Как связать правильно пройму рукава спицами: Красивая пройма — тонкости и способы вязания спицами

Содержание

Вязание пройм. Расчет петель для вывязывания пройм.

Поделиться в соцсетях!

У многих вязальщиц,  особенно у не очень опытных,  возникает затруднение, когда  дело доходит до вязания пройм. Конечно, когда мы вяжем модель из журнала, в описании сказано, каким образом надо убавлять петли. Но что делать, если модель, которую мы вяжем, это продукт нашей фантазии и вдохновения или к данной модели нет описания?  Прочитав эту статью увидите, что вязание пройм спицами — это совсем не сложно. Здесь я покажу вам простую схему для расчета убавления петель для проймы.

Способы расчета петель для  вывязывания пройм.

1. Во-первых, можно вязать деталь по прямой, не делая убавления для пройм

Получится модель с немного  спущенным рукавом.

Такая пройма хороша в изделиях свободного силуэта. Отмечу еще то, что и рукав тоже будет вязать не сложно, так как  не надо будет вывязывать окат, линия оката рукава будет прямой, без изгибов, и надо будет просто закрыть все петли рукава. Вот пример такой выкройки.

 

 

 

 

Но если вы вяжете облегающую модель, то для того, чтобы она хорошо сидела, надо делать убавления для пройм. На самом деле в расчете для вязания пройм нет ничего сложного.

 

2. Расчет  петель для вязания углубленных пройм

Сначала определяем, какое количество петель надо убавить. Как правило, ширина проймы составляет 4-6 см. Подсчитываем, сколько петель содержится в нужном нам количестве сантиметров. Для этого надо просто приложить к изделию линейку и посчитать количество петель в нужном вам количестве сантиметров.

Делим полученное число петель на 3 части. Если это число не делится без остатка, то этот остаток надо прибавить к первой части петель, которая ближе к боковому шву. Получается 3 блока петель, которые мы закрываем следующим образом:

1. Первую часть петель  закрываем за один прием.

2. Вторую часть петель закрываем в 2 приема: делим петли на две части и закрываем их в каждом втором ряду. Если у вас опять не получилось ровное количество петель, то вспоминаем правило: остаток  прибавляем к той части, которая ближе к боковому шву.

3. Третью часть петель — убавляем по одной петле в каждом втором ряду.

Пример: количество петель, которые убавляются для линии  проймы равно 11.  Делим на 3 части по 3, 4 и 4 петли. Закрываем первые 4 петли первой части, затем в каждом втором ряду закрываем 2 раза по 2 петли (петли второй части), затем закрываем 3 раза по одной петле (петли первой части).

Расчет петель для вязания пройм  изделий с большой плотностью вязки.

Применяется, если закрываемое количество петель больше 15. схема похожа на ту, что я привела выше.

Сначала определяем, какое количество петель надо убавить. Как правило, ширина проймы составляет 4-6 см. Подсчитываем, сколько петель содержится в нужном нам количестве сантиметров. Для этого прикладываем к изделию линейку и посчитываем количество петель в нужном вам количестве сантиметров.

Делим полученное число петель на 4 части. Если это число не делится без остатка, то этот остаток надо прибавить к первой части петель, которая ближе к боковому шву. Получается 4 блока петель, которые мы закрываем следующим образом:

1. Первую часть петель  закрываем  за один прием.

2. Вторую часть петель закрываем в 2 приема: делим петли на две части и закрываем их в каждом втором ряду. Если у вас опять не получилось ровное количество петель, то вспоминаем правило: остаток прибавляем к той части, которая ближе к боковому шву.

3Третью часть петель закрываем в три приема: делим число петель на три. Закрываем каждую треть в каждом втором ряду.

4. Четвертую часть петель — убавляем по одной петле в каждом втором ряду. Если же в третьей части закрывалось тоже по одной петле в каждом втором ряду, но петли четвертой части надо убавлять  по одной петле в каждом четвертом ряду.

Пример: для линии проймы надо закрыть 25 петель. Делим это число на 4 части, получаем 6, 6, 6, 7 петель в блоке. Сначала закрываем 7 петель первого блока. Затем закрываем петли второго блока: в каждом втором ряду закрываем 1 раз 3 петли, затем второй раз тоже 3 петли. Дальше закрываем петли третьего блока: в каждом втором ряду 3 раза по 2 петли. Петли четвертого блока закрываем 6 раз по 1 петле в каждом втором ряду.

Если что-то показалось вам непонятным, или у вас не получается сделать расчет петель для вязания пройм, обращайтесь! Я вам обязательно помогу!

Обработка проймы планкой, выполненной резинкой.

У изделий, у которых нет рукавов, например, безрукавок, сарафанов и летних платьев, пройма остается открытой, поэтому ее нужно обработать. Это, как правило, всевозможные планки и бейки. Иногда они бывают цельновязаными с основной деталью, но чаще всего пройму рукава обрабатывают планкой отдельно.  Сегодня мы разберем самый простой способ обработки выреза проймы планкой, выполненной резинкой 1х1, который также подходит для обработки круглых вырезов горловины. Особенно актуален этот способ для летних моделей одежды, в которых двойные виды планок будут лишними.

  При моделировании выкройки изделия необходимо учитывать ширину будущей планки проймы.  Край планки может совпадать с линией проймы, в этом случае при вязании детали ширину верхней части от одной линии проймы до другой делают уже на ширину планки с каждой стороны. И планку в этом случае надо моделировать, чтобы она повторяла плавную линию проймы. Чаще всего для выполнения  планки выбирают узор резинки, которая эластична и сама, безо всякого моделирования повторяет линию проймы.  В нашем случае край  планки  не совпадает с линией проймы, а окантовывает ее снаружи, делая безрукавку шире.

  1. Сшейте детали спинки и переда по линии плеча и расположите детали лицевой стороной к себе:

 

2.  С помощью крючка  подходящего размера, крючок должен быть без наконечника, прямой, поднимите по краю выреза проймы петли. Петли поднимайте не по  кромочным петлям, а со следующих петель, находящихся  за кромочной. Так набор петель будет выглядеть аккуратнее.

 

3.  Подняв по краю  5-6 петель, передвиньте их к концу крючка и перенесите на спицу, которой будете вязать планку.

 

4.  Шаг за шагом, поднимая по 5-6 петель и перенося их на спицу, поднимите все петли по линии выреза проймы на спицу.

 

5.  Разверните вязание и сделайте самый первый ряд Вашей будущей планки, чередуя 1 изн.п., 1 лиц.п. для резинки 1х1. Закончите ряд 1 изн.п. Далее вяжите по рисунку на ширину планки:

 

6.  Одним из выбранных способов закройте край планки. Резинка 1х1 — эластичный вид вязки, поэтому ее лучше закрывать иглой.

 

7.  Закрыв ряд, оборвите нить, оставив ее конец длинным для сшивания края планки одновременно с боковым швом изделия.

 

8.  Вот так будет выглядеть планка проймы. Как видите, эластичность резинки позволяет ей повторить линию проймы. Обработайте вторую пройму аналогично.

 

  Если у Вас остались вопросы, можете задать их в форме комментариев, расположенных ниже. 

Если Вам понравился материал, Вы можете поделиться с ним с друзьями в социальных сетях, нажав на одну из кнопочек.

Мастер-класс. Вязание сверху вниз спицами без швов












Просмотров: 24366


Если Вы любите вязать бесшовно и любите втачной рукав, то этот мастер класс – Ваш лучший гид в создании красивого свитера.



Летом 2015 года дизайнер Элизабет Доэрти совместно с компанией Quince & Co выпустили книгу — мастер класс Вязание сверху вниз: Переосмысление втачного рукава.

В предисловии дизайнер Pam Allen пишет:

Идея вязать свитер сверху вниз не нова. Барбара Уокер написала ее революционную книгу «Вязание сверху вниз» еще в 1972 году. Но этот метод не был популярен до недавнего времени. Хотя Вязание сверху вниз Барбары Уокер описывает и реглан и втачной рукав при вязании сверху, но результат в области плеча и оката рукава не всегда был такой, как хотелось бы.

Элизабет Доэрти поклонница и вязания сверху, и классического втачного рукава, через кропотливые эксперименты изменила метод Уокер, создав идеальный бесшовный окат, который выглядят также красиво, как связанный рукав от манжеты.

От Элизабет Доэрти:

Когда заходит речь о вязании нового свитера, то моё предпочтение связать его сверху.

При таком способе вязания спицами Вы можете корректировать глубину кокетки, а также длину тела и рукава. К слову сказать, я предпочитаю классику и втачной рукав. Я думаю, что такой стиль универсален – он отлично смотрится на большинстве людей, потому что подчеркивает вертикальные линии, вместо линий, которые противоречат человеческой фигуре. И чем больше анатомическое облегание, предоставляемое втачным рукавом , тем больше диапазон движений с минимумом затрат вязаного полотна.


Я также фанат структуры, которую придают швы одежде. Плечевой шов придает огромную разницу тому, как свитер сидит на теле. Кроме того, швы между рукавом и телом обеспечивают строгую гибкую линию, создавая рамку, которая помогает рукаву сидеть ровно.

В-общем, втачной рукав – прекрасная вещь. Единственная проблема заключается в том, что обычно он вяжется спицами снизу вверх.

 

Вязание моделей сверху вниз имеет преимущества. Когда лиф сидит на Вас должным образом, то это можно сразу увидеть, и видно, где требуется регулировка.

Но чтобы понять как воспроизвести окат рукава спицами сверху вниз, требуется понять как вшивной рукав выполняется. При вязании сверху вниз важна плотность по рядам, так как это может повлиять на глубину проймы.

В мастер классе рассмотрен расчет в случае, если сделан образец, но Вы не попали в указанную плотность, или размер спиц другой, а Вам нравится полотно, то следует выполнить некоторые математические вычисления для определения своего размера.

Окат втачного рукава является необычайно сложной фигурой. Это усеченный цилиндр со слегка изогнутой верхней линией. Многие рукодельницы и даже некоторые инженеры, которых я знаю, имеют проблемы с визуализацией геометрических фигур, которые объединились для создания нашей формы, а особенно если смотреть в трех измерениях.

Глядя на традиционный окат при плоском вязании спицами, мы лучше увидим фигуры, которые должны создать, чтобы успешно перевернуть его вверх тормашками.

Поскольку пройма одежды обеспечивает основу для оката, логической отправной точкой будет правильно подобранный размер и правильное расположение относительно ширины спинки. Далее, головка рукава должна иметь контур, совпадающий с проймой, от этого зависит под каким углом рукав подходит к основной детали и как это применить в своем проекте.

Эластичность трикотажного полотна может простить некоторые ошибки, но не в пройме. Здесь критически важно соответствие длины окружности проймы и длины периметра оката рукава.

Дальше мы рассмотрим формирование проймы и глубину оката рукава, как связать спицами улучшенный рукав сверху вниз, как правильно и в каком процентном соотношении поднять петли по пройме и каким способом выполнять укороченные ряды для верхней части головки рукава и так далее… 

МК по вязанию изделий сверху вниз от дизайнера Элизабет Доэрти:


Как правильно пришить вязаные рукава. Как красиво вшить рукав в вязанное спицами изделие

Разложите связанные детали по выкройке, за­фиксировав их булавками, начиная от углов. Слегка отпарьте (если это не мохер, ангора или стрейч). Дайте им высохнуть. Собирайте детали крючком или иглой в соответствии с приведен­ными рисунками.

ПЛЕЧИ

Если пряжа достаточно толстая и шов может смотреться грубо, используйте такой способ: не закрывайте петли, а оставьте достаточно длинную нить для того, чтобы сшить плечи горизонтальным швом.

Вы учитесь вязать спицами. У вас или ваших близких есть маленькие детишки – попробуйте связать вязальщиц. И пришлите нам свои результаты.

интересная подборка на сайт

Пледы для новорожденных и малышей

БОКОВЫЕ ШВЫ
Сборка стежками или швом «назад иголку».

РУКАВА
Сборка вертикальным трикотажным швом.
Сборка крючком тамбурным швом.

РУКАВА ВШИВАТЬ ТАКИМ ОБРАЗОМ
Разделить пройму на три равные части и отме­тить их цветными нитками.
Сделать такие же отметки на рукавах.
Приколоть рукава к пройме соответственно меткам.
Пришить крючком тамбурным швом и чуть при­парить швы наружу.

Что такое тамбурный шов?

Тамбурный шов выполняется крючком следующим образом: ввести крючок в полотно, не обязательно попадая в петлю, зацепить рабочую нить (сделать накид), протащить петлю через полотно, снова ввести крючок, зацепить нить и протянуть петлю через полотно и через петлю на крючке и т. д. С одной стороны вязаного полотна получается цепочка петель, с другой – строчка.

Использование тамбурного шва.

Тамбурный шов используется в вышевке, для укрепления краев и при соединении вязаных деталей.

При соединении деталей.
Если изделие связано из пушистой тёмной пряжи, тогда (и только тогда) есть смысл соединить все детали там­бурным швом (ни в коем случае не выполняйте швы столбиками без накида – они будут слишком толстыми).

Укрепление краев.
Края полочек и вырез горловины часто растягиваются, несмотря на обвязку крючком. Чтобы этого не происходи­ло, поверх последнего ряда обвязки необходимо выполнить тамбурный шов, причем выполнять его лучше по изнаночной стороне, тогда его не бу­дет видно.

Вшивание рукавов.
Рукава всегда лучше вшивать тамбурным швом, т. к. он позволяет выполнить припосаживание и зафиксировать его, не растягиваясь. Длина проймы обычно больше, чем длина оката рукава (чем боль­ше размер [обхват груди], тем больше разница между проймой и окатом), поэтому пройму надо припосаживать, спереди – подмыш­кой, на спинке – по лопаткам. Если этого требует фасон, то рукав присборивается или закладывается складками в верхней части ока­та. Перед сшиванием рукав лучше приметать, совместив верхнюю точку оката с плечевым швом, а шов рукава – с боковым швом. При выполнении тамбурного шва следите, чтобы он получился ровным, шёл чётко по одной петле, не захватывая другие.

Обвязка крючком.
Перед тем как обвязать изделие стол­биками без накида, можно пройти по краю (на расстоянии 2-5 мм) тамбур­ным швом и затем, при вывязывании столбиков, вводить крючок в каждую петлю тамбурного шва. В этом случае не возникнет неровностей и дырочек перед обвязкой, а внутренний край обвязки будет ровным, без зубчиков. Правда, такая обвязка совершенно неэластична.

Формирование сборок, рюшей, воланов.
Из связанной полоски можно сделать рюш, сильно собрав ее тамбурным швом по середине или с края, а отдель­но связанный волан можно сделать бо­лее волнистым. Пришивать рюши к из­делию также можно тамбурным швом.

Рукав с прямым верхним краем следует сначала пришить к переду и спинке, а затем единой строчкой выполнить шов рукава и боковой шов. Детали стачиваются лицевой стороной вверх!

1. Сначала отметить середину рукава. Рукав зафиксировать булавкой по краям переда и спинки, середина рукава должна совпадать с плечевым швом, который был выполнен швом «петля в петлю». При этом на рукаве захватывать по 1 петле, лежащей ниже закрытого края, а на переде и спинке захватывать по две протяжки между кромочной и первой петлей. Так как петли и ряды имеют разную ширину, периодически нужно захватывать только одну протяжку.

Втачивание рукавов с окатом

Сначала выполнить прямой шов рукава, а затем начать втачивание.

1. Отметить середину рукава. Рукав приложить внутрь к плечевому шву лицевыми сторонами друг к другу и закрепить булавкой, середина рукава должна совпадать с плечевым швом.
Начиная с середины, рукав зафиксировать в пройме булавками, равномерно распределив ширину рукава. Нижний шов рукава должен совпадать с боковым швом.

2. Здесь выполняется стачной шов. Этот шов выполняется между 1-й и 2-й петлей, при этом иглу вводить и выводить между петлями, не задевая нити.

Детали ровно наложить друг на друга, при необходимости зафиксировать булавками. Иглу ввести сзади через обе детали, выполнить стежок направо в обратном направлении (стежок «назад иголку»), на изнаночной стороне иглу провести влево и снова вывести перед последним проколом. Выполняя в дальнейшем стежки в обратном направлении, иглу вводить в место предыдущего прокола.

Линия шва должна проходить ниже края с закрытыми петлями. Время от времени проверяйте, как ложится шов и как он выглядит с лицевой стороны.

Фото: журнал «Сабрина. Специальный выпуск» №2/2017

Вам понадобится

  • — детали изделия;
  • — выкройка;
  • — утюг;
  • — нитки, из которых вязалось изделие;
  • — иголка с большим ушком.

Инструкция

Перед сборкой изделия подготовьте детали. Если они связаны из шерстяной, хлопчатобумажной или шелковой пряжи, их необходимо отпарить или прогладить. Детали из синтетики просто намочите, расправьте и наколите на выкройку. Наколоть или приметать на выкройку нужно любые детали. При этом лицевая сторона соприкасается с выкройкой. Части шерстяного изделия отпарьте через влажную ткань. Лен, полушерсть, хлопок и шелк прогладьте. Резинку и другие рельефные узоры не трогайте вообще.

Для втачивания рукава и прикрепления планок можно использовать следующий шов. Подготовка к сборке в этом случае начинается в процессе вязания. Закрывайте петли нужных деталей дополнительной нитью другого цвета. Лучше всего взять контрастные нитки, чтобы их было хорошо видно. Найдите середину рукава и пометьте ее узелком другого цвета. Приколите или приметайте рукав к деталям спинки и полочки. Намеченную середину совместите с плечевым швом.

Закрепите нить в нижней части оката на изнаночной стороне. Выведите ее черед третью петлю рукава на лицевую сторону, затем проведите во вторую петлю рукава и проймы. Протяните нить, введите иглу со стороны проймы в четвертую петлю и протяните через нее и петлю рукава. Со стороны снова протяните иголку с ниткой в третью петлю. На участке, который вы уже закрепили, постепенно выдергивайте дополнительную нить. Таким образом шейте до конца. С лицевой стороны такой шов напоминает ряд изнаночных петель.

Трикотажный шов «петля в петлю» подходит для соединения разных изделий. Они могут быть связаны как в одном направлении, так и в разных. Закрепите нить с изнаночной стороны. Выведите ее через первую петлю края одной детали и введите в находящуюся напротив петлю другой. Захватите 1-2 нити, снова выведите иголку на лицевую сторону. Проколите ту же петлю первой детали, с которой вы начинали стежок. У вас должна получиться петелька. Повторите стежок через вторую петлю и далее по всему ряду.

У этого шва много разновидностей. Например, если вы сшиваете изделия, связанные в одном направлении, строго совмещайте петли. В этом случае трикотажный шов выглядит как дополнительный лицевой ряд петель. Если же вам нужно вшить рукав- или соединить боковые срезы, то у вас получится «елочка». Закрепите нить внизу с изнаночной стороны, выведите иголку на лицевую сторону через первую петлю рукава и введите ее в первую петлю скоса полочки. По изнаночной стороне протяните нить и введите иголку во вторую петлю рукава, затем по лицевой стороне — во вторую петлю скоса.

В этой рубрике мы посмотрим, как соединить долевое и поперечное полотно, связанное спицами. Это бывает необходимо, например, при вшивании рукава в пройму или при соединении кокетки с изделием. Этот трикотажный шов получается аккуратным как с лицевой, так и с изнаночной стороны.

Боковую кромку долевого полотна .

Закрывая петли на поперечной детали, оставляем конец нити подлиннее. Им будем выполнять шов. На фотографиях мы выполнили шов нитью другого цвета для большей наглядности.

Работу ведем по лицевой стороне. В начале шва иглу вводим в кромочную петлю долевого полотна снизу вверх, затем подхватываем петлю поперечного полотна за «стрелочку» петли — то место, где стенки петли сходятся в одну точку.

Петли поперечного полотна подхватываем за острую часть петли

Затем подхватываем протяжку у боковой кромки долевого полотна.

Долевое полотно подхватываем за протяжку у боковой кромки

Снова подхватываем петлю у поперечного полотна и так далее.

Подхватываем петлю поперечного полотна

У этого шва могут быть два варианта выполнения. Один — когда петли затягиваются не полностью и как бы служат продолжением петель поперечного полотна. В этом случае шов получается мягче и пластичнее. Этот вариант можно рекомендовать для толстой пряжи и детских вещей.

Второй — соединяющая петля затягивается плотно. Шов получается жестче, но легче добиться красивого внешнего вида. Этот вариант лучше использовать в изделиях из тонкой пряжи и пряжи средней толщины.

Справа — соединяющие петли затянуты слабо, слева — плотно

Есть и еще одна тонкость в выполнении этого трикотажного шва. Боковые кромочные петли долевого полотна длиннее, чем петли поперечного. Если сшивать их только так, как рассказано выше, поперечное полотно будет растягиваться. При вшивании рукавов это совсем не нужно. Бывает, что нужно как раз обратное — припосадить рукав. В этом случае используют такой прием: за одну протяжку долевого полотна подхватывают две петли поперечного полотна.

Перед тем как сшивать вязаные полотна,их нужно правильно к этому подготовить. Чтобы готовое изделие имело красивый презентабельный вид и хорошо ложилось по фигуре,сшивать вязаные детали нужно только в правильной последовательности и подходящим трикотажным швом.
Для этого нужно соблюдать некоторые правила,которые будут рассматриваться в этой статье.

Главные секреты для соединения деталей:

  1. Для соединения деталей лучше использовать нити, из которых связано трикотажное полотно. Исключение составляют нити непряденые, декорированные, в виде шнура. В этим случае сшивайте детали плоской прочной нитью сходного цвета. Убедитесь в том, что эта нить прочная и не линяет при стирке.
  2. Грамотно собрать из деталей изделие можно, лишь соблюдая, строгую последовательность всех операций. Прежде всего отутюжьте готовые детали и дайте им просохнуть. Затем сметайте их и померьте изделие, чтобы убедиться, что оно хорошо сидит.
  3. Выполнять швы лучше в такой последовательности: плечевые, боковые и швы на рукавах. В последнюю очередь вшивайте рукава в проймы. Завершает работу отделка изделия.
  4. Не используйте слишком длинную нить при шитье. Она не должна быть более 45 см. Постоянное трение нити о полотно может быть причиной обрыва нити.
  5. Старайтесь равномерно натягивать нить при шитье. Следите за тем, чтобы шов образовывал аккуратную прямую линию. Если шов горизонтальный, ориентируйтесь на петли одного ряда, если вертикальный — на вертикальный ряд одной петли. Чтобы помочь вам увидеть линию шва более отчетливо, пустите контрастную наметочную нить в нужные петли или ряд.
  6. Если две летали, которые вы сшиваете, немного различаются го длине, можно устранить этот дефект легкой припосадкой в шов. Разница в длине не должна превышать 1,5 см. В противном случае одну из деталей придется переделать.
  7. Такие детали изделия, как воротник-гольф или манжеты с отворотом сшиваются особым способом. Половина шва (до сгиба детали) выполняется по лицевой стороне, оставшаяся часть — изнаночной. В результате кромки шва окажутся внутри детали и не будут видны.
  8. Если у вас остался длинный конец от наборного края, вы можете использовать эту нить. Чтобы сделать аккуратное соединение по нижнему краю, используйте предложенную технику.

Трикотажный шов с закрытыми петлями

Сшивание деталей трикотажным швом сделает его практически незаметным в изделии. Сшиваемые части раскладывают на ровной поверхности, при необходимости их можно отутюжить. Иголку вводят за петлю, находящуюся выше закрытых петель на верхнем полотне (рис 1). Таким же образом вводят иголку в петлю нижнего ряда полотна. Через несколько сантиметров нить затягивают(Рис 2).

Трикотажный шов с открытыми петлями

Спущенную петлю подхватывают иголкой, затем захватывают следующую петлю и протягивают нить, после чего петлю скидывают со спицы (рис 3). На нижней части планки иголкой подцепляют спущенную петлю, а затем, введя иголку снизу вверх, захватывают следующую петлю и протягивают нить(Рис 4).

Соединение долевого и поперечного полотен

Этим швом можно сшивать определенные части изделия: спинку и рукав, рукав и передние полочки.

Сначала иглой подхватывают петлю ниже закрытых и вытягивают нить (Рис.5). После этого вводят иглу, подхватывают протяжку между кромочной и следующей петлей и вытягивают нить. Поочередно повторяют эту последовательность. Через несколько сантиметров нить затягивают(Рис 6).

Вертикальный шов для лицевой глади

Сшиваемые части кладут на ровную поверхность, при необходимости их отутюживают. Иглой подхватывают протяжкой между кромочной и первой петлей и вытягивают нить(Рис 7). На другой половине изделия иглой подхватывают протяжку между расположенной напротив кромочной и следующей петлей и вытягивают нить. Попеременно повторяют указанные действия на каждой из сшиваемых половинок. Через несколько сантиметров нить затягивают(Рис 8).

Вертикальный шов для изнаночной глади

Шов для изнаночной глади выполняется по тому же принципу, что и шов для лицевой. Иглу вводят в протяжку между кромочной и следующей петлей и вытягивают нить (Рис 9). Затем вводят иглу в протяжку между расположенной напротив кромочной и следующей петлей и вытягивают нить. Через 3 см слегка подтягивают(Рис 10).

Этот шов популярен у многих вязальщиц. Он достаточ-но прост в выполнении, не стягивает изделие и практически незаметен. Шов обязательно должен проходить ниже ряда закрытых петель, так как в противном случае на лицевой стороне будут видны закрытые петли. Иглу с нитью вводят между петлями, не повреждая их. Стежок ведут назад, проводят по изнанке рабочую нить вперед, выводят ее перед предыдущим стежком на равном с ним расстоянии. Выполняя шов «строчка», обязательно нужно время от времени переворачивать изделие и проверять, как смотрится шов с лицевой стороны(Рис 11).

Тамбурный шов

По внешнему виду тамбурный шов напоминает цепочку, состоящую из воздушных петель(Рис 12). Им часто пользуются при вышивании на трикотаже, при обработке горловины, пройм и низа изделия.

При выполнении тамбурного шва нить закрепляют на изнаночной стороне полотна. Иглу выводят на лицевую сторону, вводят ее в отверстие, откуда выходит нить, предварительно перекинув основную нить справа налево, чтобы образовалась большая петля. Затем вытягивают иглу, придерживая нить левой рукой, и затягивают петлю. Для выполнения следующего стежка иглу вводят внутрь предыдущего. Каждое звено как бы выходит из другого.

Обязательным условием при выполнении тамбурного шва является точное соответствие стежков друг другу по размеру. Выполнение тамбурного шва на горловине изделия поможет сделать ее более ровной и аккуратной.

Кеттельный шов

Опытные вязальщицы используют кеттельный шов для пришивания определенных деталей: беек, карманов, планок. Помимо этого, данным швом обрабатывают горизонтальные разрезы на полотне или закрепляют петли последнего ряда.

Прежде чем прикетлевать части изделия, их хорошо отутюживают. Это облегчает работу, а шов получается ровным и аккуратным. Край детали, которую вы собираетесь пришить кеттельным швом, должен заканчиваться тремя или четырьмя лицевыми рядами. Открытые петли также тщательно отутюживают.

Для того чтобы выполнить кеттельныи шов, иголку вводят с изнанки во вторую петлю, затем сверху в первую и далее вытягивают снизу наверх сквозь третью петлю. После этого иголку вводят сверху вниз вновь во вторую петлю и вытягивают через четвертую снизу наверх (Рис 14).

Пришитая кеттельным швом горловина или бейка долго сохраняет форму и красивый внешний вид (Рис 15).

Для открытых петель резинки подойдет специальный шов.

Вспомогательную нить следует использовать для провязывания двух дополнительных рядов. Детали нужно отпарить с влажной марлей.

После этого ряды из вспомогательной нити удаляются.

Подготовленные детали располагаются на горизонтальной плоскости. Иголочка вводится в 2 первые петли нижней детали.

Подтянув нить, иголочку следует ввести в 2 соответствующие петли верхней детали, продолжая подтягивать нить.

Сшив одну сторону резинки, следует закрыть петли на другой стороне. Затем выровняв обе стороны резинки, надо ввести иголочку в 2 соседние петли нижней детали.Введя иголочку в 2 соответствующие петли верхней детали, следует подтянуть нить.

Великое разделение подмышек… — Elizabeth Smith Knits

Поскольку многие из моих выкроек представляют собой регланы сверху вниз, я подумал, что было бы полезно сделать пошаговое руководство по разделению подмышек. Разделение подмышек происходит, когда вы закончили увеличивать реглан и пришло время разделить рукава и соединить заднюю и переднюю части одежды вместе. В первый раз это может показаться запутанным, поэтому, надеюсь, вам помогут приведенные ниже фотоинструкции.

Кроме того, в 2020 году я обновил этот пост в блоге, добавив в него видео! Ниже приведен видеоурок по работе с разделом подмышек в выкройке кардигана Одри. Хотя мои инструкции относятся к этому кардигану, техники, которые я использую, применимы к любому другому рисунку реглана сверху вниз:

Продвиньте последнюю часть вашей повязки на кончик иглы так, чтобы рабочая пряжа находилась близко к кончику. Держите кончик иглы в правой руке. Возьмите другой кончик иглы левой рукой. Переместите петли к концу иглы в левой руке. Перед тем, как вязать первую петлю, убедитесь, что повязка на петлях не перекручена. Повязка по краю должна проходить вдоль нижней части иглы по всему периметру, не зацикливаясь на кабеле.

Нежелательное скручивание приведет к тому, что кромка обмотки полностью обернется вокруг кабеля. Это сделает ваш связанный кусок ткани чем-то вроде восьмерки. Скручивание — это проблема, которую нельзя исправить позже, — вам придется вырвать всю свою работу и начать все сначала.

Поместите маркер на правый кончик иглы перед тем, как начать вязать. Это позволит вам отслеживать начало раунда для целей подсчета. Начните вязание, вставив кончик правой иглы в первую петлю на кончике левой иглы.Используя рабочую пряжу, провяжите первую петлю и плотно потяните так, чтобы она плотно прилегала к петлям на правом кончике иглы. Следите за тем, чтобы не вязать с навязанным хвостом! Вы всегда хотите вязать той рабочей пряжей, которая идет из мотка.

Продолжайте вязать, пока не вернетесь к маркеру. Каждый раз, когда вы доходите до маркера, вы завершаете один круг вязания. Теперь вы можете просто продолжить вязать, и у вас получится красивый тюбик трикотажной ткани, не делая ни одной изнаночной петли!

При круговой вязке всегда работаем с «лицевой стороной» ткани. В случае, если вы читаете узор из схемы, теперь вы будете читать каждый ряд справа налево, и все петли будут вязаться как «правая сторона» ткани. Например: если петля говорит «лицевать на лицевой стороне, изнаночные на изнаночной стороне», теперь вы будете вязать эту петлю каждый раз, когда будете к ней подходить.

Пожалуйста, см. Учебное пособие по чтению диаграмм или просмотрите наш видео-урок «Как читать кружевные диаграммы» для получения дополнительной информации о диаграммах. Если вы переводите узор из плоского вязания в круговой, вы должны помнить о том, что все ряды «изнаночной стороны» нужно будет поменять.Например: ткань лицевым швом создается при плоском вязании путем чередования лицевых рядов с изнаночными рядами. При вязании по кругу вы должны вязать каждый круг, чтобы получился лицевой гладью, так как вы никогда не переворачиваете свою работу.

методов в глубину: как измерить

В моем последнем посте мы научились считать петли и ряды трикотажного полотна. Сегодня мы учимся измерять трикотажное полотно. Ну знаете, с помощью линейки или рулетки.

Легко, правда?

Конечно, нет!

Общие правила

  1. Используйте хорошую рулетку или линейку.Рулетки не всегда точны: известно, что тканевые со временем растягиваются, и я видел пару недорогих пластиковых с опечатками. Отметки в сантиметрах были точными, но с дюймами что-то пошло не так.
  2. Расправьте стежки на игле примерно по ширине готовой ткани. Если вы работаете круговой иглой, переместите петли на шнур.
  3. Измерьте деталь в горизонтальном, а не висящем положении.
  4. Фактически ровно, на столе или на полу; не через ногу или подлокотник стула.
  5. Измерьте расстояние от низа нижнего края детали примерно до середины иглы — это составляет длину ряда на спицах после того, как он проработан.

Тонко, но важно: если ваш узор и рулетка имеют как метрические, так и британские единицы измерения, убедитесь, что вы согласны с тем, какую систему измерения вы используете. Все может запутаться, если вы имеете в виду два разных набора измерений.

Ваша рулетка показывает, что длина части составляет 11 дюймов.Вот что требует шаблон. Вы сделали, правда?

О, совершенно нет.

Образцы и блокировка образцов

Помните ту мелочь, о которой мы всегда говорим? Слово на букву G? Помните, что мы всегда просим вас сделать образец и вымыть образец перед тем, как измерить датчик?

Важное примечание: все вязание необходимо «заблокировать», прежде чем объявлять о завершении. Для подавляющего большинства ваших проектов слово «блок» следует читать как «стирка». В частности, стирайте так, как вы собираетесь стирать готовую вещь.Если вы не шьете одежду для показа мод в Париже, нет необходимости растягивать и булавить детали для блокировки. Единственный вид вязания, для которого я использую растяжку и булавку, — это кружево.

Вот в чем дело: ткань может меняться при стирке. Колея может сместиться, ваша работа может немного растянуться по вертикали. Измерение длины в 11 дюймов перед стиркой легко может стать 12 дюймов. По большому счету, изменение длины составляет менее 10 процентов, но дюйм может быть важным.

Если вы делаете небольшую вещь — например, шляпу, носок, варежку — то ее длина не так уж велика, чтобы разница в 10 процентов была огромной проблемой. Носок, который должен быть 6 дюймов в длину, может оказаться 6½, не о чем беспокоиться. А если это предмет, который на самом деле не должен подходить по размеру — чайный сервиз, шарф, игрушка, — тогда не о чем беспокоиться. Если вы будете последовательны в том, как вы измеряете, например, измеряете оба носка в их предварительно выстиранном состоянии, все будет в порядке.

Но если это предмет, который имеет определенную форму — например, талию свитера — или должен соответствовать определенному размеру, или должен быть сшит вместе с другим предметом, тогда вам лучше убедиться, что вы выбрали правильную длину. .

То есть, когда на выкройке написано «рабочая гильза до тех пор, пока она не достигнет 18 дюймов от кромки набивки», то предполагается, что длина блокировки составляет 18 дюймов.

Я дам тебе полежать. Возвращайся, когда будешь готов.

Результат: когда вы выбираете образец одежды, вам необходимо измерить размер до и после блокировки.

Если размер вашего ряда не меняется после блокировки, вы можете вздохнуть с облегчением (и, возможно, подумайте о покупке лотерейного билета).Это означает, что когда вы работаете с рукавом, вы можете смело измерить толщину ткани на своих иглах и покончить с этим.

Но если размер вашего ряда действительно меняется, это необходимо учитывать. В частности: если ткань растягивается вертикально во время стирки, вам нужно, чтобы размер рукава составлял 18 дюймов после стирки. То есть, если вы знаете, что ваша ткань растет при стирке, то предварительно выстираемые части должны быть короче готовой длины, к которой вы стремитесь.

Два подхода к ширине колеи

Есть два подхода к этому.

Это можно сделать, посчитав ряды. Многие дизайнеры указывают количество строк для подобных вещей именно по этой причине. И если даже количество строк не указано, вы можете решить это. Если длина рукава должна быть 18 дюймов, а толщина заслонки составляет 7 рядов на дюйм, вы знаете, что вам следует проработать 7 x 18 = 126 рядов.

Или это можно сделать по коэффициентам.

Например, если размер вашего предварительно заблокированного датчика составляет 30 рядов на 4 дюйма или 7.5 рядов на дюйм, и ваш блокированный датчик составляет 28 рядов на 4 дюйма или 7 рядов на дюйм, рассчитайте процентное изменение, разделив блокированный датчик на незаблокированный. Итак: 7 / 7,5 = 0,9333

Возьмите желаемую длину и умножьте ее на это число. В данном случае мы нацелены на 18 дюймов, поэтому расчет будет 18 x 0,93333 = 16,8 дюйма. Эту длину вам следует отмерить на иглах, чтобы после стирки изделие получилось нужного размера.

Удивительно, как крохотная полоска может добавить к готовому изделию разницу более чем на дюйм.

Другими словами, если вы обработаете все 18 дюймов ткани, а затем постираете ее, у вас получится рукав длиной более 19 дюймов.

Может показаться, что это много суеты, но это важно по нескольким причинам: если вы проработаете слишком много рядов, части получатся слишком длинными. Но также учтите: у вас не только получится неправильный размер, но и вы рискуете исчерпать пряжу. А если вам нужно сшить детали, например рукава, разные края могут не совпадать.

Хорошая новость в том, что для нас все это намного проще, чем для предыдущих поколений вязальщиц: у них не было крошечного компьютера в их вязальных сумках, не так ли? Ваш телефон предназначен не только для прослушивания подкастов во время вязания — он также помогает вам убедиться, что готовый проект имеет нужный размер!

Это может пригодиться

В следующий раз, когда вам нужно будет решить, сколько рядов вязать, чтобы получить желаемую длину, было бы неплохо, если бы Кейт была рядом с вами.
Вот как сохранить эту статью в учетной записи MDK одним щелчком мыши.

Как правильно и равномерно подбирать стежки

Набирать петли — это то, что вязальщицы должны делать практически в каждой вязанной ими одежде.

С его помощью на игле можно вязать петли для пуговиц, горловины, рукавов, вяжущих сверху вниз, и многих декоративных окантовок. На выкройке ниже «Пончо 3240 с рукавами» петли набраны для водолазки, подола и рукавов.

Это такой милый узор, а резинка на подоле и вырезе действительно выделяется. Правильный набор швов имеет решающее значение для профессионального взгляда на это. Но не волнуйтесь, вы справитесь! (Этот узор связан пряжей Джина.)

На моих занятиях меня все время спрашивают о разнице между направлениями «поднимающие петли» и «подъемные и лицевые петли»

Технически «собирание петель» означает наложение уже провязанных петель на спицу и вязание их перпендикулярно.Однажды я видел, как это было продемонстрировано на кромке платочной вязки, и это сработало, но в целом (для меня это означает всегда), «собирание петель» и «подъем и вязание петель» означает одно и то же:

Вставьте иглу между крайним столбиком и первым столбиком, оберните пряжу вокруг иглы, как будто собираясь вязать, и протяните иглу. Повторение.

Поднимающие петли по вертикальному краю. (Все образцы в этом посте связаны из пряжи Gina, которая мне очень нравится. Если вы еще не вязали ее, сделайте это своим следующим проектом!)

Я никогда не поднимала существующие петли, когда мне велели поднять или поднять и вязать, и моя одежда оказалась в порядке.

О, но позвольте мне уточнить — если ваш узор предписывает вам оставить существующие стежки на держателе, например, на задней части горловины, вы положите их обратно на иглу, но ваш узор, скорее всего, будет говорить «вязать стежки из держателя» »Или что-то подобное, а не« забрать швы ».

Наберите петли посередине буквы «V».

Поднимание стежков по горизонтальным краям

Для аккуратного вида поднимайте середину каждого стежка прямо под ограниченным краем.Под «серединой» я имею в виду V-образный шов. Таким образом, ваши стежки будут идеально совпадать, и вы получите почти безупречный результат.

Поднимание стежков на вертикальных краях

Здесь вы собираете петли для перпендикулярной вязки. При подъеме вертикальных стежков трикотажной или платочной вязкой следует помнить о разных вещах. Читай дальше.

Лоскутный шов

Толщина ряда и ширины стежка редко (или никогда) бывает одинаковой в лицевой гладью, поэтому вам нужно учитывать это, когда вы набираете стежки.Если вы этого не сделаете, у вас будет слишком много стежков, и ваша полоса для пуговиц (или любой другой край, для которого вы набираете стежки) будет волнистым, что вам не нужно. Не милый.

Общее правило вертикального подъема петель лицевой гладью — 3 петли на 4 ряда. Вы можете увидеть это в примере ниже. Стрелки указывают на немного большее пространство через каждые три стежка.

«Но я вяжу свою ленту для пуговиц на спицах меньшего размера, так что все будет хорошо!» Неа.Вам все равно нужно учитывать размер ряда по сравнению с шириной стежка; если вы не уменьшите размер иглы на несколько размеров, просто сделайте это.

Платочная вязка

Поскольку у вас больше рядов на дюйм в платочной вязке, чем в лицевой гладью, хорошее практическое правило — брать по одной петле между каждым гребнем платочной вязки, как показано ниже.

Итак, когда вы набираете петли платочной вязкой, поднимите петлю в промежутке между каждым выступом на кромке кромки.Эта выпуклость представляет собой два ряда или гребень платочной вязки, поэтому у вас всегда будет правильное соотношение.

Сбор стежков по кривой

В этом шаблоне жилета для вышивания петель стежки набираются для выреза горловины и пройм, так что вы будете набирать стежки вдоль изгибов и иметь дело с убавками. (Вяжем пряжей Джина.)

Если вы набираете петли вдоль изгиба, например, проймы или декольте, применяются те же правила:

  • На лифте использовать соотношение 3: 4 (3 петли на каждые 4 ряда).
  • На платочной вязке использовать пропорцию 1 к 2 (по 1 петле через каждые 2 ряда).
  • Когда вы подходите к закрывающим петлям, например, внизу проймы, используйте соотношение 1 к 1 (1 петля берется в V каждой петли).

Набирая петли вдоль изгиба, вы, вероятно, столкнетесь с уменьшениями. Я всегда беру стежки между самой внешней петлей и следующим столбцом стежков, и я также придерживаюсь этого правила в кривых. Иногда бывает трудно увидеть промежутки между столбцами, когда уменьшение находится по краям, но потыкайте иголкой, и вы их найдете.

Использование крючка

Некоторые люди настаивают на использовании крючка для подъема петель. Это добавляет еще один шаг — вам нужно перенести петли с крючка на спицы — так зачем беспокоиться? Просто возьмите их на иглу, и вы готовы к работе.

Равномерное поднятие стежков

Во многих выкройках говорится что-то расплывчатое, например «набери 100 петель равномерно вдоль левого переда». (Это может быть лента для пуговиц или подобная окантовка.) Я могу сказать вам по опыту, что это будет чудо, если вы сделаете это правильно с первого раза.Возможно, я немного преувеличиваю, но нет ничего более неприятного, чем набрать 100 петель и оставить шесть дюймов вашего свитера!

Если мне нужно подобрать много петель, я использую маркеры в помощь.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *