие смазки). Не используйте WD-40 — с WD-40, швейной машиной или аналогичной смазкой, кроме масла для вязальной машины. РАЗРУШИТЕ вашу машину и сделает ее непригодной для ремонта.
    • Несимметричность рычагов (возможное повреждение каретки при падении или нечастая очистка и / или смазка)
  • Каретка шнурка
    • прижимные колеса погнуты (повреждены — возможно падение каретки)
    • прижимные колеса слишком сильно вдвинуты (старая машина — возможна усталость резины или металла)
    • изношены или повреждены колеса или направляющие (старая машина — возможно, усталость резины или металла)

Что вы можете сделать

    • Регулярно очищайте и смазывайте и убедитесь, что используйте только масло для вязальных машин — не используйте масло для швейных машин или WD-40)
    • осмотреть магниты на предмет прикрепленного мусора
    • осмотреть щетки на предмет застрявшей пряжи или ниток — удалить пряжу
    • осмотреть на предмет незакрепленных или сломанных частей
    • осмотреть на предмет ослабленных винтов
    • заменяйте стержень прижима иглы (губчатый стержень) каждые два года — очищайте направляющую стержня, используя длинную щетку для рогоза / трещотки — особенно при использовании пряжи домашнего прядения!
    • при необходимости замените изношенные щетки — удалите щетки и удалите ворс и / или пряжу из-под шейки щетки
    • Замените изношенные, погнутые или сломанные иглы — проверяйте прижимную планку иглы (губчатый стержень) на износ каждые 3 месяца.

Чего не следует делать

    • в колею игольницы не копаться
    • Не ставить каретку на металлический предмет
    • не пытайтесь принудительно зажать каретку
    • не изменяйте настройки каретки в среднем ряду.
    • Не пытайтесь разбирать каретку
    • Не пытайтесь разбирать перфокарты или механизмы чтения майлара

← Предыдущее сообщение

Более поздняя публикация →

Свотчинг для кругового калибра | Purl Soho

После многих лет вязания я сделал очень полезное открытие, что я довольно свободная вязальщица и что-то вроде тугой вязальщицы.Я знаю, что есть и другие плохо сбалансированные вязальщицы, потому что я все время сталкиваюсь с вашим разочарованием и замешательством на изнаночной вязке. Вы связали свой образец, вы тщательно пересчитали свои стежки, вы сделали все, что должны были сделать, но каким-то образом ваш калибр зажил своей собственной жизнью, и теперь ваш свитер подошел бы маленькому бегемоту!

Проблема иногда заключается в том, чтобы связать плоский образец, даже если вы планируете вязать круговые. В ситуации кругового вязания обычная вязка одного ряда, изнаночная — образец одного ряда может ввести в заблуждение.Вместо этого, чтобы точно повторить лицевую строчку в круге, вы должны сделать образец, который будет использовать только трикотажные стежки.

Конечно, Элизабет Циммерман придумала, как это сделать для нас. Возможно, это немного неудовлетворительно в своей неопрятности, но стоит того, чтобы бросить вызов нашему чувству порядка!

Вязание кругового калибра

Основная идея здесь — связать большой беспорядочный I-шнур. (Если вы не знаете, как сделать I-шнур, вы можете найти наше Учебное пособие по I-Cord полезным дополнением к этому руководству.)

Начните с набивки на круговую или двустороннюю иглу. (Мне нравится сначала вязать несколько рядов обычной платочной вязкой, чтобы нижний край не мешал мне, когда я измеряю толщину.) Затем, вместо того, чтобы переворачивать работу так, чтобы вы могли связать следующий ряд изнаночными, оставьте перед работой, обращенной к вам, и СДВИНЬТЕ ее по игле к другому концу. Теперь рабочая пряжа идет с левой стороны вязания.

Приводя пряжу с левого конца к правому, оставьте очень свободную петлю пряжи позади работы и провяжите первую петлю ряда.

Закончить вязание ряда. Затем, не переворачивая работу, сдвиньте петли к правому концу иглы. Перенести пряжу слева, оставить большую провисание петли и провязать следующий ряд. Продолжайте так, пока не получите образец калибра хорошего размера с множеством беспорядочных петель.

Не беспокойтесь о том, что боковые швы ослабнут и не работают. Просто игнорируйте их!

Я знаю, что у некоторых людей глаза начинают тускнеть при упоминании образцов калибров, но я действительно надеюсь, что этот простой совет избавит людей от некоторых серьезных проблем с калибровкой.По моему опыту, все чудесным образом подходит намного лучше с тех пор, как я начала вязать круговые калибры! -Уитни

Как отрегулировать натяжение нити на оверлоке

При шитье оверлоком необходимо правильно отрегулировать натяжение. Если строчка неправильная, проверьте правильность заправки нити, прежде чем поворачивать регулятор натяжения.
Даже если только одна нить зацепилась или выскользнула из нитенаправителя, может показаться, что натяжение нужно отрегулировать. Если машина шила с правильным натяжением после смены нити, проверьте заправку нити перед регулировкой регуляторов натяжения.

Когда вы учитесь регулировать натяжение, заправляйте в машину нити цвета, соответствующие цветовой кодировке машины. Это поможет вам визуализировать и понять каждый путь потока и то, как потоки взаимодействуют друг с другом.

Практика регулировки натяжения ниток

Когда оверлокерский стежок имеет слабое натяжение, может потребоваться регулировка только одной нити. Сначала отрегулируйте слишком тугую нить, поскольку она может привести к тому, что другие нити будут казаться ослабленными, даже если это не так. Чтобы научиться правильно настраивать нить или нитки, требуется практика.

Оверлоки имеют предустановленное натяжение на заводе для основного шитья. Если на машине есть пронумерованные регуляторы натяжения, запишите номера предустановок перед тренировкой.
В вашем руководстве по эксплуатации также могут быть указаны рекомендуемые настройки для всех типов стежков. Хотя заводские и рекомендуемые настройки не дадут идеального натяжения для всех тканей, они являются хорошей отправной точкой, особенно для начинающих.

Потренируйтесь регулировать натяжение, пришивая длинную полоску ткани.Начните шить и медленно поверните регулятор натяжения одной из ниток на меньшее значение. Во время шитья исследуйте стежки, чтобы увидеть изменение натяжения. Отрегулированная нить будет провисать или ослабить. Верните шкалу натяжения в исходное положение.

Продолжайте шить, повернув ту же шкалу натяжения на большее число. Изучите образец еще раз, чтобы увидеть, как изменилось натяжение. Ткань сморщивается, когда одна из ниток натягивается слишком сильно. Верните натяжение к исходному значению.Продолжайте по очереди поворачивать регуляторы натяжения, чтобы увидеть, как каждая нить влияет на стежок.

Когда натяжение петлителя правильно отрегулировано для сбалансированного обметочного стежка, две противоположные нити сцепляются вместе на краю ткани. Когда натяжение иглы отрегулировано правильно, нити гладко ложатся сверху и слегка видны с нижней стороны. Нити петлителя образуют небольшие расслабленные петли. Сравните ваши стежки с изображениями ниже, если вы не уверены, какую шкалу натяжения нужно отрегулировать.

Советы по анализу проблем с натяжением

4-ниточные оверлочные стежки

  • Если ткань складывается в продольном направлении, одна или обе игольные нити натянуты на две нитки.
  • Если ткань сморщивается крест-накрест под строчкой, это означает, что одна или обе нити петлителя слишком тугие.
  • Если нить петлителя перемещается легко или неровная, это означает, что нить петлителя слишком свободна.
  • Если игольная нить образует свободные петли на изнаночной стороне ткани или если шов растягивается, игольная нить слишком свободна.

  • Если нити застревают на верхней стороне ткани, либо нити верхнего петлителя слишком тугие, что тянет верхнюю сторону, либо нити нижнего петлителя слишком свободны и выходят за край.
  • Если нити застревают на изнаночной стороне ткани, либо нити нижнего петлителя слишком тугие, тянутся к изнаночной стороне, либо нити верхнего петлителя слишком свободны и выходят за край.

2-ниточный цепной стежок

  • Если ткань сморщивается, одна или обе нити слишком тугие.Отрегулируйте каждую шкалу отдельно, чтобы определить, какую нить нужно ослабить.
  • Если какая-либо нить легко перемещается или кажется неровной, значит, она слишком рыхлая.

2-ниточный обметочный шов

  • Если ткань сморщивается, одна или обе нити слишком тугие.
  • Если какая-либо нить легко перемещается или кажется неровной, значит, она слишком свободна
  • Если нити застревают на верхней стороне ткани, либо нить петлителя слишком туго натянута, тянется к верхней стороне, либо игольная нить слишком ослаблена и выходит за край.
  • Если нити застревают на изнаночной стороне ткани, либо игольная нить слишком натянута, тянется к изнаночной стороне, либо нить петлителя слишком ослаблена и выходит за край.

3-ниточный и 4-ниточный оверлочный шов

Трехниточный оверлочный шов и фиктивные безопасные стежки регулируются одинаково. Для оверлочного стежка (a) используется одна игла для закрепления стежков, а для фиктивных безопасных стежков используются две иглы.
Есть два типа 4-ниточных имитационных безопасных стежков; на одном нить верхнего петлителя фиксируется на нити левой иглы (b) , а на другом — на нити правой иглы (c) , в зависимости от модели.Для шитья тканей подходят 4-ниточные безопасные стежки. Поскольку эти стежки растягиваются, они также идеально подходят для вязания. Дополнительная игла в фиктивном безопасном стежке делает его прочнее, чем оверлочный шов.

Регулировка натяжения 4-ниточная имитация безопасности

Регулировка натяжения (цепные стежки)

Информация получена из The New Sewing with Serger из справочной библиотеки Singer Часто задаваемые вопросы об иглах для пробивки

: Устранение неисправностей

Вышивка с иглой пробойника достаточно проста для изучения днем, но чтобы по-настоящему овладеть ею, требуется много часов практики.Если вы только начинаете, прочтите это руководство по вышивке иглой для начинающих. Это полное руководство с кратким описанием всех расходных материалов для игл для перфорации, которые вам понадобятся для начала работы.

После того, как вы некоторое время поэкспериментируете с иглой для перфорации, у вас могут возникнуть вопросы по технике. Если вам нужна помощь в устранении проблем с вышивкой пробивной иглой, прочтите ответы на часто задаваемые вопросы.

Начинающие студенты сталкиваются с парой общих проблем с техникой ударной иглы.В следующей статье я постарался ответить на большинство вопросов, которые мне задают чаще всего. Вы также можете проверить мои 10 лучших советов по вышивке пробойной иглой для получения дополнительной информации.

Почему мои петли не остаются на месте?

Проблемы с иглой перфоратора? Когда я только начал пробивать иглу, у меня были проблемы с тем, чтобы мои швы не распутались, поэтому я понимаю, что это разочарование. Есть несколько причин, по которым петли не остаются в ткани.

Скорее всего, петли выходят из-за того, что вы слишком далеко отводите кончик иглы от поверхности ткани между стежками.Если вы вытащите иглу слишком далеко из ткани, стежок выйдет вместе с ней. Чтобы исправить это, старайтесь, чтобы кончик иглы соприкасался с поверхностью ткани, когда вы вытягиваете и продвигаете ряд стежков. Помните, что на самом деле нет ничего, что удерживает ваши петли на месте, кроме натяжения в переплетении ткани и трения всех стежков, собранных вместе. Итак, если вы потянете слишком далеко, петля выйдет прямо с иглой.

Вторая причина, по которой ваши стежки не держатся, может заключаться в натяжении вашей пряжи.Вы хотите, чтобы пряжа держалась свободно — она ​​должна свободно проходить через иглу для перфорации. Если он за что-то зацепится или вы случайно уперетесь каркасом или локтем в пряжу, натяжение вытянет петли наружу.

Если это не решит проблему, еще раз проверьте, держите ли вы иглу для пробивки отверстий так, чтобы она была обращена в направлении ваших стежков. Убедитесь, что вы держите иглу для перфорации, как ручку, и располагаете ее перпендикулярно ткани.Открытый / наклонный край иглы обращен в направлении движения по ткани. Убедитесь, что конец вашей нити идет позади того места, где вы пробиваете.

Почему петли на лицевой стороне изделия неровные?

Если ваши стежки выглядят неровными на лицевой стороне ткани, возможно, вы не протыкаете иглу до конца ткани. Чтобы исправить это, не забывайте пробивать иглу до пластиковой / деревянной ручки на каждом стежке. Это обеспечит одинаковую длину петель пряжи.

Или, возможно, вы слишком высоко поднимаете иглу над тканью между стежками. Поэтому вместо этого убедитесь, что после того, как вы пробили ткань, вы медленно поднимаете иглу до ее поверхности. Затем проведите иглой по поверхности ткани и пробейте следующую строчку.

И в-третьих, возможно, ваша ткань слишком рыхлая. Свободная монашеская ткань может привести к неровным петлям. Чтобы это исправить, затяните ткань в каркасе. Ткань вашего монаха должна быть плотной, как барабан!

Помогите! На лицевой стороне моей работы просвечивает подкладочная ткань.

Если ваша подкладочная ткань просвечивает на лицевой стороне вашей работы, это означает, что вы пробиваете слишком далеко друг от друга для размера используемой пряжи. Либо ваши стежки, либо ряды стежков прошиты слишком далеко друг от друга. Соответствующее расстояние между рядами и петлями зависит от толщины выбранной пряжи. Для большинства подходит 4-6 стежков на дюйм.

Если вам нужно исправить пустые отверстия, вы можете вернуться к перфорированному участку и добавить больше стежков.Это добавит петли спереди, добавив дополнительные стежки на изнаночной стороне.

Я не могу найти ткань монаха. Могу ли я использовать ткань Aida для иглы для перфорации?

Ткань

Monk — моя любимая основа ткани. Просто убедитесь, что вы используете ткань монаха более плотного переплетения с примерно 12 отверстиями на дюйм. Если вы не можете найти монашескую ткань, возможно, вам удастся найти примитивную льняную или основную основу ковра.

Обратите внимание на эти потрясающие наборы игл для перфорации, которые включают правильный тип ткани Монаха.

Ткань Aida чаще всего используется для вышивки крестиком. Он доступен в различных «счетчиках», которые представляют количество стежков крест-накрест на дюйм ткани. Теоретически вы можете использовать его в качестве основы для иглы для перфорации, но я бы не рекомендовал его, если вместо этого вы можете найти ткань монаха. Если вы хотите поэкспериментировать с этим, выберите ткань с более высоким счетчиком, например Aida с 18 счетчиками, которая может обеспечить лучшие результаты.

Я не могу найти пряжу для ковра. Что еще я могу использовать?

3-слойная шерсть Ковровая пряжа чаще всего используется для пробойников.Но если вы не можете найти ее, вы можете поэкспериментировать с пряжей, которую можно найти в большинстве магазинов для рукоделия и хобби.

Ковровая пряжа имеет такой же вес, как и объемная пряжа для вязания. Например, для иглы Amy Oxford обычного размера вам понадобится пряжа толщиной около 1/8 дюйма. Выбирайте пряжу из шерсти, если хотите, чтобы готовый проект был очень прочным. Если ваш готовый проект не будет сильно изнашиваться — например, если вы делаете настенную подвеску — смело используйте пряжу с другим содержанием волокон.Вы можете использовать хлопчатобумажную пряжу, акрил или другие смеси. Вы также можете вдвое, втрое или вчетвером более тонкую пряжу и использовать их вместе в пуансоне.

Сара Стернс помогла тысячам мастеров найти свой следующий ремесленный проект с помощью бесплатных шаблонов и пошаговых руководств в своем блоге sarahmaker.com. Подробнее.

Ее работы были представлены в журналах Scientific American, Good Housekeeping, Vox, Apartment Therapy и других.

TECHknitting: Калибр: тайна вязания

Почему толщина стежка у вязальщиц разная? Это тайна вязания, охватывающая множество факторов.Широко известно, что на влияние оказывают размер иглы, состав иглы (материал), натяжение пряжи; и этот пост рассматривает все это. Тем не менее, не менее важный, если не более важный фактор, заключается в формировании самой вязанной петли. Начнем с этого.

Можно сказать, что у трикотажного стежка есть два свойства: ширина и высота. В простейшей концепции ширина возникает от «хвоста» стежка (красный, внизу), а высота измеряется от «головы» (синий) до хвоста.

Головка образуется, когда игла протягивает петлю, а конец петли — когда вы перемещаете образованную петлю вдоль спицы, чтобы добраться до следующей петли. Хвост здесь показан разделенным пополам, но, конечно, хвост одного стежка стыкуется с другим, образуя одну непрерывную общую ширину.

Хвост, или «твинерные пряди», проиллюстрированный

Ниже приведена фото-диаграмма края трикотажа: это вид сверху. Головы не раскрашиваются, только хвосты.

Ткань Stockinette, вид сверху
«tweener strands» текущего ряда окрашены в красный цвет

Как и на открывающейся иллюстрации, хвост окрашен в красный цвет. Здесь хвост виден сверху с изнаночной стороной трикотажной ткани. Этот маленький красный хвост соединяет одну петлю с другой вдоль ряда — в данном случае текущего ряда. Поскольку этот хвост состоит из промежуточных петель между петлями, мы назовем его tweener пряжей .

Почему пряжи для хвоста нужно специальное название? Как оказалось, вся пряжа твинера — это пряжа хвоста, но не вся пряжа хвоста — пряжа твинера. В следующих статьях нам понадобятся конкретные имена для разных типов. Таким образом, чтобы быть конкретным, промежуточная пряжа — это та конкретная подгруппа хвостовой пряжи, которая соединяет стежки, выровненные в одном направлении. Иначе говоря, промежуточная пряжа соединяет смежные петли того же типа (лицевые для лицевых или изнаночные для изнаночных) вдоль ряда, как в лицевом ряду.(В одном из следующих постов мы рассмотрим другой подмножество пряжи для хвоста, которому мы дадим другое название, и это тот вид, который соединяет различных видов петель: лицевых для изнаночной или изнаночной для лицевых. Когда этот пост будет опубликован, здесь будет размещена ссылка.)

Вот вид трикотажной ткани с разделением экрана, если смотреть с лицевой (вязаная) и изнаночной (изнаночная) лицевых сторон ткани соответственно. Опять же, промежуточная пряжа текущего ряда окрашена в красный цвет.

Наиболее очевидное различие между двумя поверхностями ткани состоит в том, что твинерная пряжа распределена неравномерно: на задней стороне ткани появляется гораздо больше, чем на передней.Одним из следствий этого несбалансированного распределения является причина того, почему лифчик так плохо скручивается (обсуждается здесь). Но твинерная пряжа также является важным фактором толщины — наша тема сегодня.

Толщина стежка: Различная длина твинерной пряжи, подаваемой между отдельными стежками, приводит к различию в количестве петель / дюйм. Другими словами, именно длина этой маленькой красной нити, уложенной между стежками, помогает учесть разницу в толщине стежка между двумя разными вязальщицами, использующими одну и ту же пряжу и одни и те же спицы.Это интуитивно понятно, потому что большее расстояние между стежками = меньшее количество стежков на дюйм ткани.

Калибр рядов: Длина промежуточной пряжи является важным фактором при толщине СТЕЖКА, но не единственным фактором для ширины в целом — есть также калибр ROW.

В моем анализе высота стежков добавляет фактор разницы в ширине ряда, а под высотой я имею в виду, насколько плотно каждая петля пряжи соответствует размеру ствола иглы.Как только стежок снят с иглы, стежок, который более свободно лежит вокруг ствола иглы, будет лежать выше в ткани, чем стежок с относительно более плотной обмоткой, поэтому более свободные петли = более высокая ткань

Стежок + калибр ряда, теория:

Объединение двух факторов — длины твинерной пряжи + высоты стежков — теория подсказывает …

4 образца, 4 разных стиля,
одинаковой пряжи, одинаковое количество рядов и стежков,
те же спицы, та же вязальная машина

  • ШИРОКИЙ: Если вы натянете пряжу туго на ствол (меньшие, более узкие стежки), но оставите много места между стежками (более длинная прядь твинера), вы иметь — условно говоря — широкую ширину стежка (больше петель / дюйм) и короткую ширину ряда (меньше рядов / дюйм).Я мог добиться того, чтобы это происходило постоянно, работая на следующем стежке очень близко к кончику удерживающей иглы (левая игла), но при этом снова протягивая новый стежок обратно на кончик рабочей иглы (правая игла). Этот метод «около левого кончика и далеко от правого кончика» позволил получить «широкую» иллюстрацию образца.
  • ВЫСОКИЙ: Если ваша петля свободно проходит по стволу иглы, но каждая петля вплотную прилегает к следующей петле (более короткая промежуточная прядь), то размер вашего ряда выглядит относительно длинным (меньше рядов на дюйм), а размер петли относительно узкие (больше ст / дюйм).В моих экспериментах этот стиль может быть результатом формирования стежка путем отведения кончиков двух игл друг от друга, как руки ножниц, со значительным движением между иглами вверх и вниз, но пряжа удерживается рядом с обоими кончиками игл. Я сильно «ножницами» при вязании высокого образца. Альтернативный способ получить тот же эффект — свободно намотать петлю, удерживая ее немного открытой, натянув рабочую (правую) иглу вверх, а затем довольно хорошо толкнув бегущую пряжу.
  • ПУГОВАЯ: Если у вас короткая прядь на и на высоту петли, значит, вы плотно вязальщица (больше петель / дюйм и больше рядов / дюйм). В моих экспериментах это было достигнуто путем вязания на концах обеих игл, натягивая бегущую пряжу так плотно к стволу иглы, что она почти не скользит, и, конечно же, постоянно сильно натягивая пряжу.
  • СВОБОДНАЯ: Если у вас длинная пряжа и на высоту стежка, вы вязальщица со свободным стежком (меньше петель на дюйм, меньше рядов на дюйм).Так я обычно вяжу. Поэтому, чтобы получить калибр, я научился опускать размер иглы, обычно на два американских размера меньше, чем то, что считается «стандартным». В приведенном ниже примере я вязала как можно более свободно, слегка натягивала пряжу, держала каждую петлю подальше от левого и правого концов, набирала много пряжи в каждую петлю и разрезала каждую петлю ножницами.
Другой вид. Широкие (верхняя L) и свободные образцы (нижняя L) имеют одинаковую ширину, но свободные образцы длиннее.Высокие (нижний правый) и свободные образцы имеют одинаковую высоту, но свободные образцы шире.

Все эти образцы были связаны на одних и тех же спицах (алюминий Boye, размер 5, США) в один день, одним и тем же человеком (мной), все 16 петель и 20 рядов пряжей из одного шара. Ровинга Паттона. Я выбрала эту пряжу, потому что она очень легкая и легкая. Подобную воздушную пряжу, которая сжимается, но также и взлохмачивает, можно работать с разными толщинами. Далее, это чистая шерсть не очень мягкой породы, а значит, ультра-тянущаяся.Единственное, что варьировалось между образцами, — это высота стежка и длина хвостовой пряжи между стежками — пряжа твинера.

Теория — это очень хорошо, но если вы не используете ультра-захватывающую пряжу, такую ​​как моя, высота стежка и длина твинера на самом деле не связаны между собой. Оглядываясь назад на структуру стежка, вы видите, что стежок — это очень жидкое маленькое существо. По мере того, как пряжа снимается с игл, она освобождается, чтобы раскачиваться в непрерывном и взаимосвязанном полотне, которое представляет собой трикотажное полотно.Таким образом, пряжу можно протянуть из петли петли в пряди твинера или наоборот.

Через , блокирующий , более высокий стежок может просто стать более широким, в зависимости от того, как обрабатывается ткань (когда вы блокируете ткань пошире, она становится короче). Точно так же блокировка может превратить более широкую ткань с большим количеством промежуточной пряжи в более высокую ткань (блокировка длинной ткани делает ее более узкой). Чем больше общего провисания — будь то высота стежка или футов твинера — тем более вероятно, что в процессе блокировки или даже при простом ношении одежды ткань может менять ширину на длину и наоборот. .Другими словами, независимо от того, сделали ли вы стежки высокими с помощью короткой длины твинерной пряжи, или оставили много твинерной пряжи между стежками, но затянули стежки, эти переменные не имеют такого значения, как общее количество провисание увеличивается. Этот фактор особенно актуален, если вы вяжете на гладкой пряжи.

При обмене длины на ширину гладкость пряжи огромна. Разные нити имеют разное трение и скольжение. Чем ровнее пряжа, тем легче будет взаимозаменяемость между высотой стежка и длиной пряжи твинера (и именно поэтому так печально известно, что у альпаки, акрила, льна или шелка, этих гладких и не подверженных трению нитей так сложно «получить калибр».Для моих оригинальных образцов кремового цвета я выбрал пряжу с высоким коэффициентом трения, которая позволила легко показать взаимосвязь между высотой стежка и длиной пряжи твинера. Но если вы вяжете гладкой пряжей, все обстоит совсем иначе. Образцы золота, представленные ниже, обработаны какой-то акриловой пряжей — шариковая лента пропала много лет назад. Все, что я знаю, это супер гладкая (такая гладкая, на самом деле, я обычно использую эту пряжу для предварительного набивки COWYAK: она отлично выскальзывает из работы). Оба образца, представленные ниже, были изготовлены с разницей в несколько минут, с использованием одних и тех же игл (опять же, тех же алюминиевых Boye размера 5), той же пряжи и тех же рук.Я вяжу оба образца, как обычно вяжу, то есть свободными — длинной промежуточной пряжей, а также высокими петлями. Единственная разница в конструкции — несколько изнаночных выступов на одной, так что два образца можно отличить друг от друга.

После того, как образцы были связаны, я не смачивала блоки, потому что блокирование не оказывает длительного воздействия на акрил. Вместо этого я просто несколько раз и сильно потянул каждый образец, чтобы пропустить провисшую пряжу либо в петлю (высокая), либо в твинерную пряжу (широкую). Гладкая пряжа просто скользила по ткани, и вот результат, застрявший на магнитной доске.Хотя оба образца начинались с одного и того же размера, натяжение сделало простой образец длиннее, а выпуклый — шире.

Простой образец (L) тянул длинный, образец с выступами (R) тянул широкий

На этой следующей фотографии я оставил простой образец в покое и потянул выпуклый образец высоко и длинный. Теперь оба образца имеют одинаковую длину и ширину.

Обычный образец и образцы с выступами вытянуты долго

На последней итерации я оставил образец с выступами длинным, но растянул простой образец пошире.Этот последний эксперимент показывает, что вытягивание в широкую форму не является постоянным для гладкой пряжи

Простой образец (L), тянущий широко, образец с выступом (R), тянущий длинный

Эти демонстрационные образцы влияние трения пряжи (или, в данном случае, отсутствие трения). Учитывая, что гравитация никогда не спит, если бы я хотел связать свитер из такой гладкой пряжи, я бы тянул образец как можно дольше и таким образом измерял калибр.Это лучше соответствовало бы возможному удлинению одежды по мере ее ношения с течением времени. Итак, для альпаки, льна, хлопка, акрила, шелка и других подобных волокон подумайте о том, чтобы тянуть или блокировать образцы надолго, чтобы получить более точную толщину.

(И, говоря о гравитации, я мог бы также добавить сюда, что гравитация в той или иной степени влияет на ВСЕ трикотажные изделия, из какого бы волокна они ни были изготовлены. Так что, если вас устраивает текущая посадка одежды, не храните ее висящей, нет И даже не на плечиках для костюмов с широкими плечами.)

Добавление оборудования к анализу добавляет больше сложностей. Иглы играют роль с иглы размер наиболее очевидное влияние. Иглы большего размера дают более крупные петли и более рыхлую ткань при прочих равных условиях. Однако даже среди вязальщиц, использующих иглы и пряжу одного и того же размера, производимые ткани значительно различаются. Итак, каждая вязальщица должна на собственном опыте усвоить свою поправку от «стандарта». Как упоминалось ранее, я обычно начинаю делать образцы с игл на два или даже на три размера меньше, чем рекомендовано в стандартной комплектации для шариковой ленты.

Материал иглы также играет роль. Иглы для захвата, такие как дерево или бамбук, доставляют больше пряжи за петлю; более гладкие иглы, меньше, и это верно, даже когда все эти иглы одинакового размера. Тем не менее, это даже сложнее, потому что, хотя состав иглы сильно влияет на высоту стежка (количество пряжи, захваченной в каждую петлю), не сильно влияет на длину твинера или хвоста: петля получается над захватывающей иглой, но хвост создается в основном в воздухе без трения.Поэтому, если вы получаете петель калибра , но чувствуете, что ваш ряд слишком длинный или слишком короткий, рассмотрите возможность перехода на иглы того же размера, но другого состава — более гладкие или более захватывающие — по мере необходимости для исправления.

Наконец размер пряжи имеет большое влияние. В однотонной ткани (не кружевной) более тонкая пряжа требует меньшего количества трюков, потому что меньше провисания в более мелких стежках, вязанных на меньших спицах. Чем крупнее пряжа, с которой вы работаете, тем лучше будет результат, если пряжа будет вязкой, а не гладкой.Итак, если бы я хотел сделать одежду из альпаки, шелка или синтетической (гладкой) пряжи, я бы выбрал узор, требующий более легкой пряжи, чтобы было меньше пряжи, которую нужно было бы поворачивать. Для объемной одежды я бы выбрал захватывающую пряжу, которая усложняет гравитацию при протягивании одежды на большие расстояния.

В кружевном трикотажном полотне из легкой пряжи ситуация прямо противоположная, потому что кружево по своей природе имеет неплотную толщину из-за своей открытой природы. Обертки кружевной пряжи будут иметь тенденцию скользить в ткань и исчезать, если вязать гладкой пряжей.Пряжа Grabby намного лучше держит кружевной узор. По этой причине пряжа с содержанием мохера — мечта для кружева — «ореол» мохеровых волокон подобен щупальцам, удерживающим йо. Шерсть шетландского типа — популярный выбор для кружев по той же причине: они совсем не гладкие и удерживают кружевной узор с небольшим скольжением.

Смена калибра

Я думаю, что смена калибра путем изменения движения рук — одна из самых сложных вещей во всем вязании.То, как ваши руки образуют петли — высокие или плотно прилегающие к игле — становится автоматическим процессом всего за короткое время вязания. Точно так же количество пряжи, которое ваши руки разыгрывают между стежками — длина пряжи твинера — также становится автоматической.

Я не говорю, что это невозможно — это можно, и я знал вязальщиц, которые делали это. Итак, если вы хотите попробовать, вам поможет то, что вы знаете, на какие факторы обращать внимание: высоту стежков, длину твинерной пряжи и то, как вы дошли до этих факторов.Как указано выше, они включают, насколько далеко петля находится от кончиков каждой иглы во время формирования стежка, натяжение текущей пряжи, «задирают» ли ваши иглы широко открытые стежки во время формирования стежка, и (особенно для вязальщиц английского стиля, возможно), толкаете ли вы бегущую пряжу после того, как каждая петля помещается на правую (удерживающую) иглу.

Если вы абсолютно хотите начать все сначала, исправляя «автоматические» тенденции ваших рук, подумайте об эксперименте с другим стилем вязания.Если вяжете английскую, попробуйте континентальную. Если вы вяжете континентальный, попробуйте английский стиль. Я ожидаю, что даже с этим довольно ядерным вариантом ваши руки вскоре разовьют привычки в этом альтернативном стиле — новые и другие привычки, но в равной степени автоматические через короткое время.

Более простой и доступный способ изменить ваш датчик — это возиться с взаимодействием между другими факторами, указанными в этом посте.

  • Если ваши образцы всегда лгут, подумайте о том, чтобы взять образцы и использовать в следующем проекте более захватывающую пряжу — например, рустикальную шерсть, которая остается на месте после вязания.Среди синтетики что-то с неровностями, булавами или другой тяжелой текстурой также будет иметь больше шансов оставаться более верным для образца.
  • Если установлено, что он работает с гладким волокном, то, как указано выше, образец вытянутый или заблокированный длиной является более точным приближением к окончательному результату (и чем длиннее одежда, тем вернее) .
  • Если ваша последняя одежда не подходит так, как вы хотели бы, подумайте о крайней блокировке — помните, что блокировка обычно может заставить ткань менять высоту на ширину, по крайней мере, в некоторой степени.КСТАТИ? В этом может помочь и высококлассная химчистка: у них есть коммерческие машины для обработки тканей, которых просто нет дома, особенно оборудование для пропаривания.
  • Подбирайте пряжу для проекта: в проектах без кружева экономьте гладкие волокна для более тонких нитей, вязанных на меньших спицах, чтобы уменьшить общее провисание; Для более тяжелых нитей предпочитайте захватывающую пряжу, чтобы увеличить трение и уменьшить скольжение. В кружевах ситуация обратная: хотя кружево обычно вяжется из тонкой пряжи, пряжа с захватом дает лучший результат, удерживая отверстия в кружевных узорах открытыми.

Что касается толщины стежков и рядов …

  • Если у вас размер петли, но у вас слишком короткий калибр (недостаточно рядов), попробуйте использовать иглу того же размера, но из более захватывающего материала, такого как дерево или бамбук. , чтобы перетащить больше пряжи на высоту каждой петли.
  • Если вы получаете калибр стежков, но у вас слишком длинный калибр (слишком много рядов), подумайте о том, чтобы выбрать образец с помощью иглы для сликера — какого-либо металла без покрытия, возможно, из анодированного алюминия.
  • Если у вас есть калибр ряда, но не калибр стежка, подумайте об изменении размера иглы до тех пор, пока размер стежка не станет правильным, а затем переключите калибр ряда, изменив материал иглы, как указано выше
  • Или, может быть, просто не волнуйтесь в первую очередь, слишком много о ширине рядов.Видите ли, для одежды с верхом вниз или снизу вверх (а это большинство из них) калибр ряда менее важен, чем размер стежка, потому что вы всегда можете изменить узор, добавив или вычтя несколько рядов. Обычно таким способом можно даже накидывать заглушки на рукавах после нескольких пробежек. Однако для свитеров с поперечным уклоном важен размер ряда!

‘до следующего раза

—TK

БЛАГОДАРНОСТИ:

Спасибо всем, кто разместил старую ветку Ravelry 2008 года, которая действительно заставила меня задуматься о калибровке так много лет назад, с особой благодарностью Бинмаме, который запустил эту цепочку, восьмитоклоку, который действительно с этим справился, и прядильщику, который дал решающий намек.

Основные образцы

Большое спасибо также различным вязальщицам, которые на протяжении многих лет присылали образцы для исследований с указанием размера и состава пряжи, игл.

ВНИЗ КРОЛИКОВОЙ НОРЫ (ссылки по теме):

  • . Образцы круглого калибра вяжем ровно (вперед и назад на двух спицах) (4 февраля 2011 г.)
  • . Калибр — поучительная история (3 августа 2007 г.)
  • .Калибр, легкость и мода — или «почему мой свитер не подходит?» (23 января 2007 г.)
  • . Образцы калибра, отслеживание узлов (28 мая 2007 г.)
  • . Образцы калибра без манометра или «советы по датированию для вязальщиц» (6 февраля 2007 г.)
  • . Вязальные спицы, различные точки (12 декабря 2006 г.)
  • . Спицы и размер петли: стежок и игла, в которую они входили (2 февраля 2007 г.) загадочный!) трюк (6 сентября 2014 г.)
  • .Моя шляпа слишком свободна … (12 мая 2011 г.)
  • . Мой свитер слишком широкий … (6 мая 2011 г.)
  • . Мой свитер слишком узкий под мышками или на груди / груди- -Магия ластовиц (9 мая 2011 г.)
  • . Неравномерное вязание, часть 1: как приручить лицевую и изнаночную при разном натяжении (22 февраля 2007 г.)
  • . -проблема слишком длинных пробежек (12 января 2010 г.)
  • . Почему блочная ручная вязка? Вот почему и как! (13 марта 2008 г.)

Как затянуть свободный вырез горловины

Вы когда-нибудь вязали идеальный свитер с прекрасной широкой горловиной только для того, чтобы понять, что, когда вы вяжете это маленькое число сверху вниз, вы забыли использовать иглу меньшего размера, рекомендованную для резинки, в результате воротник чуть шире, чем вам хотелось бы? Я сделал это, и так как он идет сверху вниз, я не могу вынуть его и переделать, как если бы он был связан снизу вверх.Или, может быть, у вас есть любимый свитер с растянутым вырезом. Какой бы ни была причина, у меня есть решение, чтобы исправить эту проблему!

Промежуточный стежок вязания крючком ничего не подаёт. Зная это, я решила связать крючком цепочку скользящей вязкой вдоль задней части воротника. Я собиралась обойти весь воротник, но я достигла желаемого результата, просто связав крючком спину. Для этого урока я использовала пряжу другого цвета, чем мой воротник. Когда сделано в одном цвете, это очень трудно увидеть.Давайте начнем!

Верхний левый угол рисунка выше : Начиная с дальнего правого конца воротника (так как он обращен к вам) вставьте крючок для вязания в V-образную петлю.

Верхний правый угол: Положите пряжу на крючок (узелок не нужно делать).

Нижний левый угол : протяните нить через петлю

Нижний правый угол: Вставьте крючок в следующую V-образную петлю, накиньте нить на крючок и протяните.Теперь на вашем крючке будет 2 петли.

Верхнее изображение : Протяните первую петлю через вторую, и получится одна скользящая петля. Убедитесь, что не обернули нитью перед тем, как протянуть петлю, так как это будет столбик без накида.

Нижнее изображение : вязать крючком скользящую петлю из 3 петель, пропуская 4-ю петлю и повторяя ее до самого левого края воротника. Обрежьте пряжу и протяните оставшуюся петлю.

Вот как будет выглядеть цепочка для вязания крючком с внутренней стороны.

Вот как это будет выглядеть снаружи. В том же цвете, что и воротник, его не видно. У этого свитера асимметричный воротник, это было намеренно. LOL. Чтобы сделать это еще более незаметным, вы можете связать крючком скользящую строчку прямо в точке изменения цвета. Тем не менее, при использовании одного цвета это очень трудно увидеть.

Как вы можете видеть на фотографии выше, я подтянул воротник на 1 дюйм, используя эту технику!

С самого начала мне понравился воротник, но из-за опасений, что ремешок моего бюстгальтера может выступить наружу, затягивание воротника дает мне дополнительный уровень комфорта.Мне очень нравятся широкие вырезы и свитера в стиле «лодочка», но мне нравится показывать бретельки бюстгальтера. Так что эта техника очень пригодилась для пары моих свитеров, которые у меня есть, но, вероятно, я ношу не так часто, как мне хотелось бы, из-за того, что шея была слишком свободной!

Я надеюсь, что эта техника поможет снять с прилавков несколько свитеров и вернуть их туда, где они должны быть! У вас есть другой способ подтянуть свободный воротник? Я люблю слышать от вас и узнавать новые трюки!

Андреа Йетман

Привет! Меня зовут Андреа Йетман, я живу в Ньюфаундленде.У меня есть муж, 3 ребенка, 1 пасынок, щенок и классная вязальная комната, где я провожу большую часть своего времени! Я научилась вязать крючком еще в детстве, и теперь я 40-летний наркоман вязания. Если я не вяжу и не думаю о вязании, я думаю о том, как я могу пронести больше пряжи в дом, чтобы меня не заметили. Надеюсь, вам понравятся мои сообщения в блоге, и вы сможете заглянуть в любое время!

Комментарии (8 ответов)

Комментарии будут одобрены перед появлением.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *