Как правильно закрыть пройму рукава спицами: Красивая пройма — тонкости и способы вязания спицами

Содержание

Как вывязывать пройму рукава спицами с фото и видео

Часто у начинающих мастериц при вязании какой-то кофты, платья или любого другого изделия, которое предназначено для верхней части туловища, возникает вопрос, как вывязывать пройму рукава спицами. В этой статье вы узнаете, как справиться с такой задачей, какие бывают типы пройм и как правильно их связать.

Закругленная пройма

Самый распространенный тип пройм – это закругленная пройма. Она подходит для любой вещи и не требует особых навыков, достаточно знать, как делать закрепление и убавление петель.

Обычно закругленную пройму используют для простых классических моделей, где круглая горловина и немного скошены плечи. При этом горловина должна иметь правильное закругление, как и пройма, а плечи можно сделать фигурными или просто прямыми.

Теперь разберемся с размерами. Пройма для переда может быть немного глубже, чем для спинки, а можно сделать одинаковую пройму, как для переда, так и для спинки. Пройма для рукавов должна быть одинаковой как спереди, так и сзади, так как после проймы нужно делать убавления для отката рукава. А вот линию плеча можно сделать слегка наклонной или округлой. Можно вообще ее сделать просто прямой.

Дальше нужно рассчитать, сколько петель нам необходимо убавить для спинки и для переда. Для этого сначала отнимает от общего числа петель те петли, которые предназначены для горловины и плеч. Потом получившееся число делим на 2  и получаем количество петель, которые нужно убавить с обеих сторон. Теперь закрываем сразу 3-4 петли, а потом 1 петлю два раза в каждом втором ряду, ну а потом по одной петеле закрываем до тех пор, пока не получим нужное нам количество петель.

Для проймы на рукавах используем те же убавления, которые мы рассчитали для переда и спинки. Чтобы получилось закругление, убавляем петли сразу после кромочных петель, а можно в начале и в конце ряда, тогда закрываем в каждом втором ряду 1 или 2 петли, пока не останется несколько петель.

Чтобы смоделировать пройму, нужно закрывать и убавлять некоторое количество петель. Закрывают петли в начале ряда, а вот при помощи убавления формируется сама пройма, которое могут выполнять как в начале ряда, так и в середине, благодаря чему можно получить декоративный эффект в виде тонкого бортика, который направлен вправо и влево.

Оригинальный полуреглан

Данный тип проймы хорошо подходит для спортивных моделей, потому что в нем соединяются практичность и декоративные возможности, которые осуществляются на  основе классического реглана и круглой проймы.

В данном типе проймы в нижней части спина и перед вяжутся как обычный реглан, а вот в верхней части и на плечах так, как круглая пройма.

Перед и спинка вяжутся одинаково. Для этого закрываем несколько петель, или просто оставляем непривязанными, потом делаем убавления в каждом втором ряду по 1 петле, высота рядов с убавлениями должна получиться примерно 5 см. Важно, чтобы убавления были симметричными. Для этого справа вяжем две петли вместе способом перекида, а слева – 2 петли вместе лицевой петлей. Потом нужно вязать без убавления, пока не дойдем до прямых плеч.

Для рукавов нужно с обеих сторон закрыть одинаковое число петель спереди и сзади. Потом нужно провязать 5 см в высоту с убавлением в каждом 2-м ряду по 1 петле. Далее закрываем сразу все петли. Края рукавов должны соответствовать проймам переда и спинки.

Те, кто уже имеет какой-то опыт в вязании, может делать убавления, провязав одну петлю из 2 или 3. Еще можно оставить непривязанные петли последнего ряда и сшить рукава с проймами кетлевочным швом.

Американский реглан

Данный тип проймы отличается от других рукавом-погоном, который постепенно переходит в плечо. Вначале нужно сделать убавления для спинки и переда. Они делаются одинаково: сразу нужно закрыть первые 3 или 4 петли, а потом по одной петле в каждом четвертом ряду. В высоту таким способом нужно провязать где-то 4 см.

После того, как вывяжем нужную высоту, проймы спинки и переда вяжутся по-разному.

Для спинки нужно убавлять по 1 петле в каждом ряду, пока не закроем  все петли, которые относятся к плечу. Петли горловины, которые останутся в последнем ряду, нужно закрыть сразу все поочередно. Спереди плечо должно быть прямым, для этого петли плеча нужно закрыть все сразу. А вот вырез горловины необходимо сделать простым круглым.

Для рукавов убавления делаем, как на классическом реглане, то есть в каждом 2-м ряду. В тот момент, когда ширина рукава будет равна приблизительно 7 см, начинаем вязать без убавлений до тех пор, пока не свяжем длину, равную ширине плеча. Потом нужно закрыть все петли в два приема.

Французский реглан

Схема вязания данного вида рукава на переде и на спинку напоминает вязание круглой проймы. Убавление петель для начала закругления нужно выполнять на высоте и по ширине примерно 5 см. Далее вяжем до половины пройм без убавлений.

Чтобы сделать плечевые скосы, нужно убавлять в каждом ряду по 1 петле. Благодаря такому убавлению скос получается очень резким.

Для спинки вырез горловины нужно сделать прямым, а вот для переда делаем круглым.

Чтобы украсить свой свитер, можно использовать разные узоры для линии реглана. Например, для зимнего свитера отлично подойдут узоры из кос, а для летнего – разные мережки.

Видео по теме статьи

Больше интересного и подробного о вязании пройм спицами можно узнать из видео.

Особенности выполнения втачного рукава спицами

0
2 901 views
Выкройки рукавов

Втачной, или вшивной рукав считается универсальным, так как может использоваться в разных видах одежды, начиная с рубашки или свитера и заканчивая манто или кардиганом. Выкройка такого рукава может использоваться для конструирования многих других изделий: детских кофточек из трикотажа, мужских регланов, женских топов с ассиметричным кроем и оголенным плечом. Самые распространенные виды втачного рукава – одно- и двухшовный, в котором сделаны локтевой и передний швы. Еще один популярный вариант – втачной рукав спицами, который может сделать даже начинающая швея.

Втачной рукав: общая характеристика

Втачной рукав считается универсальным и базовым. Начинать учиться шить лучше с этой модели. То же самое касается моделирования одежды на основе готовых схем. На базе втачного рукава можно построить выкройку платья, реглана, рубашки, пальто и др. И вовсе не обязательно их шить – можно связать втачной рукав спицами и пришить сверху.

Втачной рукав бывает трех видов: одношовный (цельнокроеный), двух- и трехшовный. Нижний шов выполняет главную функцию – на нем держится вся основа изделия. Локтевой и верхний более функциональные. Они также необходимы, но с их помощью можно реализовать творческие задумки, например, вшить шлицы, сделать выступы, вставить паты, выполнить красивую отделочную строчку.

Втачной рукав – основа любой базовой одежды (фото: lifehacker.ru)

Перед тем, как пытаться связать рукава прямой проймы спицами, нужно узнать, какими бывают подобные рукава. Вот описание самых популярных моделей.

Рукав покроя «сак». Могут быть с одним или двумя швами, но форма у них смягченная. В отличие от классической модели, пройму делают шире и глубже. Чтобы определить ширину рукава под проймой, используют прибавку к обхвату плеча (ПОП) 9,0-12,0 см. Высота оката рукава такая же, как глубина замкнутой проймы. При этом длина плечевых срезов спинки и переда не меняется или увеличивается на 0,5-0,7 см.

Рукав покроя «манто». Используется в меховых изделиях. Рукав шире, чем классический, ПОП составляет 12,0-20,0 см). Пройма также глубже (ПСПР=6,0-16,0 см). Плечевой срез более длинный и расположен снизу.

Рубашечный покрой. Отличается от предыдущих вариантов увеличенными прибавками по линии груди, более плоской и широкой спинкой и передом, углубленной проймой. Рукав обычно шьют без посадки, втачивая в открытую пройму. Он получается широким, с невысоким окатом.

Функциональный рукав такой же, как предыдущая модель, но в нем окат выше. Ширина может немного превышать рубашечный.

Классический рукав повторяет форму руки, то есть имеется изгиб в области локтя.

Важно. Во время создания выкройки втачного рукава нужно отталкиваться от индивидуальных особенностей. Правильно выполненным считается рукав, который вшит в пройму так, чтобы соединяющая переднюю нижнюю точку сгиба рукава и плечевую точку линия находилась под определенным углом по отношению к отвесной вертикальной линии, проведенной через плечевую точку. Этот угол для мужской одежды составляет 13-14º, а для женской – 14-15º

Особенности построения втачного рукава

Каким бы ни был втачной рукав, во время построения выкройки нужно закладывать прибавки на свободное облегание в верхней части рукава (ПОП) и снизу, на уровне запястья (ЗАП). Ширина прибавок разная в зависимости от модели рукава и изделий.

Какими должны быть прибавки для рукава пиджака, пальто, платья или жакета:

  • для узкого рукава в пиджаке и пальто – 7,0-8,5, а для платья – 9,0-10,0 см;
  • для среднего рукава в пиджаке и пальто – 9,0-10,5, для платья – 11,0-12,5 см;
  • для расширенной модели в жакете – 11,0-12,5, в платье из плотной ткани – 13,0-14,5 см;
  • для широкого рукава в пиджаке – 13,0-14,5, в платье – 15,0-16,5 см.

Чтобы рукав плавно переходил от переда и спинки, во время втачивания посадку делают по окату.

Вязание втачного рукава

Вязать втачной рукав несложно. Главное – набрать правильное количество петель и сделать корректный подсчет перед началом работы.

Вязаные платья с втачным рукавом популярны всегда (фото: Prom.ua)

Начинающим швеям нужно знать общие правила работы с втачным вязаным рукавом:

  • пройма рукава вывязывается перед окатом;
  • плечевая линия может быть выполнена прямо, с уклоном, в виде круга. Все зависит от фасона одежды;
  • при работе с вязаным рукавом нужно учитывать не только общее количество петель. Перед построением выкройки обязательно отнимают те, которые идут на плечи и выкат горловины. Оставшееся количество петель нужно поделить на два. Полученная цифра соответствует количеству петель, которое убавляют для вывязывания проймы;
  • формула для подсчета петель одинаковая как для вывязывания рукава для девочки 10-12 лет, так и для взрослой женщины. Просто нужно помнить, что для рыхлого полотна петель понадобится меньше.

Подсчет делают так. Для вязания можно использовать примерно такую схему (лекало 1: stranamam.ru). Число петель в отрезке АБ нужно разделить на три одинаковые части (54 петли/3 = 18 петель). Если остаются петли, их присоединяют к первой части. Но лучше набирать такое количество петель, которое делится на три без остатка.

лекало 1: stranamam.ru

Следующий шаг – петли в каждой части делят еще раз. В первой части петлить нужно на тройки и двойки: первую половину петель – на тройки, вторую – на двойки (3 + 3 + 3 + 2 + 2 + 2 + 2 = 17). Оставшуюся петлю прибавляют к первой цифре (3 + 1 = 4).

Петли во второй части делят на единицы (18 штук). Петли третьей части – на тройки (3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 18). Остаток в третьей части добавляют к первой цифре, отсчет ведут от высокой точки оката (точка О). Полученные расчеты отмечают на выкройке.

Окат вывязывают так:

  1. В начале лицевого ряда первой части (точка Б) подряд фиксируют четыре петли и вывязывают ряд до конца.
  2. Затем вязание поворачивают на другую сторону и в начале изнаночного ряда фиксируют еще четыре петли.
  3. Далее петли закрывают по такому же расчету в начале каждого ряда (раз с лица, раз с изнанки).
  4. После всех манипуляций с обеих сторон рукава количество петель должно уменьшиться на 18 единиц.

Первую треть петель второй части (18 петель/3 = 6 петель) уменьшают по одной единице в начале и конце каждого лицевого ряда. Вторую треть (6 петель) уменьшают так же, но через один лицевой ряд.  Последнюю треть (6 петель) сокращают так же, как первую.

Петли третьей части закрепляют по расчету так же, как в первой части:

  1. попеременно в начале лицевого и изнаночного ряда.
  2. Когда на спице получится 6 петель (из них 3 петли правой части оката плюс 3 петли левой), их нужно закрыть подряд.
  3. По такому же принципу происходит обработка проймы вязаного жилета при помощи спиц.
О чем важно помнить в процессе работы

При создании втачных узких рукавов важно учитывать несколько нюансов. Если мерка длины руки составляет 52-60 см (это самая распространенная для нормальной полноты рук), прибавления на рукаве нужно делать в каждом шестом ряду.

При нормальной полноте для более коротких рук используется мерка длины 48-51 см. Но в этом случае прибавляют по-другому: один раз в шестом ряду, один раз в четвертом.

Для полных и коротких рук мерка составляет примерно 48-51 см. Петли добавляют в каждом четвертом.

Вязать втачной рукав можно из любой пряжи (фото: b.mamix.me)

Для построения втачного рукава спицами можно взять такую выкройку (лекало 2: premudrosti.in).

лекало 2: premudrosti.in

Вот еще несколько советов, которые помогут сделать качественный рукав спицами:

  • чтобы не ошибиться в подсчете петель, ряды, в которых делается прибавление петель, нужно отметить мелом или цветной ниткой. Это касается не только работы с рукавом, но и горловиной. В противном случае при пропущенных петлях получить красивый круг не получится;
  • во время работы с буклированным узором петли, которые добавляются для расширения, нужно включать в узор. Если в нем присутствуют элементы чулочного вязанья (жгуты или снятые петли на изнаночной глади), новые  нужно запустить по лицевой стороне работы изнаночными. Такой прием поможет добиться продолжения фона. Благодаря этому шов рукава будет мягким и аккуратным;
  • при вязании рукава до оката бывает так, что число петель за счет добавления соответствует его самой широкой части, а длина рукава получается меньшей, чем нужно. Если так произошло, нужно дальше вязать по прямой, чтобы получить нужную длину рукава. Бывает, что нужно довязать еще 5-6 см. Но второй рукав придется делать так же, чтобы не было асимметрии;
  • перед рабой над окатом получившийся рукав примеряют. Чтобы понять, на сколько он будет качественным, предварительно его скрепляют булавками или сметывают нитками и меряют на руку. На глаз он может казаться достаточно длинным и широким, но на руке все огрехи будут сразу же видны. Если примерка прошла удачно, можно приступать к вывязыванию оката;
  • начинающие швеи совершают распространенную ошибку и вяжут два рукава с разной плотностью петель. Даже если все выполнено строго по схеме, рукава могут получиться разной ширины. Все зависит от рыхлости полотна. Если второй рукав получается недостаточно или чересчур рыхлым, придется его распускать, иначе готовое изделие будет выглядеть нелепо.

Больше о том, как правильно вывязать втачной рукав спицами, можно узнать из видео ниже.

tricoter.su — Спицы — Техника



&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Для убавления петель в начале и в конце ряда следует пользоваться приемом закрепления петель последнего ряда. Для краев, которые затем обрабатываются петли удобнее закреплять спицами.

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Для получения плавных линий выреза горловины (рис.1), линий проймы, оката рукава, петли следует убавлять постепенно, т.е. закреплять несколько раз по какому-то числу петель. Необходимо сокращать петли в указанных местах и рядах по самостоятельно выполненному расчету или по готовому описанию в литературе, используя способ закрепления петель последнего ряда.

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Выражение: «Закрыть петли в каждом втором ряду» означает, что, закрыв петли в ряду, еще один ряд нужно вязать без каких либо изменений, затем опять закрыть петли; соответственно в каждом четвертом означает, что три ряда нужно вязать без каких либо изменений.

рис.1
Линия выреза горловины.
рис.2
Две последние петли (одна из них кромочная ) снять на правую спицу не провязанными.
рис.3
Вязать петли вместе лицевой с наклоном влево.

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Линия по краю будет ровной,если в предшествующем закреплению, ряду две последние петли (одна из них кромочная ) снять на правую спицу не провязанными, оставляя нить на изнаночной стороне (рис.2)

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp В лицевом ряду вязать эти петли вместе лицевой с наклоном влево (рис.3), при этом следует считать, что одну петлю уже закрыли, закрепить остальные, в изнаночном ряду вязать снятые петли вместе изнаночной с наклоном вправо (рис.4), закрепить остальные.

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp При вязании проймы, оката рукава, плечевых скосов петли закрепляют от боковых краев, для получения круглого выреза горловины – от центра полотна, для этого, выполнив спинку или перед до линии выреза, необходимо нитью от первого клубка закрыть центральные петли. Присоединить нить от второго клубка.
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Соединение будет выглядеть аккуратно если его выполнить следующим образом: из нити второго клубка сделать петлю(рис.5), для этого необходимо завернуть хвостик под основную нить, чтоб получилось колечко (рис. 6), подхватить нить от клубка и протащить в колечко (рис.7), получится петля (рис.4), которую следует затянуть, когда она будет на спице. Подготовленную из нити петлю пока положить. Взять спицу.
рис.4
В изнаночном ряду вязать снятые петли вместе изнаночной
рис.5
Готовая петля из нити второго клубка.
рис.6
Завернуть хвостик под основную нить.
рис.7
Подхватить нить от клубка и протащить в колечко
рис.8
Ввести спицу под первое звено закрытых петель.
рис.9
Захватить подготовленную петлю, вытащить ее

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp С лицевой стороны изделия ввести спицу под первое звено закрытых петель(рис.8).

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Захватить подготовленную петлю, вытащить ее (рис.9).

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Повернуть работу на изнаночную сторону, сократить петлю: провязать изнаночной первую петлю после новой (рис.10), одеть на нее предыдущую (рис.11).
рис.10
Провязать изнаночной первую петлю
рис.11
Одеть на нее предыдущую петлю.
Далее вязать обе части раздельно от двух клубков одновременно, т. е. в одном ряду от двух клубков, или поочередно, т. е. одну часть полностью, затем вторую, закрывая петли соответственно описанию, используя изученный ранее прием.

зачем и как вязать? как рассчитать?

Просмотров: 9 657

В современной моде очень часто мы встречаем модели, в которых верхний край рукава расположен значительно ниже “положенного”, т.е плечо фактически “спущено” и имеет увеличенную длину. Рукав соответственно может “начинаться” чуть ли не на уровне локтя.

Сейчас очень много изделий вяжутся в такой технике, которая предполагает прямоугольную форму переда и спинки без вывязывания какой-либо проймы: рукав втачивается в прорезь на боковом шве. А верхняя точка рукава зачастую зависит от …. ширины переда/спинки, ведь плечо “заканчивается” именно там, где их боковые края.

На схеме № 1 цифрами обозначены: 1 – длина плеча, 2 – высота проймы

Как видно, длина плеча (1) напрямую зависит от ширины изделия, а высоту проймы (2) можно выбрать любую по своему желанию и запланированного фасона изделия/рукава.

Стандартные схемы таких моделей наряду с “общими” (длина изделия, длина рукава, глубина выреза горловины и т.п.) предусматривают и эти параметры.

Модели могут выглядеть, например, так

Подобный внешний вид со спущенным плечом стал для нас уже привычным, вяжется такая вещь просто и удобно, не нужно дополнительных расчетов для формирования “классической” проймы, а форма самого изделия зависит от запланированных параметров конструктивных деталей.

Есть еще ряд фасонов, в которых плечевая линия продлевается от горловины и до края рукава – это вариант, при котором перед и спинка вяжутся одновременно с рукавами. Например, знакомая всем “летучая мышь”.

Здесь общая схема изделий выглядит примерно так (для “летучей мыши” синим пунктиром изображена любая возможная форма рукава)

Схема № 2

Такие модели можно вязать как с цельновязанным рукавом, так и по первой схеме, где прорезь-пройма по боковой стороне будет увеличена на любую выбранную высоту . 

Все эти фасоны знакомы нам, часто встречаются и подходят практически для любой фигуры – стоит только выбрать именно те параметры, которые соответствуют особенностям вашего силуэта.

И для всех этих фасонов единым является “удлиненное” или “спущенное” плечо.

Есть одно условие, при котором такая форма будет смотреться действительно аккуратно, плечо не будет “торчать” в точке соединения с рукавом и не будет топорщиться – это вывязывание плечевого скоса.

Такой скос, по правилам конструирования одежды, должен присутствовать в принципе во всех фасонах не только женской, но и мужской одежды, включая и классическую форму проймы. 

Обратите внимание на выкройки ниже – линия плеча всегда скошена (я выделила этот момент зелеными рамками). Конечно, это правильно, ведь такая форма плеча естественна.

Однако, мы в основном пренебрегаем этой нормой в вязаных изделиях: вязаное полотно и так достаточно эластичное и мягкое, чтобы аккуратно “легло” по изгибам тела, приняло форму фигуры,”село” по плечам. 

Но в определенных случаях все-таки требуется соблюсти все необходимые нюансы, чтобы исключить нежелательные неровности во внешнем виде вязаной модели. И одно из таких – вывязывание плечевого скоса при удлиненной форме плечевой линии.

На схеме № 3 можно посмотреть разницу между прямой и скошенной формой плечевой линии.

Схема № 3

Схематично для вязаных изделий это будет выглядеть примерно так

Более конкретно я могу привести  пример схемы вязания плеч для вязаного платья “Горное эхо”, где фасон предусматривает увеличение ширины от нижнего края вверх к плечам и, соответственно, достаточно длинное плечо.

Основным способом для вывязывания такого скоса плеч является вязание укороченными рядами – несложная и удобная техника, дающая эффективный результат.

Подробно о технике вязания укороченных рядов  в фотоМК – https://iranta.net/kak-vjazat-ukorochennye-rjady/

или в видеоМК – https://www.youtube.com/watch?v=Qxr-GkQX9Xc&t=1s

Разберем на примере джемпера с “прямоугольными” спинкой и передом, связанного снизу вверх, последующим втачным рукавом и длинной линией плеча (для изделия подойдет схема № 1). 

Итак, вяжем спинку. Скос будем делать небольшой, рассчитанный примерно на 3-5 см. Этого вполне достаточно, чтобы плечо “село” ровно и не топорщилось. По переду изделия будут выполняться те же самые действия, но с учетом выреза горловины – каждая часть будет вязаться отдельно.

Делаем небольшой расчет

  • общее количество петель спинки для пряжи средней толщины составляет условно 110 п.  Из них вырез горловины будет 30 п., соответственно оба плеча – 80 п., на каждое по 40 п. 
  • для запланированной высоты скоса плеча в 3 см нам потребуется связать 6 рядов (рассчитывается исходя из индивидуальной плотности вязания, здесь в высоту 2 ряда = 1 см). Укороченные ряды для одного плеча будут выполняться в лицевых рядах, для второго плеча – в изнаночных. В нашем примере это 3 раза с каждого края вязания, т.е. укороченные ряды распределятся 40 : 3 = 2 раза по 13 п. и 1 раз 14 п.

Переходим к процессу: 

     1.НЕ довязываем до верхнего края детали, т.е. до уровня плеча, те самые 3-5 см. 

Часто эта высота зависит от характеристик пряжи: например, толстая и жесткая пряжа “больше торчит”, поэтому выбираем 5, а то и чуть более см. В работе с тонкой и/или мягкой пряжей этот параметр меньше – 3-4 см. 

На этом этапе отмечаем маркерами центральные петли горловины (30 п.), чтобы выделить для себя те участки (плечи), на которых будут вязаться укороченные ряды. 

2. В  следующем лицевом ряду вяжем все петли по рисунку и НЕ довязываем до края в нашем примере 13 п., 

вязание разворачиваем на изн. сторону, делаем вспомогательный накид, 

после него 1-ую п. снимаем, не провязывая, 

далее вяжем все п. по рисунку (в примере это лиц. гладь, поэтому изн.п.).

И в этом изнаночном ряду НЕ довязываем до края те же 13 п. 

Вязание разворачиваем на лиц. сторону, делаем вспом. накид, 1-ую п. снимаем, не провязывая, 

продолжаем вязать весь лиц. ряд по рисунку.

Аналогичным  образом в каждом следующем ряду НЕ довязываем до края с каждой стороны то количество петель, которое изначально рассчитали: 2 раза (включая 1-й раз) по 13 п.

В последнем ряду в работе остаются те самые 14 петель с каждой стороны от маркеров выреза горловины, которые уже провязывать не будем.

У нас в работе ряд с открытыми петлями и точками “разворота”, которые узнаются по “накидам”.

По лицевой стороне после последнего разворота вязания вяжем только 3-5 петель – маленький отрезок, который является “вспомогательным” для последующего перехода к вязанию полных рядов.

Нить обрываем.

Присоединяем рабочую нить к началу ряда с самого края вязания по лицевой стороне изделия и будем провязывать полностью весь ряд, “устраняя” накиды)).

Для этого, в зависимости от того, с какой стороны они были выполнены ранее и соответственно расположены на полотне, провязываем каждый накид либо со следующей после него петлей как 2 п. вм.

либо, наоборот, провязываем накид с предыдущей перед ним петлей как 2 п.вм. лиц.

Не забывайте – та петля, которая была не провязана в предыдущем ряду и просто снята на спицу, будет “смотреть” не как все остальные петли, ее надо “развернуть”, чтобы провязывать правильно.

Общий ряд по всем петлям спинки готов.

Если вы вяжете с вырезом горловины по спинке, то можно начинать его вывязывание с этого “общего” ряда, либо со следующего изнаночного/лицевого, продолжив вязание детали.

Для переда изделия выполняются те же самые укороченные ряды на такое же количество недовязываемых петель, но с учетом выреза горловины каждая часть вяжется отдельно и, соответственно, для одного плеча все действия для скоса будут в лиц.рядах, для другого – в изн. рядах.

При вязании плечевого скоса таким способом мы получаем аккуратный и ровный край, который в результате в готовом изделии мягко располагает линию по плечу, которая не топорщится и не “торчит”, а плавно переходит в рукав.

Схема вязания плечевого скоса может выглядеть, например,  так

либо быть оформленной в текстовом варианте, где указано, с каким шагом делаются подобные “недовязы”.

Для изделий, выполненных крючком, действует то же правило – плечевой скос, который может вывязываться по аналогичному принципу укороченных рядов. 

Но могут быть и другие варианты, например, при соединении плеч переда и спинки с цельновязанным рукавом ажурным узором длина этого соединения чуть больше, в итоге рукав по внешней стороне немного “изогнут”. 

Это можно применить и для изделий спицами, где для декоративного соединения выбран ажурный узор крючком.

В целом, вязание плечевого скоса – шаг несложный и достаточно просто выполнимый. Часто мы не вывязываем его, но для некоторых видов изделий он просто необходим для эффектного, аккуратного и красивого результата, чтобы модель “села” по фигуре, не вызывая дискомфорта или визуально несимпатичных “неровностей”))

Вяжите с удовольствием!

Вязание спицами. Советы по вязанию. Красивая пройма

Втачной рукав с закругленной формой  самый распространенный вид рукава в вязаных изделиях спицами. Правильно высчитать закругления рукава и проймы,пожалуй самое главное в любой связанной модели.Сегодня мы расскажем как сделать красивые и плавные убавления для проймы втачного рукава.

«>

Как правило, закругленные проймы выполняются на классических моделях с круглой горловиной и слегка скошенными плечами.Для вязания рукава спицами и закругленной проймы достаточно освоить закрепление и убавление петель.

Размеры проймы рукава, переда и спинки:

Пройма переда и спинки может быть как одинаковой, так и чуть глубже спереди.
Пройма рукава должна быть обязательно одинаковой спереди и сзади. После выполнения проймы выполняются убавления для оката рукава.
При этом линия плеча может быть как прямой, так и слегка скошенной или округлой.

Как рассчитать убавления петель

Для расчета количества убавленных петель проймы переда и спинки:

а) отнимите от общего числа петель петли, приходящиеся на горловину и плечи,

б) разделите на 2 полученное число петель, в результате Вы получите количество петель, которые необходимо убрать для образования поймы с обеих сторон,

в) в первом ряду закройте сразу 3-4 петли, затем в каждом втором ряду по 1 петле 2 раза, далее закрывайте по 1 петле до тех пор, пока не останется нужное количество петель.

Для вязания рукава:

Для проймы рукава выполняйте те же убавления, что и в пункте в). Затем выполните закругление верхней части рукава. Для этого убавляйте в каждом втором ряду 1 или 2 петли до тех пор, пока не останется несколько петель.

Для формирования проймы необходимо как убавлять петли, так и  закрывать. Закрывайте петли в начале ряда. Убавление петель, моделирующих пройму можно выполнять по краям или внутри ряда, за счет этого достигается декоративный эффект – тонкий бортик с уклоном вправо или влево.

При моделировании проймы необходимо  закрыть и убавить определенное количество петель.

Закрывать петли следует в начале ряда, убавления, формирующие пройму, выполнять внутри ряда или по краям. Благодаря этому создается декоративный эффект (напр., бортик, направленный влево или вправо).

Как закрывать петли в начале проймы.

На лицевой стороне изделия закройте первые петли (количество петель указано в описании работы). Снимите 1 петлю не провязывая, следующую провяжите по узору и протяните ее через снятую. Продолжайте вязание по узору, закончив ряд поверните работу. На изнаночной стороне закрывайте петли таким же образом. (Рис 1.)

Убавление петель спицами внутри ряда справа.

Для завершения проймы убавляйте 1 — 2 петли после 2х или 3х крайних петель ряда. На правой стороне работы (в начале ряда) провяжите 2 — 3 петли по узору и затем 2 — 3 петли вместе с наклоном влево. Для этого снимите петлю как при лицевом вязании не провязывая, 1 лиц, протяните лицевую через снятую петлю. (Рис 2.)

Убавление петель спицами внутри ряда слева.

На лицевой стороне работы (в конце ряда) вяжите по рисунку до 4 — 5 последних петель. Далее провяжите 2 — 3 петли вместе лицевыми, затем последние 2 -3 петли провяжите по узору. (Рис 3.)

Убавление по краю полотна.

Данный способ убавления петель очень удобен при вывязывании горловины и пройм изделия.

Довязав ряд до конца, последние две петли не провязывайте.

Правую спицу введите в две петли за заднюю стенку и провяжите лицевой.

Ещё один плавный способ.

Допустим, с обеих сторон нам нужно закрыть петли проймы в таком порядке: сначала 4 петли, затем в каждом 2-м ряду: 3 петли, 2 петли, 1 петлю.

Для этого группы петель, (кроме первой из 4-х петель), закрываем частями: 1+2, 1+1, 1.

Первая часть — 1 петля закрывается в конце ряда при провязывании 2-х петель вместе лицевой, остальные петли — в начале следующего ряда. Ну а теперь подробнее:

1.  С лицевой стороны в начале ряда закрываем, как показывает узор, группу из 4-х петель, затем провязываем остальные петли до конца ряда.

2.  С изнаночной стороны в начале ряда тоже закрываем 4 петли, провязываем ряд и в конце его последние 2 петли (кромочную и предыдущую) провязываем вместе лицевой петлей, — так мы закрываем 1-ю из 3-х необходимых для закрытия петель.

3.  С лицевой стороны закрываем еще 2 петли. В конце лицевого ряда провязываем 2 последних петли вместе лицевой.

4.  С изнаночной стороны в начале ряда закрываем 2 петли, — закрытие групп из 3-х петель в проймах завершено. В конце этого же ряда провязываем последние 2 петли вместе лицевой.

5.  С лицевой стороны закрываем 1 петлю, в конце этого ряда провязываем последние 2 петли вместе лицевой.

6.  С изнаночной стороны закрываем 1 петлю, — закрытие групп из 2-х петель закончено. В конце ряда последние 2 петли провязываем вместе лицевой.

7.  С лицевой стороны в начале ряда петли уже не закрываем, а в конце, как обычно, провязываем 2 петли вместе лицевой. Все необходимые петли закрыты!

Закрытие петель без ступенек.

Предположим, что для формирования линии проймы нужно с каждой стороны детали закрыть в каждом 2-м ряду 1 раз 5 петель, 1 раз 3 петли, 1 раз 2 петли и 1 раз 1 петлю.

1.Довяжите деталь до места начала формирования линии проймы.

2.С лицевой стороны работы начинайте формировать правую пройму. Закройте 5 петель и вяжите деталь до конца ряда.

3.С изнаночной стороны работы закройте 5 петель изнаночными и вяжите до конца ряда, кроме самой последней петли.

4.Снимите последнюю петлю с левой спицы на правую, не провязывая, нить перед работой.

5.С лицевой стороны работы снимите, не провязывая, 1-ю и 2-ю петли.

6.Протяните первую петлю через вторую, закрывая таким образом одну петлю из трех требуемых. Закройте еще 2 петли обычным способом и вяжите до конца ряда, кроме самой последней петли.

7.С изнаночной стороны работы повторите шаг 5 и 6.

8.С лицевой и с изнаночной стороны работы закройте по 2 петли, применяя правила, описанные в шагах 4.5.6.

9.Вместо закрытия 1 петли применяют прием вязания двух петель вместе с наклоном вправо с правой стороны детали и с наклоном влево с левой стороны детали на расстоянии одной-двух петель от кромочной.

Способ обвязки проймы.

Выполняется так: набор петель с лицевой стороны по краю всей проймы, повернуть изделие на изн. сторону. С изнанки вяжется 1 ряд (он и формирует край с одновременным закрытием петель): 2 лиц, 2 петли снять по отдельности как лицевые, провязать эти 2 петли вместе за заднюю стенку, снять все 3 получившиеся петли с правой спицы обратно на левую. повторять сначала пока не останется 3 последние петли, затем 1 лиц, 2 вместе лицевой, продеть через первую. затянуть нить. вначале не понятно что происходит, но через 10-12 петель все становится ясно! итог — выглядит будто шнурок из трех петель пришит кантом, но на самом деле ничего не пришито, а край аккуратный и плотный. заметила, что иностранные коллеги никогда не обвязывают края крючком, а пользуются вот этим методом. подходит для пройм, горловин и даже передних планок.

источник

Оригинал записи и комментарии на LiveInternet.ru

Как убавить пройму рукава спицами

Приветствую вас, друзья!

Сегодняшняя статья посвящена узкой, но актуальной теме из разряда технологии обработки деталей вязаных изделий, а именно – мы рассмотрим, как оформлять линию проймы, убавляя для этого петли. Начинающие вязальщицы, как правило, не заморачиваются с проймой, когда начинают создавать свои первые вязаные изделия. К счастью, мягкая и эластичная фактура трикотажного полотна позволяет делать крой рукава в районе проймы просто по прямой линии (рис.1), или вязать рукав-реглан, что тоже не очень сложно (рис.2).

Связать же вещь с втачным рукавом действительно не так просто в том плане, что рукав должен идеально «вписаться» в пройму, а для этого уже нужно вязать по более сложной выкройке и производить кое-какие расчёты. Но если всё делать правильно, то любая проблема не настолько сложна, как кажется.

Давайте же рассмотрим убавление петель для проймы спицами в том случае, когда хочется связать элегантное изделие с втачным рукавом. Остановимся на двух основных способах.

Первый способ

Предположим, что у вас есть подходящая вам по размеру выкройка изделия. Обычно в таких случаях все детали изделия начинают вязать снизу. Вяжем ровно деталь спинки или переда до начала проймы. Затем прикладываем связанное полотно к выкройке и по ней ориентируемся, сколько петель нужно закрыть. Закрывать петли начинаем в начале ряда. Например, чтобы край проймы точно ложился по выкройке, вам нужно сначала закрыть 3 петли, затем 2, затем 1, а потом может вообще уже аж до линии плеча не придётся закрывать. А может ещё придётся закрывать по 1 петле, но уже через 3 ряда – всё зависит от формы линии проймы на выкройке – вам нужно только сверяться с ней. Иногда приходится закрывать и побольше петель: по 4, а то и по 5 вначале, затем постепенно уменьшать. Повторяю, всё зависит от выкройки, а ещё от толщины пряжи и от плотности вязания.

Понятно, что петли нужно закрывать с обеих сторон детали симметрично, а закрываем мы каждый раз в начале ряда. Поэтому: вяжем к примеру спинку — закрыли для проймы первый раз в начале лицевого ряда 3 петли и довязываем ряд до конца, затем поворачиваем вязание и в начале изнаночного ряда закрываем тоже 3 петли. Продолжаем – в начале лицевого ряда закрываем уже 2 петли, и 2 петли закрываем в начале следующего изнаночного ряда, и так далее. Думаю, тут всё предельно просто и понятно. Если вяжем полочки по отдельности, то для проймы на левой полочке закрываем петли в начале лицевых рядов, а для правой полочки – в начале изнаночных.

А если вдруг у вас нет выкройки, или неохота с ней возиться, то поступаем ещё проще. Просто берём свою фабричную кофточку, которая хорошо на вас сидит, и вместо выкройки используем её. Прикладываем вязание к линии проймы и ориентируемся, сколько и где нужно петель закрывать.

Второй способ

Этот способ несколько сложнее первого. В нём петли не закрывают, а убавляют, провязывая по 2, или по 3 петли вместе. Зато при этом можно получить красивую фасонную линию убавления петель, как на фабричных вещах:

  • Обратите внимание: такую фасонную линию убавления петель по линии проймы есть смысл делать, если это происходит на фоне лицевой глади. Если же у вас основной узор более сложный, то лучше применить первый способ – просто закрывать петли.

Как убавить петли по линии проймы, применяя фасонную линию? Поступаем так (выкройка, или готовая кофточка вместо неё всё равно понадобятся). По выкройке определяем, сколько сантиметров у вас должно убраться в результате изгиба проймы. Предположим, это 6 см. Дальше по своей вязаной детали определяем, сколько петель у вас входит в 6 см – пусть 12 петель. Следовательно, вам нужно убавить 12 петель. Затем делим: 12 : 3 = 4. Получили, что убавлять петли, провязывая по 3 петли вместе, надо 4 раза. Для красоты это можно делать через каждых 3 ряда, а можно вначале через 3, затем через 5 – для уменьшения крутизны линии скоса (смотрите фото 1). Причём, если линия проймы более выгнута, например спереди, то убавляем по 3 петли. А на спинке эта линия более плавная – убавляем по 2 петли. Соответственно и производим расчёты.

Перед тем, как убавлять петли, желательно хотя бы один раз закрыть с каждой стороны детали по 2 или 3 петли, чтобы получить своеобразные «засечки» и легче было потом вшивать рукава. Затем, через 1 ряд, начинаем непосредственно убавлять петли.

  • Рассмотрим, как убавлять по 3 петли.Для убавления у правого края детали переда вяжем в начале лицевого ряда: 1 кромочная; 2 лицевые; затем 3 вместе таким способом: 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном влево, образовавшуюся в результате этого петлю вернуть на левую спицу, следующую петлю подхватить правой спицей снизу под заднюю стенку и через неё протянуть переснятую петлю (петля, идущая по верху, должна наклоняться вправо – фото 2). Далее вяжем ряд, как обычно, а через 3 ряда (или через 5 рядов) в начале лицевого ряда делаем также, и повторяем это необходимое количество раз (в моём примере 4 раза).

Для убавления петель у левого края детали поступаем так. Не доходя до конца лицевого ряда на 6 петель с учётом кромочной, вяжем: 3 петли вместе так: первую петлю снимаем, 2 следующие провязываем вместе лицевой с наклоном вправо и протягиваем их через снятую петлю (петля, идущая по верху, наклоняется влево), затем 2 лицевые петли и кромочная. Аналогично поступаем через 3 ряда (5 рядов) в конце лицевого ряда необходимое количество раз.

  • Убавлять по 2 петли намного проще. Просто убавляя у правого края, провязываем через 3-5 рядов не по 3, а по 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо, а убавляя у левого края – по 2 вместе лицевой с наклоном влево.

Вот таких 2 способа убавления петель для проймы мы рассмотрели в этой статье. Как видите, всё просто. Вот с рукавом будет чуточку сложнее, и об этом мы с вами поговорим в следующей статье.

ПРОЙМА: НЕКОТОРЫЕ НЮАНСЫ ДЛЯ ВЯЗАНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Когда мы вяжем, то, конечно же, стараемся учитывать все нюансы силуэта – именно это делает изделие ручной работы очень привлекательным, ведь помогает достичь главного: выделить достоинства и скрыть недостатки нашей фигуры.

В этом посте я коснусь некоторых нюансов при вывязывании пройм, прежде всего в изделиях с классическим втачным рукавом, а также для моделей со спущенным плечом.

В интернете можно найти достаточно вариантов и описаний, и схем для убавлений петель в классической форме проймы.

Все, несомненно, имеют место быть, НО! для каждой конкретной модели, для каждого конкретного мастера, для каждого случая индивидуальной плотности при вязании определенной пряжей…. и т.п., все очень и очень индивидуально, однако, думаю, что у каждой мастерицы есть свои маленькие секреты, личные наработки, которые она практикует, чтобы вещь действительно «села», смотрелась аккуратно и эффектно, независимо от фасона. Я говорю о тонкостях в процессе расчета или непосредственно вязания, которые вполне возможно выполняются «не по правилам», но которые «делают вещь»!

Несомненно, все нужно пробовать на собственном опыте, подходит ли именно вам определенный способ вязания или, может быть, только какая-то мелочь позволит «выйти» на нужный вам результат.

Итак, коснемся общих правил убавлений/прибавлений для пройм – схема № 1.

В этом примере возьмем за основу вязание снизу вверх, т.е. убавляем петли. Порядок убавлений следующий: скругление проймы по нижнему краю за счет нескольких рядов множественных убавлений на отрезке А, затем небольшие убавления на более протяженном отрезке В и заканчиваем вертикальной линией без убавлений до плеча на отрезке С.

Соответствующие, но только противоположные действия мы выполняем при вязании сверху вниз – аналогичные прибавления на каждом участке.

По таким общим правилам мы все вяжем пройму, независимо от техники, особенностей пряжи, фасона модели, параметров тела и др. характеристик.

Однако в ряде случаев, а для некоторых фигур это в подавляющем большинстве изделий, требуется изменить подход, чтобы скорректировать «нужные» параметры проймы для «идеальной посадки» модели еще на этапе расчетов, исключив нежелательные издержки внешнего вида – неполное или неаккуратное облегание по линии плеча (т.е. топорщится рукавчик), линия проймы «спускается» вниз на руку, недостаточную свободу в линии груди, отсутствие скоса плеч, влекущее неудобную посадку рукава и др.

В своей практике я учитываю эти нюансы и применяю несколько вариантов для красивого результата совсем несложными расчетами и способами вязания.

  1. Для изделий с классической проймой и втачным рукавом

Зачастую в женских фигурах длина плеча «не дотягивает» до заявленных официальных данных от брендов-производителей одежды. Речь идет о несоответствии длины плеча тому размеру одежды, который вы носите. Например, для размера женской одежды 50 (L-XL) стандартная длина плеча составляет не менее 14 см. Вот взгляните на таблицу мерок для журнала Burda (почему именно эти мерки? в поиске в интернете эта табличка вылетела первой, поэтому приведу ее как «основу» для примера).

Если сравнивать мерки с подобными у других производителей, то разница, если и есть, то совсем небольшая и варьируется не более чем на 1-2 см.

Однако часто встречается, что наше плечико «маленькое» и совсем не соответствует этим 14 см, ну, например, у меня длина плеча всего 11 см. И это при остальных «нормальных» мерках для 50-го размера.

Можно отобразить эту «нестандартность» и другими словами: ОГ (объем груди) значительно больше, чем верхняя часть фигуры, т.е. плечевого пояса. Разницы в сути «проблемы» нет.

Это достаточно распространенное «несоответствие» для женских фигур. Как обойти в вязаном изделии так, чтобы и по плечам все «сидело» аккуратно (учитывая обязательное «растяжение» вязаного полотна), и в груди не было мало, не обтягивало? Повторюсь: вопрос актуален, прежде всего, именно для моделей, связанных с втачным рукавом с классической проймой.

Итак, схематично пройма должна выглядеть следующим образом – на рисунке А обычная стандартная пройма на «плечо по размеру», на рисунке В пройма для «маленького плеча».

  • В изделиях, связанных снизу вверх, для выполнения скоса (красная линия) продолжаем выполнять убавления и после скругленной части проймы вплоть до линии плеча, т.е. отрезок С в приведенной выше схеме № 1 для классической формы проймы отсутствует, а фактически продолжается отрезок В, возможно с более редкими (плавными) убавлениями. (далее по тексту априори предполагается, что участок С «отсутствует», а В «продолжается» от А до верхнего края плеча)

Для этого способа сразу после множественных убавлений в начале (на отрезке А) в каждом или в каждом втором лицевом ряду либо чуть реже провязываем после кромочной в начале ряда и/или до кромочной в конце ряда по 2 п.вм. до достижения нужного количества петель, равного запланированной длине плеча.

А. Исходя из индивидуальной плотности вязания, высчитываем, сколько петель будет составлять длина плеча.

. Обязательно учитываем, что в готовом изделии к этой длине прибавится еще ширина обвязки горловины, т.е., к примеру, если нужно ВСЕГО от края горловины до края плеча 12 см, при этом ширина обвязки составляет 4 см, то длина плечевого шва соответственно – всего лишь 8 см. Не забываем также, что ЛЮБОЕ вязаное изделие обязательно немного растянется, в том числе и на плечах. Все эти тонкости должны быть изначально «заложены» в расчетах на формируемую пройму.

В. Зная общее количество петель на текущей детали, количество петель, которое запланировано на ширину выреза горловины, количество петель для обоих плеч и высоту проймы (количество рядов), составляем примерную схему убавлений: фиолетовой двусторонней стрелочкой обозначены «нужные» нам дополнительные убавления.

Конечно, примерную схемку рисуем «от руки» для оперативности и удобства))) и… подставляем нужные цифры, высчитываем разницу

Плотность вязания 22 п. х 24 р. = 10 х 10 см

Общее количество петель на спинке/переде — 130

Длина плеча — 10 см = 22 п.

Запланированная ширина выреза горловины – 22 см = 48 п.

Запланированная высота проймы – 22 см = 52 ряда (или 26 лиц. рядов)

— стандартно на участке А (схема 1) при множественных убавлениях для нижнего скругленного края проймы убавляется ориентировочно для нашего варианта 10 + 4 + 3 + 2 пп. = 19 п.

— с обеих сторон полотна убавится 19 х 2 = 38 п., остается в работе 130 – 38 = 92 п.

— из этого количества вычитаем ширину выреза горловины 92 – 48 = 44 п. Это число делим пополам и получаем, что нужно еще убавить с каждой стороны по 22 п.

— т.к. на первом этапе убавлений А мы использовали уже 8 рядов (т.е. в каждом из четырех лицевых рядов последовательно убавляли 10-4-3-2 пп.), то необходимые для убавлений 22 п. нужно распределить равномерно для оставшихся для проймы 22 лиц. рядов. Здесь уже вы можете варьировать шаг убавлений как считаете наиболее рациональным: убавлять в каждом лиц. р. по 1 п.

или, например, последовательно распределить:

на следующем отрезке (участок В), состоящем из 4 лиц. рядов убавить по 2 п.,

в следующих 10 -ти лиц. рядах (участок С) — по 1 п. в каждом лиц. ряду,

в оставшихся 8 лиц. рядах (участок D) – по 1 п. в каждом втором лиц. ряду.

Выбираете для себя наиболее подходящий вариант убавлений, в результате которого достигнута цель – «маленькое» плечо при остающихся неименными других «параметрах» изделия, в частности ширине грудного отдела, форме и высоте выреза горловины.

Интересно, что такая форма проймы визуально чем-то отдаленно напоминает регланную линию, которая так же, как и здесь, идет на расширение от плеча вниз. А ведь фасон рукав-реглан в подавляющем большинстве подходит для такого типа женской фигуры – акцент на «маленькое» плечо.

Хочу также заметить, НЕ используйте для уменьшения длины плеча способ, при котором убавляются петли не только по пройме, но и по краю выреза горловины: да, в этих случаях, конечно же, плечико станет меньше, НО! в готовом виде полотно изделия «сместится» как раз в сторону проймы, т.е. вещь «сядет неправильно». Мы не рассматриваем вариант вязания изделий на бретелях, где, конечно же, убавления могут быть запланированы как со стороны проймы, так и со стороны горловины. Как правило, именно так и вяжутся различного вида топы или легкие туники.

  • В изделиях, связанных в технике реглан-погон сверху вниз

мы закладываем изначально и вяжем длину плеча, от которой уже «отталкиваемся» для формирования детали.

Это удобно и практично, но затем, вывязывая пройму, необходимо значительно увеличить количество петель для «стандартной» ширины грудного отдела, поэтому такую разницу можно достичь прямо противоположными действиями: после добора петель из кромочных плеча необходимо прибавлять петли после кромочной. Т.е. отрезок В (схема 1) аналогичный вышеуказанному способу будет формироваться за счет прибавлений. Участок А вывязывается без изменений.

Обратите внимание! шаг прибавлений на участке В будет варьироваться в зависимости от того количества петель, которое вы хотите получить к началу скругления по нижнему краю проймы, поэтому регулируйте – возможно это будет прибавка в каждом 2-ом лиц. ряду, возможно в каждом 3-ем или 5-ом, но главное равномерно по всей длине проймы до участка А.

Еще одно небольшое правило: обычно перед изделия вяжется более широким, чем спинка – это предусмотрено для женских фигур, т.е. для груди.

Поэтому расчеты для формирования проймы будут немного разными для спинки и переда, НО! количество петель плеча на обеих деталях должно быть равным.

Кроме того, высота проймы по переду и по спинке изделия также может различаться – об этом я писала в посте «Росток. Варианты для разных техник вязания»

При равной ширине спинки и переда проймы вяжутся одинаково.

  1. В изделиях с удлиненной линией плеча или со «спущенным» плечом

Как правило, здесь мы вяжем детали спинки и переда просто без каких-либо дополнительных манипуляций. Однако внешний вид изделия и его «посадка» на фигуре будут значительно отличаться в лучшую сторону, если вязать скошенную линию плеча. Например, укороченными рядами.

Подробнее о способе вязания укороченных рядов спицами в видеоМК

В этом случае крайняя верхняя точка проймы будет ниже, чем плечевой шов со стороны выреза горловины – схема № 2

Соответственно и высота проймы отсчитывается от края со стороны проймы.

Такие модели, конечно, более удобны в процессе вязания, ведь они не требуют каких-либо дополнительных расчетов при формировании проймы: обычно, достигнув по боковому сгибу точки нижнего края проймы, необходимо лишь провязать полотно по прямой до ее верхней точки.

И именно отсюда нужно начать вывязывание укороченных рядов для скоса плеча.

Как пример, схема для вязания плечевого скоса в модели платья с длинной линией спущенного плеча

Да и ввязывание рукава при таком варианте тоже «облегченное» — сверху из проймы набираются петли по всему периметру проймы и рукав вяжется вниз на нужную высоту.

Хотя, я, например, в зависимости от длины плеча, при вязании рукава сверху вниз все-таки практикую вывязывание дополнительной «частички» по нижнему краю, для чего набираю из проймы петли не по всей окружности одновременно, а оставляю отрезок по нижнему краю примерно на 10-12 см, чтобы затем провязать его частичным добором петель в 2-3 приема по равному количеству петель с обеих сторон полотна = как при способе вязания рукава с классической проймой в 3-ем этапе добора.

Техника вязания рукава сверху из проймы в видеоМК

Такой «кусочек» дает дополнительную свободу при эксплуатации изделия, если длина спущенного плеча небольшая, как например для этих моделей

При вязании крючком желательно также вывязывать скос плечевой линии на спинке/переде изделия, и затем просто вяжем рукав из проймы сверху вниз, провязывая 1-й ряд сразу по окружности всей проймы или, если позволяет рисунок, то укороченными рядами у нижнего края проймы.

При любом способе вязания для изделий с удлиненной линией плеча используйте вариант с вывязыванием плечевого скоса – это сделает ваш образ более женственным за счет подчеркнутого облегания плеча, зачастую «исправит» посадку вещи — без топорщащихся плеч и рукавов, т.е. придаст внешнему виду эффектности и аккуратности, ну и, несомненно, комфорт при эксплуатации.

  1. Если вы вяжете изделие с удлиненной проймой классической формы при вязании как снизу вверх, так и сверху вниз, выполняйте те же действия, что описывались выше, НО! с расчетом более плавного убавления/прибавления петель к краю плеча/проймы (в зависимости от направления вязания) на отрезке С схемы № 1.

Если длина проймы фактически составляет бОльшую часть высоты детали, как например в модели пончо-жакета на фото ниже, связанного в технике реглан-погон сверху вниз, то все прибавления выполняются с еще большим шагом, равномерно распределяясь на всю длину, и только в последних нескольких лиц. рядах вяжутся множественные прибавления (отрезок А на схеме 1) для «свободы движений» в т.н. рукавчике.

При вязании изделия с удлиненной проймой и удлиненной линией плеча соответственно укороченные ряды для плечевого скоса выполняются с меньшим шагом, но аналогично по всей длине плеча.

  1. Если, наоборот, плечо «большое», т.е. длиннее, чем параметры для определенного размера, то в таких случаях возможно использовать два варианта вязания.

1-й способ предполагает применять все ту же схему для формирования классической проймы — схема № 1, но добавляется отрезок D, предполагающий небольшое прибавление петель для удлинения плечевой линии.

Необходимо отметить, что именно эта схема является непосредственно «классической» с точки зрения конструкции женского платья, т.е. конкретно такая форма и выглядит «правильно»!

2-й способ достичь желаемого результата – это незначительно сократить отрезок В на той же схеме, при том, что вертикальный отрезок С будет продлен до линии плеча, а отрезок D отсутствует. Т.е. фактически убавок/прибавок будет меньше.

Все изменения должны быть исключительно индивидуальны, с учетом личных особенностей вашего силуэта, и преследовать главную цель – красивую, удобную и аккуратную «посадку» изделия на фигуре, подчеркивая достоинства и отвлекая внимание от каких-либо «несоответствий».

Учтя все тонкости, результат вашей работы порадует не только окружающих, но и вас лично — все для эффектного и комфортного в эксплуатации вязаного изделия!

Вяжите с удовольствием и ровных Вам петелек!

Музыка

Подписка по e-mail

Рубрики

  • Аудиокниги (187)
  • Виртуальные туры (57)
  • Вяжем деткам (100)
  • Вязание спицами для взрослых. (2718)
  • Детское (43)
  • Животные, птицы (187)
  • Журналы по вязанию (53)
  • Здоровье, красота (313)
  • Интересно, необычно . (255)
  • Интернет, компьютер (48)
  • Искусство (999)
  • Красота природы (45)
  • Кулинария (2019)
  • Лучшие фотографы (45)
  • Мудрости жизни (109)
  • Музыка (840)
  • Одёжки на ножки (28)
  • Оформление дневника (208)
  • Полезные сайты (308)
  • Понравившееся в дневниках (877)
  • Праздники, открытки (631)
  • Психология, отношения (106)
  • Разное (75)
  • Религия, духовное (26)
  • Рукоделие (565)
  • Советы по вязанию (26)
  • Стихи (1152)
  • Узоры спицами (48)
  • Уникальные люди (30)
  • Фотоподборки (564)
  • Хозяюшка (советы, рекомендации) (41)
  • Художественные фильмы (107)
  • Цветы, цветущее (458)
  • Шапки, шали, шарфики (45)
  • Эзотерика, магия, гадания (21)
  • Юмор (98)

Вторник, 20 Февраля 2018 г. 13:05 + в цитатник

`

Втачной рукав с закругленной формой самый распространенный вид рукава в вязаных изделиях спицами. Правильно высчитать закругления рукава и проймы,пожалуй самое главное в любой связанной модели.Более подробно о том,как построить выкройку рукава и рассчитать все прибавки и убавления вы уже читали в предыдущей статье.Сегодня мы расскажем как сделать красивые и плавные убавления для проймы втачного рукава.

Как правило, закругленные проймы выполняются на классических моделях с круглой горловиной и слегка скошенными плечами.Для вязания рукава спицами и закругленной проймы достаточно освоить закрепление и убавление петель.

Размеры проймы рукава, переда и спинки:

— Пройма переда и спинки может быть как одинаковой, так и чуть глубже спереди.
— Пройма рукава должна быть обязательно одинаковой спереди и сзади. После выполнения проймы выполняются убавления для оката рукава.
— При этом линия плеча может быть как прямой, так и слегка скошенной или округлой.

Как рассчитать убавления петель

Для расчета количества убавленных петель проймы переда и спинки:

а) отнимите от общего числа петель петли, приходящиеся на горловину и плечи,

б) разделите на 2 полученное число петель, в результате Вы получите количество петель, которые необходимо убрать для образования поймы с обеих сторон,

в) в первом ряду закройте сразу 3-4 петли, затем в каждом втором ряду по 1 петле 2 раза, далее закрывайте по 1 петле до тех пор, пока не останется нужное количество петель.

Для вязания рукава:

Для проймы рукава выполняйте те же убавления, что и в пункте в). Затем выполните закругление верхней части рукава. Для этого убавляйте в каждом втором ряду 1 или 2 петли до тех пор, пока не останется несколько петель.

Для формирования проймы необходимо как убавлять петли, так и закрывать. Закрывайте петли в начале ряда. Убавление петель, моделирующих пройму можно выполнять по краям или внутри ряда, за счет этого достигается декоративный эффект – тонкий бортик с уклоном вправо или влево.

При моделировании проймы необходимо закрыть и убавить определенное количество петель

Закрывать петли следует в начале ряда, убавления, формирующие пройму, выполнять внутри ряда или по краям. Благодаря этому создается декоративный эффект (напр., бортик, направленный влево или вправо).

Как закрывать петли в начале проймы

На лицевой стороне изделия закройте первые петли (количество петель указано в описании работы). Снимите 1 петлю не провязывая, следующую провяжите по узору и протяните ее через снятую. Продолжайте вязание по узору, закончив ряд поверните работу. На изнаночной стороне закрывайте петли таким же образом. (Рис 1.)

Убавление петель спицами внутри ряда справа

Для завершения проймы убавляйте 1 — 2 петли после 2х или 3х крайних петель ряда. На правой стороне работы (в начале ряда) провяжите 2 — 3 петли по узору и затем 2 — 3 петли вместе с наклоном влево. Для этого снимите петлю как при лицевом вязании не провязывая, 1 лиц, протяните лицевую через снятую петлю. (Рис 2.)

Убавление петель спицами внутри ряда слева

На лицевой стороне работы (в конце ряда) вяжите по рисунку до 4 — 5 последних петель. Далее провяжите 2 — 3 петли вместе лицевыми, затем последние 2 -3 петли провяжите по узору. (Рис 3.)

Убавление по краю полотна

Данный способ убавления петель очень удобен при вывязывании горловины и пройм изделия.

Довязав ряд до конца, последние две петли не провязывайте.

Правую спицу введите в две петли за заднюю стенку и провяжите лицевой.

Еще один плавный способ

Допустим, с обеих сторон нам нужно закрыть петли проймы в таком порядке: сначала 4 петли, затем в каждом 2-м ряду: 3 петли, 2 петли, 1 петлю.

Для этого группы петель, (кроме первой из 4-х петель), закрываем частями: 1+2, 1+1, 1.

Первая часть — 1 петля закрывается в конце ряда при провязывании 2-х петель вместе лицевой, остальные петли — в начале следующего ряда. Ну а теперь подробнее:

1. С лицевой стороны в начале ряда закрываем, как показывает узор, группу из 4-х петель, затем провязываем остальные петли до конца ряда.

2. С изнаночной стороны в начале ряда тоже закрываем 4 петли, провязываем ряд и в конце его последние 2 петли (кромочную и предыдущую) провязываем вместе лицевой петлей, — так мы закрываем 1-ю из 3-х необходимых для закрытия петель.

3. С лицевой стороны закрываем еще 2 петли. В конце лицевого ряда провязываем 2 последних петли вместе лицевой.

4. С изнаночной стороны в начале ряда закрываем 2 петли, — закрытие групп из 3-х петель в проймах завершено. В конце этого же ряда провязываем последние 2 петли вместе лицевой.

5. С лицевой стороны закрываем 1 петлю, в конце этого ряда провязываем последние 2 петли вместе лицевой.

6. С изнаночной стороны закрываем 1 петлю, — закрытие групп из 2-х петель закончено. В конце ряда последние 2 петли провязываем вместе лицевой.

7. С лицевой стороны в начале ряда петли уже не закрываем, а в конце, как обычно, провязываем 2 петли вместе лицевой. Все необходимые петли закрыты!

Закрытие петель без «ступенек»

Предположим, что для формирования линии проймы нужно с каждой стороны детали закрыть в каждом 2-м ряду 1 раз 5 петель, 1 раз 3 петли, 1 раз 2 петли и 1 раз 1 петлю.

1.Довяжите деталь до места начала формирования линии проймы.

2.С лицевой стороны работы начинайте формировать правую пройму. Закройте 5 петель и вяжите деталь до конца ряда.

3.С изнаночной стороны работы закройте 5 петель изнаночными и вяжите до конца ряда, кроме самой последней петли.

4.Снимите последнюю петлю с левой спицы на правую, не провязывая, нить перед работой.

5.С лицевой стороны работы снимите, не провязывая, 1-ю и 2-ю петли.

6.Протяните первую петлю через вторую, закрывая таким образом одну петлю из трех требуемых. Закройте еще 2 петли обычным способом и вяжите до конца ряда, кроме самой последней петли.

7.С изнаночной стороны работы повторите шаг 5 и 6.

8.С лицевой и с изнаночной стороны работы закройте по 2 петли, применяя правила, описанные в шагах 4.5.6.

9.Вместо закрытия 1 петли применяют прием вязания двух петель вместе с наклоном вправо с правой стороны детали и с наклоном влево с левой стороны детали на расстоянии одной-двух петель от кромочной.

Способ обвязки проймы

Выполняется так: набор петель с лицевой стороны по краю всей проймы, повернуть изделие на изн. сторону. С изнанки вяжется 1 ряд (он и формирует край с одновременным закрытием петель): 2 лиц, 2 петли снять по отдельности как лицевые, провязать эти 2 петли вместе за заднюю стенку, снять все 3 получившиеся петли с правой спицы обратно на левую. повторять сначала пока не останется 3 последние петли, затем 1 лиц, 2 вместе лицевой, продеть через первую. затянуть нить. вначале не понятно что происходит, но через 10-12 петель все становится ясно! итог — выглядит будто шнурок из трех петель пришит кантом, но на самом деле ничего не пришито, а край аккуратный и плотный. заметила, что иностранные коллеги никогда не обвязывают края крючком, а пользуются вот этим методом. подходит для пройм, горловин и даже передних планок.

Как набрать петли вокруг проймы и горловины

Обратите внимание: следующие инструкции относятся к нашим выкройкам с использованием пряжи из мериноса Morehouse. Возможно, вам придется изменить инструкции, если вы работаете по собственной выкройке или используете пряжу другого производителя; потому что размер, количество стежков в рукаве и ряды на глубине проймы могут различаться и могут повлиять на результат рукава. Если вам нужна помощь в этом процессе, свяжитесь с нами по телефону Help with Knitting Pattern .Кроме того, следующие инструкции применимы только к рукавам с заниженными рукавами.

Чтобы не зашивать рукава, проще вязать рукава прямо на свитер и вязать их от плеча вниз к запястью. Вот как это делается:

В зависимости от окружности рукава, вы можете начать рукав с круглой иглы диаметром 16 дюймов, а затем переключиться на двухсторонние иглы по мере сужения рукава. Или, если окружность рукава меньше 16 дюймов (например, на детском свитере), обработайте весь рукав, используя двусторонние иглы.(См. Как вязать по кругу ).

Лицевая сторона свитера или кардигана лицом к себе, начните с подмышек и наберите 1 петлю на 2 ряда на свитере. Если при вязании свитера вы вяжете первую и последнюю петлю по краю проймы, это создаст более плотную кромку, с которой впоследствии будут сниматься петли, а небольшой узелок, который он создает через каждые 2 ряда, будет легко увидеть. Набирая петли, проденьте иглу в этот маленький узел и протяните пряжу сзади вперед, чтобы создать стежок (если инструкции требуют подбора дополнительных стежков; например: каждый пятый стежок набирает 1 лишнюю петлю, поднимает петлю между узлами и вытягивает пряжи сзади вперед, чтобы создать дополнительный стежок).Наберите количество петель по рисунку. Отметьте начало раунда отрезком пряжи разного цвета. Затем приступайте к вязанию рукава по схеме. Для уменьшения длины рукава провяжите первые 2 петли по кругу вместе, затем вяжите по рисунку до последних двух петель по кругу и провяжите последние 2 петли вместе. Всегда работа убывает симметрично: в начале и в конце одного и того же раунда.

Для выреза горловины используйте круглые иглы диаметром 16 дюймов на свитере для взрослых и иглы с двойным острием на свитере для детей.Наберите петли следующим образом: правая сторона свитера или кардигана лицом к вам, на кардигане начните с правой передней части и поднимите вокруг шеи, а на свитере начните собирать стежки с левого плеча. Набирайте 1 петлю на петлю на свитере: проденьте иглу в последнюю петлю прямо перед тем, как вырез горловины на свитере уменьшится, и протяните пряжу сзади вперед, чтобы создать петлю. Обозначьте начало круга отрезком пряжи разного цвета.

Если вы хотите, чтобы вырез горловины был ровным, хорошее практическое правило — связать 2 петли вместе в первом круге на каждом плече (только в первом круге, не повторяйте в последующих кругах).Затем работайте так, как написано в шаблоне.

Как установить в рукав

Вы когда-нибудь пытались завершить вершину? Вы остановились и отложили проект, когда дошли до рукавов? Позвольте мне быть первым, кто признает, что у меня есть. Застегивать рукава бывает очень сложно! Вы работаете с ограниченным пространством, с большим количеством ткани, которую нужно облегчить. На всех моих начальных этапах шитья одежды закрепление рукавов было для меня одной из самых сложных вещей.Это требует подготовки, терпения и практики.

Настоящий рукав для втачивания создается после того, как основа одежды уже полностью сшита (за исключением подола и готового выреза). Это означает, что боковые швы и плечевые швы уже прошиты и осталась закрытая круглая пройма. Чтобы убедиться, что части рукавов правильно вставлены в проймы, мы будем использовать простую строчку, чтобы создать полноту или волнистость, которая будет облегчена. Это дополнительная полнота, которая позволяет рубашке и рукавам перемещаться вместе с владельцем, с меньшими затратами. ограничение.

Три наиболее важных части закрепления рукава — это простая строчка, пришивание рукава к пройме на рубашке и усиление подмышек вторым рядом швов. Ниже приведено пошаговое руководство по установке рукава с использованием выкройки Grainline Studio Scout Tee с альтернативным пакетом рукавов. Я пошел еще дальше и изменил альтернативу, сделав рубашку с рукавами дюйма.

Принадлежности для установки втулки

Инструкции по установке рукава

Все этапы, ведущие к установке рукавов, должны быть выполнены в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к выкройке, и все швы обработаны по желанию.

На рукавах начните с отметки прорезей для легкой строчки. Поскольку я склонен слишком много шить, я считаю полезным отметить, где начать и где закончить. То, как маркируется рукав, зависит от личных предпочтений. Чаще всего я использую две булавки, но я также использовал водорастворимый маркер и ручку FriXion.

На рукаве обычно есть три выемки: одна в самом верху, которая совпадает с плечевым швом, одна для обозначения передней части рукава и двойная выемка для обозначения задней части рукава.Эти выемки соответствуют различным точкам совмещения вокруг проймы одежды. Мы хотим отметить одиночную выемку на передней части рукава и двойную выемку на задней части рукава. Помните, что эти две выемки будут совпадать с единственными выемками на пройме рубашки.

Два ряда легкой строчки необходимы, чтобы правильно собрать рукав и облегчить его прохождение в пройме. Легкость строчки достигается увеличением длины стежка прямой строчки до 5.0 мм, что превращает его в наметочный шов. Два ряда прострочки должны быть по обе стороны от припуска на шов. Для этой рубашки я использую припуск на шов 5/8 дюйма, чтобы прикрепить рукава, поэтому мои ряды будут прошиты на 1/2 дюйма и 3/4 дюйма.

Вставьте нужную иглу в машину и установите лапку для реверсивной строчки # 1C.

Заправьте машину ниткой Isacord. Эта нить прочная, но ее легко удалить одним движением. Цвет нити не имеет значения, потому что она будет удалена после того, как стыкуются швы рукавов.Я использую что-то яркое и контрастное, чтобы найти его после завершения шитья. Обязательно увеличьте длину стежка до 5,0 мм или того, что вы предпочитаете для наметочного стежка.

Начните шить сначала в отмеченной точке после линии 1/2 ″ на игольной пластине для более узкого припуска на шов. Неважно, на какой стороне ткани вы вышиваете. Не прошивайте! Легкая строчка предназначена для легкого удаления после установки рукава, и эта задача будет более сложной, если строчка будет закреплена.Оставьте хвосты ниток длинными, так как они будут натягиваться для создания пышности. Повторите процесс, следуя линии 3/4 ″ на игольной пластине, снова прошивая метку к метке.

Ключ к тому, чтобы строчка была закругленной, как и верхняя часть рукава, — это вращать ткань во время строчки. Не останавливайтесь, чтобы повернуть ткань, а сделайте вращение одним непрерывным движением.

После того, как прошиты оба ряда легкой строчки, следующим шагом будет прошивка внутреннего шва рукава.Совместите необработанные края рукава так, чтобы правая сторона находилась внутри, и закрепите булавкой.

Прострочите в соответствии с предусмотренным в выкройке припуском на шов и обработайте края по желанию. Раздавите припуск на шов, чтобы разложить массу.

А теперь самое интересное! Удерживайте верхнюю или нижнюю нити легкой строчки ближайшей к одной из выемок. Неважно, с какой стороны вы начинаете ослабление, если вы держите обе нити на одной стороне ткани.Держа нитки одной рукой, другой рукой проталкивайте ткань в направлении, противоположном нитям. Обратите внимание на волны, которые образуются в ткани. Распределите полноту равномерно, при этом убедитесь, что нет крупных складок, которые могут вызвать складки, когда рукав фактически пришит к рубашке.

Повторите, используя резьбу, ближайшую к другой выемке. Нет точного измерения того, сколько ослабления необходимо, пока рукав не будет вставлен в пройму, которая будет следующей.

Следующим шагом будет пришивание рукава булавками к пройме. Выверните рубашку изнаночной стороной наружу, держа рукав лицевой стороной наружу. Вставьте рукав в открытую пройму.

Затем начните совмещать выемки друг с другом и с припусками на швы.

Начните с прикрепления верхней выемки рукава к центру плечевого шва рубашки. Совместите внутренний шов рукава с боковым швом рубашки и приколите обе стороны припуска на шов.Затем попробуйте совместить выемки. Основываясь на их выравнивании на этом этапе, вам может потребоваться создать больше легкости, снова потянув за нити, или ослабить некоторую полноту, постепенно подталкивая ткань назад к нитям. Как только они будут совпадать, сколите выемки вместе. Продолжайте закреплять остальную часть проймы булавками, следя за тем, чтобы рукав был ровным.

Удалите нить Isacord из машины и замените ее хлопковой нитью Aurifil. Верните длину стежка обратно на 2.50 мм и выберите значок «Игла остановлена ​​внизу». Установка иглы в нижнее положение поможет, когда ткань необходимо отрегулировать или рубашку нужно повернуть в середине строчки.

Осторожно наденьте одежду и рукав на рычаг швейной машины. Выровняйте одежду иглой, чтобы начать на незаметном месте, например, возле бокового шва в подмышке. Сложность здесь в том, что вы не можете увидеть ослабление внутри, поэтому вы должны проверить интервал, почувствовав его.Пришейте рукав к рубашке, используя припуск на шов 5/8 дюйма (традиционный для шитья одежды) или то, что предусмотрено выкройкой. Одной рукой направьте ткань, а другой нащупайте под ней рукав, чтобы не образовывались складки или складки. Сохраняйте равномерное распределение полноты во время вышивания.

Приближаясь к месту начала строчки, определите, как вы хотите закрепить шов. Я лично прошиваю четыре или пять стежков поверх предыдущей, а затем нажимаю кнопку закрепления на передней панели машины.

Снимите рубашку с руки и обрежьте все нитки. Убедитесь, что в припуске на шов нет складок, затем сдвиньте одежду обратно на свободный рукав. Второй ряд строчки нужно прошить вокруг подмышек в качестве усиления. Подмышки — это место, где происходит много движений рукава, поэтому второй ряд добавит дополнительный уровень безопасности. Этот следующий ряд будет прошит непосредственно поверх предыдущей строчки с припуском на шов 5/8 дюйма, от надреза до надреза вокруг подмышки.Не прошивайте между выемками вокруг верхней части шва, где проходит легкая строчка.

Как только закрепляющая строчка будет завершена, пора убрать легкую строчку с верхней части рукава. Для облегчения снятия используйте рыхлитель шва, чтобы разорвать строчку в одной или двух точках, а затем потяните за длинные концы ниток. Удалите верхнюю и нижнюю нитки с обоих рядов строчки.

Обработайте необработанные края шва по желанию.Не забудьте повторить приведенные выше инструкции для другого рукава!

Berroco® Free Pattern | Сьюзан

из SensuWool®. Показанное здесь платье с расклешенным узором в виде факультативной версии машинной вязки.

На фотографии Маленький

РАЗМЕРЫ
Указания указаны для женского размера S. Изменения для размеров (M), (L), (XL) и (XXL) указаны в скобках.

ЗАВЕРШЕННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ
Бюст — 34 (36-38-40-42) ».
Длина — 35 дюймов.

ПРИМЕЧАНИЕ 1
При выборе правильного размера выбирайте по фактическому измерению груди. Это платье должно быть облегающим по линии груди, а затем расклешенным до бедер.

ПРИМЕЧАНИЕ 2
Для правильной посадки этой одежды очень важно соблюдение ОБОИХ размеров петель и рядов.

ПРИМЕЧАНИЕ 3
Спинка и передняя часть этого предмета одежды вяжутся по 2 панели, а затем соединяются центральными швами.

РУЧНАЯ ВЕРСИЯ
МАТЕРИАЛЫ
BERROCO SENSUWOOL® (50 гр.), 23 (24-25-26-27) шарика # 6538 Темно-серый.
Прямые спицы, размеры 7 и 8 ИЛИ РАЗМЕР ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛА.
Круговые спицы длиной 16 дюймов, № 7.

GAUGE
5 петель = 1 дюйм; 7 рядов = 1 дюйм лицевой гладью спицами большего размера.
ЧТОБЫ ЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ, УДЕРЖИВАЙТЕСЬ, ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ ДАТЧИК.

ЗАДНЯЯ

ПРАВАЯ ПАНЕЛЬ
На прямые спицы меньшего размера набрать 82 (85-88-90-92) пет.Ввязать 1 лицевую, 1 изнаночную резинку на 6 рядов. Перейдите на более крупные прямые спицы и провяжите резинкой еще 1 ряд, заканчивая на изнаночной стороне.
Примечание: при работе с короткими рядами, чтобы скрыть накидку на sl st, работайте непосредственно перед обернутой петлей предыдущего ряда, вставьте кончик правой иглы под петлю и через обернутую петлю и провяжите их вместе.
Короткие ряды: K 62 (65-68-70-72), * WYIB sl на следующей изнаночной петле, вывести пряжу на K сторону работы, повязать ту же петлю обратно на левую иглу, повернуть, переместив пряжу на P сторону работы. *, 42 (45-48-50-52), ** WYIF, убавляя следующую петлю изнаночной, перенесите пряжу на K сторону работы, сдвиньте ту же петлю обратно на левую иглу, поверните, перенося пряжу на P сторону работы ** , 52 (55-58-60-62) петли, повторить между * один раз, 62 (65-68-70-72) петли, повторить между ** один раз, 72 (75-78 лицев) -80-82) накидка обертка, поворот, п по горизонтали, обертка скрытие.Начните с k ряда, провяжите ровной лицевой гладью 8 рядов.
Убавочный ряд (ЛС): 2 лиц., СКП, лицевые до последних 4 петель, 2 лиц вместе, 2 лиц. Повторять это убавление в каждом 8-м ряду еще 16 раз, затем в каждом 10-м ряду 3 раза. Ввязать 42 (45-48-50-52) петель, пока длина петли не составит 27 (26-1 / 2-26-25-1 / 2-25-1 / 2) дюймов от начала, закончить на изнаночной стороне.
Форма проймы: Закрыть 7 (7-8-8-9) пет, лиц до конца. 1 ряд изн.
Следующий ряд (ЛС): 2 лиц, СКП, лиц до конца. Повторяйте это убавление в каждом следующем ряду еще 1 (1-1-1-2) раз, затем в каждом 4-м ряду дважды.Вяжите ровным 31 (34-36-38-38) п, пока длина проймы не составит 4-1 / 2 (5-5-1 / 2-6-6) ”, закончить на ИС.
Следующий ряд (ЛС): лиц. 3, лиц. Лиц., Лиц. До конца. Повторяйте этот ряд в каждом 4-м ряду еще раз. Ввязать ровно 33 (36-38-40-40) пет, пока длина проймы не составит 7 (7-1 / 2-8-8-1 / 2-8-1 / 2) ”, закончить на изнаночной стороне.
Форма плеча и шеи: По краю проймы закрыть 2 (4-4-5-5) петель дважды, закрыть 3 (4-4-4-4) петли один раз, затем закрыть 3 (3-4-5-5) петель. -4-4) п. Дважды. Одновременно по краю горловины закрыть 10 петель один раз, закрыть 6 петель один раз, закрыть 2 петли один раз, затем работать ровно по краю горловины, пока не будут закрыты плечи.. Отстегни.

ПАНЕЛЬ ЛЕВАЯ
Работайте так же, как для правой панели, меняя все убирания проймы в обратную сторону, как 2 вместе, 2 лиц.

ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ

ЛЕВАЯ ПАНЕЛЬ
Вязать так же, как и правую заднюю панель, пока длина детали не составит 27 (26-1 / 2-26-25-1 / 2-25-1 / 2) дюймов от начала, конец на изнаночной стороне.
Форма проймы: Закройте 8 (8-9-9-10) петель в начале следующего ряда, лицевые до конца. 1 ряд изн.
1 ряд (ЛС): 2 лиц, СКП, лиц до конца.
Ряд 2: изн до последних 4 пет, 2 изн вместе вместе, 2 изн.Повторите эти 2 ряда еще раз, затем продолжайте убавлять таким же образом каждый третий ряд дважды, затем КАЖДЫЙ ряд 0 (0-0-0-1) раз. Вязать ровно 28 (31-33-35-35) пет, пока длина проймы не составит 4-1 / 2 (5-5-1 / 2-6-6) ”, закончить на изнаночной стороне.
Следующий ряд (ЛС): 3 лиц, 1 лиц, лиц до конца — 29 (32-34-36-36) пет.
Форма горловины: Закрыть 9 петель, изнаночные до конца.
Ряд 1 (ЛС): лиц, 3 лиц, 1 лиц, лиц до последних 4 пет, 2 лиц вместе, 2 лиц.
Ряд 2: изнаночные петли, 2 изн вместе, изн до конца. Повторить эти 2 ряда еще два раза, затем повторить ряд 1 еще раз.(1 изнаночный ряд; повторить 1 ряд еще раз) дважды. Связать ровно 2 ряда.
Следующий ряд: лицевых до последних 4 петель, 2 лиц вместе, 2. Повторять эти убавки в каждом 6-м ряду еще раз. Когда размер проймы 7 (7-1 / 2-8-8-1 / 2-8-1 / 2) ”, закончить на ИС.
Форма плеча: по краю проймы закрыть 3 (4-4-5-5) петель дважды, закрыть 3 (4-4-4-4) петли один раз, затем закрыть 3 (3-4-4-4) петли. дважды.

ПАНЕЛЬ ПРАВАЯ
Работайте так же, как для левой передней панели, меняя местами все формирующие и рабочие убавки проймы, как 2 лиц вместе, 2 лиц и убавления на шее как 2 лиц, SKP или 2 изн. Вместе TBL, 2 изн.

РУКАВА
На прямые спицы меньшего размера набрать 40 (44-50-54-60) петель. Вязать резинкой так же, как и правую заднюю панель, 6 рядов. Перейдите на спицы большего размера и провяжите лицевой гладью, прибавляя по 1 петле с каждой стороны в каждом 6-м ряду дважды, затем в каждом 8-м ряду 11 раз. Вяжите ровно 66 (70-76-80-86) пет, пока длина рукава не составит 16 дюймов от начала, конец будет на изнаночной стороне.
Форма крышки: Закройте 7 (7-8-9-10) петель в начале следующей. 2 ряд.
Ряд 1 (ЛС): 2 лиц, СКП, лиц до последних 4 пет, 2 вместе лиц, 2 лиц.
Ряд 2: 2 изнаночные, 2 изнаночные вместе, изнаночные до последних 4 петель, 2 изн вместе вместе ВБЛ, 2 изнаночные петли.
Ряд 3: Повторный ряд 1.
Ряд 4: Изнаночные. Повторить 3-й и 4-й ряды еще 16 (18-20-23-23) раз. Закройте оставшиеся 14 (14-14-12-16) пет.

ОТДЕЛКА
Паровые штуки. Прошейте плечевые швы.
Шейный обод: На лицевую сторону, круговыми спицами начните с левого плечевого шва, поднимите и провяжите 15 петель по левому переднему краю горловины, поднимите и провяжите 18 петель через передний край горловины, наберите 15 лицевых вдоль правого края. передний край горловины, набрать и лицевать 7 петель по правому заднему краю горловины, набрать и провязать 20 петель через задний край горловины, поднять и лицевать 7 петель по левому заднему краю горловины — 82 петли.Отметьте начало раунда и перенесите маркер вверх. К 8 раундов. Слегка закрыть все петли. Сложите ободок пополам внутрь и закрепите на месте. Вшиваем рукава. Прошейте боковые швы и швы рукавов.
Головки рукавов: Выверните одежду наизнанку. Повернув верх крышки рукава к себе, проработайте кромку проймы. Спицами большего размера начните на 2 дюйма до плечевого шва, поднимите и провяжите 18 петель до 2 дюймов после плечевого шва. 1 ряд изн. Работать так же, как и для коротких рядов панели, 14 петель лицевых, 10 петель изн, 7 петель лицевых, 4 петли изнаночной, 7 петель лицевых, 10 петель лицевых, 14 петель лиц, поперек.Закрыть все петли. Сложите пополам и пришейте закрытый край к набранным петлям по кромке. Эта небольшая набивка помогает правильно свернуть шов и дает красивую законченную линию.

ВЕРСИЯ МАШИННОЙ ВЯЗКИ
МАТЕРИАЛЫ
BERROCO SENSUWOOL (50 г), 23 (24-25-26-27) шарика # 6538 Темно-серый.
Любая вязальная машина 6мм.

ДАТЧИК
23 петли = 4 дюйма; 33 ряда = 4 дюйма на 5-й размер петли.
ЧТОБЫ ЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ, УДЕРЖИВАЙТЕСЬ, ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ ДАТЧИК.

ПЕРЕДНЯЯ
* Сделайте 1, переверните 1. CO 94 (98-100-104-106) STS в ребре 1×1. Размер строчки 4/4. Вязать до RC9. Перенести все петли на основную ложе.
Все размеры: Размер строчки 5. Каретка справа. Установите тренажер для короткой гребли. Положить в подержать 27 СТС слева. Лица 1 р. Поставить на удержание 27 СТС справа. К 1 р. На стороне, противоположной возврату каретки, работать по 9 ст каждый ряд 6х.
RCOOO. Используйте инструмент с 3 зубцами для всех дек. С двух сторон DEC 1 ST E8R 17X, затем 1 ST E10R 6X. К даже на RC216 (212-208-204-204).*
Формируйте пройму только с одной стороны. БО 4 (4-4-6-8) СТС. Все размеры: только со стороны проймы, BO 3 STS EOR 1X. 2 STS EOR 1X. 1 ST EOR 6X. К даже на RC253 все размеры. По краю проймы INC 1 ST EOR 5X. К край проймы даже на RC271.
В ЭТО ЖЕ ВРЕМЯ, у RC251 сформировать вырез горловины на противоположной стороне. Все размеры: БО 9 СТС. Убавить по 1 ст в каждом ряду 4 раза. 1 ST EOR 4X. 1 ST E3R 3X. К даже на RC279.
** На той же стороне, что и пройма, начните формирование короткого ряда плеча с RC271. Короткий ряд 4 STS EOR 3X, 3 STS EOR 1X, 3 STS осталось, {(5 STS EOR 2X, 4 STS EOR 2X, 4 STS осталось), (5 STS EOR 4X, 4 STS осталось), (6 STS EOR 1X, 5 STS EOR 3X, 5 STS осталось), (6 STS EOR 1X, 5 STS EOR 3X, 5 STS осталось)}.Скол с плеча. **

НАЗАД
То же, что спереди от * до *.
Все размеры: Формируйте пройму только с одной стороны. БО 4 (4-4-6-8) СТС. Затем только со стороны проймы, БО 3 STS EOR 1X, 2 STS EOR 1X, 1 ST EOR 3X. K даже до RC 253 всех размеров. По краю проймы INC 1 ST E4R 2X. K кромка проймы ровная ro RC 271.
Формируйте шею сзади, все размеры по RC 269 BO 10 STS. К 2 Р БО 6 СТС. 1 лиц. Уб. По 1 ст. В каждом ряду 4х. K даже к RC 279.
Продолжайте формировать плечи, как для переда, от ** до **.

РУКАВА
СО 46 (52-58-64-70) СТС в ребро 1×1. Размер строчки 4/4. K к RC9. Перенесите все STS на основную кровать.
Размер строчки 5. Все размеры: с обеих сторон рукава, INC 1 ST E8R 15X. Вязать ровно до РП 126.
Форма шапки : БО 8 пн в начале каждого следующего 2р. 1 ДЕКАБРЬ с каждой стороны в каждом ряду 7X, 1 ДЕКАБР. ST EOR 1X, 1 ДЕКАБР. ST E3R 1X, 1 ДЕКАБР. 2X, DEC 1 ST в каждом ряду 2X, DEC 1 ST EOR 1X, DEC 1 ST в каждом ряду 4X.Привязать оставшиеся СТС. {(BO 9 STS в начале каждого из следующих 2R. DEC 1 ST с каждой стороны в каждом ряду 7X. DEC 1 ST EOR 1X, DEC 1 ST E3R 1X, K 2 R четный, DEC 1 ST E4R 1X, K 2 R четный. DEC 1 ST E5R 1X, DEC 1 ST E4R 1X, DEC 1 ST E3R 2X, DEC 1 ST EOR 2X, DEC 1 ST в каждой строке 2X, DEC 1 ST EOR 1X, DEC 1 ST в каждом ряду 4X. Закрепить оставшиеся ST.) (BO 10 STS в начале каждого из следующих 2R. DEC 1 ST с каждой стороны в каждом ряду 7X, DEC 1 ST EOR 1X, DEC 1 ST E3R 1X, K 2 R четный, DEC 1 ST E4R 1X, K 2 R даже.DEC 1 ST E5R 1X, K 2 R даже. DEC 1 ST E4R 1X, K 2 R чет. DEC 1 ST E3R 2X, DEC 1 ST EOR 2X, DEC 1 ST в каждой строке 2X, DEC 1 ST EOR 1X, DEC 1 ST в каждой строке 4X. Заклейте оставшуюся СТ.) (BO 11 STS в начале каждой из следующих 2R. DEC 1 ST с каждой стороны в каждом ряду 7X, DEC 1 ST EOR 1X, четные K 2 R. DEC 1 ST E3R 1X, K 2 R четное. DEC 1 ST E4R 1X, K 2 R четное. DEC 1 ST E5R 1X, K 2 R четное. DEC 1 ST E4R 1X, K 2 R четное. DEC 1 ST E3R 2X, DEC 1 ST EOR 4X, DEC 1 ST EOR 1X, DEC 1 ST в каждом ряду 4X. Закрепите оставшиеся St.) (BO 12 STS в начале каждой из следующих 2 R. DEC 1 ST с каждой стороны каждого ряда 7X, DEC 1 ST EOR 1X, K 3 R четных. DEC 1 ST E4R 1X, K 3 R четных, DEC 1 ST E4R 1X, K 2 R четный. DEC 1 ST E6R 1X, K 2 R четный. DEC 1 ST E4R 1X, K 2 R четный. DEC 1 ST E3R 2X, DEC 1 ST EOR 4X, DEC 1 ST EOR 1X, DEC По 1 петле в каждом ряду 4х. Закрепить оставшуюся петлю)}

ОТДЕЛКА
Паровые штуки (см. Инструкции на странице 1). Прошейте центральный передний шов и центральный задний шов. Соедините 1 плечо.
Шейный обод: Все размеры: С обрезком и шнуром, CO 94 STS.Размер петли 4. K 12 R. Снимите на платку или обрезки пряжи. Поверните ткань лицевой стороной к себе и повесьте край изделия на иглы. Передняя горловина на 56 игл, задняя горловина на 38 игл. Задвиньте одежду за защелки. Изнаночной стороной ленты навешивайте только 1 край ленты на крючки. Закройте все защелки, протяните ленточные стежки через швы по краю шеи. Подвесьте другой край тесьмы. Защелкните инструмент БО вокруг 1 стойки грузила.
Присоединитесь к другому плечу. Прошейте боковые швы. Прошейте швы рукавов. Вшивается в рукава.
Отделка от кутюр: Головки рукавов. Мы добавили к этому выкройке вяжущую головку рукава, чтобы при надевании изделия головка рукава помогала правильно свернуть шов и создавала красивую законченную линию.
Чтобы связать головку рукава: держите изделие внутренней стороной к себе и верхом рукава к себе. Набрать 20 п.н. самого края шва проймы от тела платья (по 10 п. С каждой стороны плечевого шва). Вы поднимаете край кромки. 1 лицевую по всей петле.В коротком ряду напротив каретки по 3 петли в каждом ряду, пока в середине не останется 2 петли. Затем переверните короткий ряд, пока не вернутся все петли. У вас получится очень неглубокая пятка носка. Возьмите кромку кромки, которая относится к кромке заглушки рукава. Защелкивающийся инструмент закрепить вокруг 1 стойки грузила.

Подбираем рукава »Gansey Nation

Когда в глубине веков я перестала вязать по кругу и делила проймы, оставила косынки на держателе (1).Я нахожу, что старая 5-слойная пряжа ганси очень хороша для закрепления петель, поэтому я просто вяжу кусок старой пряжи через косынки и забываю о них на несколько месяцев. (Одним из преимуществ использования старой пряжи является то, что она очень гибкая и в ней нет острых кусочков, которые могли бы проткнуть меня в неудачные места, когда я чихаю.)

Я всегда начинаю проймы с нескольких петель ластовицы. У этого есть несколько реальных преимуществ. Видите ли, если я сразу начинаю поднимать петли проймы, у меня получается более крупный и свободный первый стежок (я предполагаю, что это провал в моей технике, но каждый раз, когда я начинаю набирать петли без пробежки — в таком состоянии я не могу удерживать натяжение настолько тугим, как хотелось бы, и в результате после пары рядов получается очень заметная дыра.Таким образом, я могу начать вязание с новым клубком пряжи для нескольких стежков простого вязания, и по какой-то причине натяжение намного легче поддерживать.) Другое преимущество состоит в том, что я начинаю ластовицу посередине — это означает, что каждый раз, когда я уменьшаюсь с этого момента, уменьшение происходит в одном и том же ряду с обеих сторон косынки; в противном случае уменьшение левой стороны будет рассинхронизировано с правой стороной на ряд.

В любом случае, теперь вам нужно снять петли с удерживающей пряжи на двустороннюю иглу.Проденьте иглу (далее «Игла 1») через полдюжины или около того стежков на левой стороне вставки (2), вытяните пряжу из этих петель (3) и повторно свяжите пряжу, чтобы никакие стежки не выпадали. когда вы не смотрите (4).

Опустите конец нового клубка пряжи, которым вы собираетесь вязать, на достаточную длину, в пройму (5). (Я предпочитаю использовать длинные концы 4-6 дюймов, чтобы они не мешали, но я знаю, что это немного чрезмерно — пока у вас есть достаточно, чтобы заштопать их в конце, это все, что вам действительно нужно. необходимость.) Когда вас устраивает длина конца пряжи, удерживайте его в нужном положении, закрепив его между большим и указательным пальцами (6), чтобы обеспечить хорошее натяжение на первом стежке — в противном случае он будет слишком свободен, и вы закончите с ужасной дырой, как упоминалось выше. Вставьте другую двустороннюю иглу (далее «Игла 2») через первую петлю (7) и провяжите гладкую петлю обычным способом (8-10).

Провяжите остальные петли на спице 1, пока у вас не останется 2 петли складки плюс петля изнаночного шва (11).Сделайте убавку, провязав последние 2 петли ластовицы вместе (12-15). Это помогает придать косынке острую ромбовидную форму, а также помогает при подсчете по мере продвижения вниз по рукаву: поскольку первый ряд будет вашим подборочным рядом, он не будет частью узора — узор начнется со следующего ряда, который будет первым «настоящим» рядом; Таким образом, уменьшив этот ряд, вы сможете синхронизировать косынку и узор по мере продвижения вниз по рукаву. (Очевидно, вы также должны помнить об уменьшении, когда дойдете до другой стороны косынки.)

И после всего этого вы готовы начать набирать стежки — но, по крайней мере, вам не нужно одновременно беспокоиться о дряблом натяжении пряжи!

Проденьте иглу 1 через первую кромочную петлю, убедившись, что вы набрали всю иглу (16). Он должен быть похож на колос на игле. (Обычно краевые стежки немного загибаются внутрь и в любом случае находятся почти под прямым углом, поэтому их не так сложно увидеть.) Чтобы поднять петлю, просто провяжите гладкую петлю обычным способом (17-20): Вставьте иглу 2 в созданное вами отверстие, намотайте петлю на нее, протяните ее обратно и продвиньте петлю с иглы 1 на иглу 2.

Повторите пройму столько стежков, сколько требует размер петли (21). Вот почему так важно добавить дополнительную петлю на краю проймы, потому что ряд на самом конце каждой стороны приносится в жертву, когда вы набираете новые петли — поэтому всегда делайте кокетку на 2 петли шире, чем требует узор. Вы заметите, что ряд рядом с ними становится очень четко очерченным по мере продвижения вверх по пройме (22 и 23), что является еще одним способом сказать вам, что вы все делаете правильно.

Следует запомнить, что размер вашего (горизонтального) размера стежка будет меньше, чем размер вашего (вертикального) ряда. В моем случае я провязываю около 9,25 петель до дюйма, но получаю около 12 рядов до дюйма. Таким образом, вы должны быть осторожны, чтобы не попасть в ловушку, подбирая каждую кромочную петлю, иначе у вас будет примерно на четверть больше стежков, чем вам нужно, и все будет слишком близко друг к другу. Я стараюсь использовать ориентиры на образце ярма, чтобы помочь мне получить правильный интервал — в этом случае лестница с каждой стороны образца ярма является полезным маркером.На каждой лестнице 16 ступеней, поэтому, если я беру примерно 9 петель на каждые 2 ступеньки, я должен быть примерно прав (78 делить на 16 равно 4,5).

Единственное, на что следует обратить внимание, это то, что очень легко подобрать половину стежка — на самом деле, это проще, чем подобрать целую петлю. В этом случае вместо эффекта «колоса», упомянутого выше, у вас будет только одна петля на вашей игле (24), и, если петля будет завершена, она будет выделяться из остального ряда (25).Это плохая вещь, и ее следует избегать, если только вы не хотите, чтобы ваше имя шипело и использовалось в кругах вязания.

И вот вы где. Ни на одном этапе не требуется шитье.

Вставной рукав Fearless | Itch to Stitch

Не для того, чтобы хвастаться, но для меня сшить втачный рукав не намного сложнее, чем сшить плоский рукав. Я знаю, что многие не разделяют моих чувств; Я видел, как шитьи шли очень долго, избегая шить что-нибудь по кругу, даже если в противном случае конечный результат был бы лучше.

Знание — сила. Первый шаг к преодолению страха — это узнать больше, а без понимания невозможно научиться по-настоящему. Вот почему я хотел бы обсудить некоторые аспекты настройки в рукаве.

Легкость крышки рукава

Тканые предметы одежды

Большинство выкроек для тканых предметов одежды имеют легкость закрывания рукава. То есть длина шва на рукаве между передним и задним вырезом больше длины на пройме. Вы можете видеть на рисунке ниже — зеленая линия на рукаве, которая является передней крышкой рукава, должна быть длиннее, чем зеленая линия спереди, которая является передней проймой.Фиолетовая линия на рукаве, которая является заглушкой заднего рукава, должна быть длиннее фиолетовой линии на спине, которая является проймой спины.

Даже среди самых опытных изготовителей выкройки в отрасли ведутся споры о том, нужна ли такая легкость в использовании крышки рукава. Но это выходит за рамки этого поста. Большинство схем шитья тканых предметов одежды, с которыми вы сталкиваетесь, обладают такой легкостью.

Степень легкости крышки рукава не абсолютна. У кого-то больше, у кого-то меньше.Легкость закрывания рукава рубашки может составлять 1 дюйм (2,5 см), а легкость закрывания рукава пальто может составлять 2 дюйма (5 см). Это действительно зависит от обстоятельств. А если у вас свободное облегающее платье с заниженными плечами, рукава может оказаться совсем не легким.

По секрету, если мне нужен рукав большего размера из-за большого бицепса, я иногда мог увеличить размер рукава, используя пройму меньшего размера. Обычно я могу избавиться от лишнего без драмы.

Если вы найдете узор, требующий ослабления на 3 ″ + (7.5 см), то будьте очень подозрительны (если только это не шапка со сборками или складками). Иногда не твоя вина, что не получается втачной рукав.

Трикотажные изделия

Многие трикотажные изделия имеют минимальную простоту или отсутствие крышки рукава, особенно свободного покроя (например, мужские футболки). Обычно в трикотажных изделиях рукава сшиваются на плоской подошве (в отличие от круглых рукавов, также называемых втулками), хотя есть обстоятельства, при которых вы все равно должны застегивать рукав (например, в платье Davina рукава застрял из-за некоторых элементов дизайна, которые не позволяют сшить его на плоской подошве.)

Заправка рукава на трикотажную одежду без необходимости иметь дело с легкостью крышки рукава — хорошая отправная точка для тех, кто опасается втачивания рукавов.

Пройма не должна быть больше рукава. Я предполагаю, что это могло произойти на присборенной пройме с несобранным рукавом, но это не тот стиль, который я часто вижу. Если в вашем выкройке есть такие вещи, будьте очень подозрительны и попытайтесь выяснить, почему, прежде чем продолжить, прежде чем потенциально тратить свое время и ткань.

Seam Lines vs.Линии резки

Еще одна тема, которую я хотел бы затронуть, — это соответствие линий шва и совпадающих линий разреза. Во время шитья вы все равно должны совмещать линии шва, независимо от того, какой шов вы шьете. Например, если вы сшиваете шов принцессы с довольно острыми кривыми, сопоставление линий разреза вместо линий шва даст вам далеко не идеальный результат. По сути, вы будете перемещать части, а затем удивляться, почему на конце есть лишняя ткань.

Это так же важно, когда вы устанавливаете в рукав.Обратите внимание на иллюстрацию выше, фиолетовая и зеленая линии не по краям? Это не совпадение. Я сделал это специально.

Чтобы проиллюстрировать это, лучшим способом будет показать вам реальные числа. Вы видите, что длина задней крышки рукава составляет 6 дюймов (15,2 см) по обрезанному краю и 5,7 дюйма (14,5 см) по линии шва? Для передней крышки рукава она составляет 5,9 дюйма (15 см) по краю, по сравнению с 5,5 дюйма (14 см) по линии шва. Для тех, кто склонен замораживать числа, дело в том, что линии разреза ДЛИННЕ, чем линии шва.

Этого может быть недостаточно, чтобы поставить точку, пока вы не увидите проймы. Длина передней проймы (над выемкой) составляет 4,8 дюйма (12,2 см) по линии отреза, по сравнению с 5,1 дюйма (13 см) по линии шва, а длина проймы задней части составляет 4,9 (12,4 см) по линии отреза. 5,1 дюйма (13 см) по линии шва. Если он еще не щелкнул, позвольте мне указать на это: линии разреза КОРОЧЕ, чем линии шва. Мгновение назад на рукаве линии разреза длиннее линий шва.

Вы видите, как совпадающие линии разреза сделают вашу жизнь шитья невыносимой? Позвольте мне побить мертвую лошадь и сделать еще один шаг.Припуск на шов, который я использовал на иллюстрациях, составляет 3/8 дюйма (1 см). Допустим, у моего выкройки 5/8 ″ (1,6 см), поскольку крупные компании-производители выкройки используют этот припуск на шов. Вы видите, что с припуском на шов 5/8 ″ (1,6 см) линии разреза на рукаве становятся еще длиннее.

И вы, возможно, уже догадались; с припуском на шов 5/8 (1,6 см) линии отреза на проймах спереди и сзади становятся короче!

Если не пренебречь припуском на шов и сопоставить линии шва, с большим припуском на шов, вы почувствуете, что в рукаве очень трудно ослабить его.

Ткань

Некоторые ткани легче разложить, чем другие. Я уже упоминал, что вязать проще не только из-за минимальной легкости изготовления крышки рукава или ее отсутствия, но и из-за растяжения. Вы можете слегка растянуть ткань, и вуаля, линии шва совпадают без особых усилий.

Натуральные волокна также легче поддаются обработке. Хлопок, шерсть и лен, например, склонны к покорности, когда дело доходит до разглаживания без складок, будь то втачивание рукава или других упражнений на расслабление (например, в швах принцессы).

Также хорошо подойдет ткань с некоторой текстурой. Если у вас букле или твид, есть вероятность, что вы даже не заметите морщинки.

Даже не думайте об использовании полиэстера или винила. Или используйте его и извлеките урок о том, как максимально увеличить складки.

Как начать

Если вы относитесь к группе, которая боится вставки рукава, я предлагаю вам начать здесь:

  1. Набор рукавов для трикотажных изделий. Платье Davina имеет втачиваемый рукав, оно трикотажное, но вы также можете установить любой рукав футболки, даже если в инструкциях вам предлагается сшить рукав на плоской подошве.Обещаю, ничего страшного не случится.
  2. Комплект в рукавах со сборками в колпачке рукава. Это тоже очень просто.
  3. Используйте ткань из натурального волокна с некоторой текстурой.
  4. Набор в рукавах к рубашке; У рубашек меньшая легкость закрывания рукавов, чем, скажем, у пальто.

Давай сделаем это!

Существует миллион и одно руководство для вставных рукавов, но, может быть, я мог бы добавить немного дополнительного цвета и закрепить процесс в вашей голове? Есть также много разных методов; ниже — самый простой и распространенный метод.Вы можете увидеть ослабление, используя головку рукава, только булавки или пар. Я также просто останавливаю подачу пальцем во время шитья плавной строчки. Но в этот раз я туда не поеду.

В первую очередь наметьте насечки на рукаве и пройме. Не пропускайте этот шаг; это важно. Обычно есть одна выемка наверху, которая соответствует шву плеча, одна выемка, обозначающая переднюю часть рукава, и одна двойная выемка, обозначающая заднюю часть рукава. Вы видите, что я делаю небольшую вырезку.Срезание в пределах припуска на шов никогда не доставляло мне никаких проблем, особенно когда я сшиваю необработанные края. Но меня не обидит, если ты не хочешь резать. Просто отметьте их так, как вам нравится и с которыми вам удобно.

Перед тем, как сшить шов рукава (длинный вертикальный шов, делающий рукав трубочкой), прошиваю две строчки ослабляющим стежком на заглушке рукава, одна — линия волос рядом с линией шва в припуске на шов, вторая — в припуске на шов. припуск на шов. Они находятся на расстоянии около 6 мм друг от друга.Они проходят от передней одинарной выемки к задней двойной выемке. Я использую длину стежка 5 мм. Не забывайте оставлять длинные хвосты на обоих концах; они нам понадобятся позже.

После этого я могу сшить рукав в трубку. Не забудьте загладить шов (открытый или в одну сторону в соответствии с вашими инструкциями). Всегда прижимайте его перед тем, как пришивать пересекающийся шов. Если вы заканчиваете необработанные края, самое время это сделать.

Теперь переворачиваю рукав и лиф на правую сторону.Поместите их рядом друг с другом и убедитесь, что рукав находится в правильном положении: одинарная выемка находится спереди, а двойная — сзади. Думаю, это обычная проблема; люди пришивают рукав назад.

Проверив это, я могу соединить вместе правые стороны. Я обычно открываю лиф и переворачиваю его на изнаночную сторону, чтобы лицевую сторону прижать к правой стороне рукава.

Точки, которые я прикалываю первыми, это: 1) верхняя выемка рукава до плечевого шва; 2) одинарная прорезь на рукаве до одиночной прорези на пройме; 3) двойная насечка на рукаве до двойной насечки на пройме; 4) шов рукава к боковому шву лифа.

Тогда я могу, сколько душе, приколоть между одинарной и двойной выемкой в ​​области подмышек. Обратите внимание, что здесь нет никакого ослабления. Они имеют одинаковую длину и должны точно совпадать. Да, у меня есть проблема с закреплением, но я не собираюсь избавляться от своей привычки, если только кто-то не убедит меня, что в противном случае это даст лучший результат.

Однако на заглушку рукава стоит обратить внимание. Обратите внимание, что крышка рукава длиннее проймы.

Это когда я натягиваю нижнюю нить, как будто собираю колпачок рукава, но делаю это так равномерно и чуть-чуть, что они на самом деле не собираются. Они только немного «мнутся», если хотите.

Потяните и распределите, пока длина не совпадет с проймой. Вы делаете это как для передней, так и для задней части. А затем булавка булавкой булавка булавкой.

Теперь можете взять швейную машинку. Я знаю, что некоторые люди приметают его руками, чтобы вынуть булавки; им не нравится иметь дело со булавками на швейной машине.Тебе решать. Я не бьюсь. Я иду прямо к швейной машинке.

Также позвольте мне сделать небольшой объезд. Некоторым людям нравится, когда пройма находится напротив собачьей ленты. Некоторым нравится, чтобы сторона рукава была направлена ​​против транспортера. У каждого метода есть аргументы, и я думаю, что оба они законны.

Первая группа считает, что когда видна сторона рукава, можно лучше распределить ослабляющий стежок. А если приближается потенциальная морщинка, ее можно немного распрямить и, возможно, удастся предотвратить появление морщин.

Более поздняя группа считает, что, когда сторона рукава упирается в транспортер, транспортер может хоть немного облегчить ткань.

Я сделал и то, и другое. Я обнаружил, что в любом случае мне подходит. Я рекомендую вам попробовать оба и посмотреть, какой из них вам больше нравится.

Продолжаем. Теперь прошиваю пройму. Я хотел бы вам дать пару советов.

  1. Во-первых, не пытайтесь распрямить шов во время шитья. Я думаю, что это то, что большинству людей не нравится в вышивании по кругу; они хотят, чтобы шов был заложен заранее.Они натягивают и перекручивают шов, пытаясь «обыграть» его до подачи. Не надо. Просто сосредоточьтесь на следующем дюйме (2,5 см) за раз. Затем вы можете опустить иглу и немного переставить вещи, прежде чем переходить к следующему дюйму (2,5 см).
  2. Говоря о опускании иглы, если ваша швейная машина имеет функцию опускания иглы по умолчанию, когда она останавливается, обязательно используйте ее. Это моя настройка по умолчанию, и она не только для шитья рукавов. Действительно имеет смысл опустить иглу вниз, особенно когда вы выполняете обратную строчку (начало и конец шва).Попробуйте, и вы поймете почему. И в этом случае вы не хотите двигать или трогать ткань, пока игла не опустится, иначе вы рискуете получить неровный шов. Если вы не можете настроить машину таким образом, обязательно сделайте это вручную.
  3. Я кладу большой палец под ткань, а палец на ткань во время шитья. Мой большой палец может почувствовать, если что-то шатается. Когда игла опущена, я иногда даже переворачиваю ее, чтобы убедиться, что предстоящая небольшая порция выглядит хорошо.
  4. Притормози, и результат будет лучше.И потому что это не гонка.

Тада! Выполнено! Теперь выверните правую сторону и проверьте, нет ли складок.

Что будет, если будет морщинка (или две или пять)? Не огорчайтесь; это не конец света. Вы можете отменить эту небольшую часть и повторить попытку. Нет необходимости переделывать весь шов. А для небольшой морщинки вы можете даже распарить ее.

Несмотря на то, что две линии ослабляющего стежка должны быть невидимыми (в припуске на шов), я бы хотел удалить их, прежде чем прошивать припуск на шов.Я обнаружил, что они могут создать легкую волнистую тень под рукавом. О, я прижимаю шов к рукаву, чтобы поддержать колпачок рукава, но я слышал, как люди открывают его или даже прижимают к лифу. Следуйте инструкциям вашего выкройки или экспериментируйте. Возможно, вам понравится один вид лучше, чем другой.

На сегодня все. Надеюсь, это было полезно. До следующего раза продолжайте прошивать!

Исследование конструкции вставных втулок сверху вниз

Во многих своих выкройках я использую конструкцию втачных рукавов для вязания одежды сверху.

Со временем я улучшил эту конструкцию. Сначала обрабатываем рукава отдельно, а затем рукава обрабатываем одновременно с коромыслом.

Давайте посмотрим немного подробнее об этой конструкции.

1. Конструкция врезных гильз с гильзами, обработанными после изготовления корпуса

Эта конструкция начинается со спины: вы начнете с наложения петель на спину с предварительным наложением; или для перфекционистов, насадки для вязальной машины, чтобы избежать смещения на полстежка, когда вы собираетесь вязать лицевую часть петли.

1.1 Рассмотрим конструкцию втулки

Таким образом, вы будете вязать на плоской подошве от верха выреза до низа проймы.

Чтобы получить красивый изгиб плеч (потому что, конечно, плечи не прямые, если вы не широкоплечий мужчина), вы будете играть короткими рядами с каждой стороны выреза, чтобы сформировать наклон.

Как только спинка будет закончена, вы будете работать с каждой стороной выреза (которая часто отмечена маркерами), чтобы работать над передней частью по отдельности.Если вы делаете кардиган, лицевые стороны будут прорабатывать друг за другом до низа проймы; или проработайте одну за другой, а затем соедините вместе, чтобы закрыть перед, а затем проработать нижнюю часть проймы, если вы делаете свитер.

Таким образом, вы получите переднюю и заднюю части, обработанные ровно, переднюю часть которой обработайте в одном направлении от временного наложения, а заднюю часть — в другом направлении.

1.2. Схема может помочь, не так ли?

Предварительный слепок представлен центральной линией, нижняя часть схемы представляет собой спину, а верхняя часть представляет собой переднюю часть.Так понятнее, правда?

Как только эти передняя (ие) и задняя части будут закончены, вы соедините переднюю (ие) и заднюю части вместе, чтобы работать ровно, если это кардиган, и работать по кругу, если это свитер.

1.3. Что делать с рукавами?

Вот где вы мне говорите: «что нам делать с рукавами»?

В классических конструкциях сверху вниз, таких как реглан или круглая кокетка, рукава обрабатываются одновременно с кокеткой перед разделением рукавов.

Это не будет иметь место в данном конкретном типе конструкции, если вы не работаете с рукавами одновременно — я расскажу вам об этом методе позже.

Рукава будут затем обработаны, так что они будут «вставлены».
В случае с Margaux это облегающий кардиган, а рукава должны быть закреплены на верхней части плеч.

На фотографиях выше вы можете увидеть кепку Margaux с короткими рядами.

Если вы привыкли шить, то знаете, что колпачок на рукаве не может быть прямым, он будет закруглен, чтобы соответствовать верхней части плеча.

Сначала возьмем все петли вдоль проймы и провяжем по кругу.Затем вам придется работать над верхней частью рукава короткими рядами, это то, что даст «шапку рукава», которую вы формируете одновременно с кокеткой в ​​других конструкциях сверху вниз, о которых я упоминал выше.

В случае Broadford, Calm Vibes или Alpine Valley колпачок рукава отсутствует, потому что верх кокетки закрывает верх плеча, вам не нужно работать короткими рядами, вам просто нужно набрать стежки и вязать рукав по кругу.

Broadford

Альпийская долина

Спокойные флюиды

2.Конструкция с прилегающими рукавами

Эта конструкция более или менее идентична предыдущей, но требует немного большей технической подготовки.

Со временем я усовершенствовал его, чтобы избежать регулярной обрезки нити при выполнении кокетки.

Принцип остается тем же: вы начинаете со спинки с примерочного набора, затем вяжете несколько коротких рядов, чтобы сформировать плечо, а затем, вместо того, чтобы продолжать до подмышек, набираете петли с обеих сторон, чтобы сформировать рукав. кепки и фасады.

Так быстро, как только передняя, ​​задняя и рукава размещены правильно, вы обнаружите, что конструкция почти идентична «непрерывному методу». Так что теперь вам остается только увеличивать рукава.

Вы найдете этот метод в выкройке Густава и с небольшими вариациями в моей первой выкройке большого размера, Джоан.

Густав

Джоан

Конструкция втачивания рукавов сначала может показаться запутанной, она требует знания нескольких техник: временное наложение, короткие ряды, но она также является наиболее морфологической, поскольку идеально повторяет изгиб плеч.Кроме того, он наиболее удобен, если у вас нет X-образного силуэта.

Надеюсь, я разъяснил этот метод в кратком изложении конструкции. Эта техника не нова, так как Барбара Уокер рассказала о ней в своей книге «Вязание сверху».

Если вы хотите поделиться этой статьей с другими людьми, не стесняйтесь транслировать ее через социальные сети (просто нажимайте кнопки здесь ниже).

До скорой встречи,

Кристель

Нравится:

Нравится Загрузка…

Статьи, аналогичные

Как сшить рукава — Fashion Wanderer

Поделиться — это забота!

* Этот пост может содержать партнерские ссылки. Пожалуйста, ознакомьтесь с моим раскрытием, чтобы узнать больше.

Вы знаете, как легко сшить рукава? Независимо от того, работаете ли вы с короткими рукавами, пуфами или другими типами рукавов, необходимо предпринять соответствующие шаги.

Сшивание рукавов может показаться сложным процессом, однако, если вы понимаете, как пользоваться обычной швейной машиной, то на самом деле это довольно просто.

Как сшить рукава? Существует 2 основных метода пришивания рукавов: плоский и втачный.

Для сшивания рукавов на плоской подошве просто зашейте плечевой шов закрытым и откройте боковой шов, чтобы прикрепить рукав.

Для втачивания рукавов закройте плечевой и боковой шов лифа и вставьте рукав так, чтобы обшить отверстие.

Пришивание рукавов к топу, платью или куртке может показаться сложным процессом, но это намного проще, чем вы думаете.Независимо от того, пользуетесь ли вы швейной машиной Singer или Brother, для сшивания рукавов требуется один и тот же процесс.

Если одежда состоит из кусков, то лучше всего сшить рукава на плоской подошве. Однако, если детали тела и рукава уже зашиты, используйте вариант втачного рукава.

Из этой статьи вы узнаете два основных метода и техники прикрепления рукавов к одежде. После добавления рукава и регулировки длины выберите правильный тип подшивки в зависимости от тканого или трикотажного полотна, чтобы закончить раскрытие рукава.

Втачные рукава по сравнению с плоскими

Плоский рукав сшивается с закрытыми боковыми швами, и это простой и точный метод до того, как будет сшита часть тела. В отличие от этого, втачные рукава вставляют и пришивают рукава после того, как часть тела готова.

Втачной рукав — классический рукав, в котором шов проходит по периметру или по периметру раскрытия руки. Подходит для рукавов разной формы и длины.

Комплект рукавов может быть плоским, пышным, внахлест, рукав-бабочка и гладкий.Рукав может быть коротким, с кепкой, длиной браслета, длиной ¾, длиной до локтя, полной длиной или длиной браслета.

Плоский рукав — это место, где швы подвергаются на изнаночной стороне одежды, чтобы получить С-образный рукав, который создает аккуратную и плоскую поверхность.

Пришивные рукава плоские

Метод сшивания рукавов с плоской подошвой хорошо работает и является более быстрым процессом для вязания, чем для тканых материалов. Этот метод используется, когда одежда все еще состоит из частей, которые не были сшиты, или когда элемент одежды еще не готов.

Если вы работаете с трикотажным полотном для шитья рукавов, всегда используйте иглу с шариковой головкой для правильного шитья трикотажа. Используя обычную швейную иглу, вы не сможете проткнуть ткань, что может привести к образованию нежелательных отверстий.

Чтобы сшить рукава на плоской подошве, выполните следующие действия:

  • Закройте плечевые швы и закончите оверлочной строчкой. Выровняйте лицевые стороны изделия, чтобы швы были ровными. Заколите края булавками для закрепления и затем прострочите прямой строчкой примерно на 1.3 см или ½ дюйма от краев необработанной ткани.
  • Не выходите за пределы плеч и не прошивайте проймы или вырез горловины, чтобы одежда правильно функционировала.
  • Оставьте боковые стороны корпуса открытыми. Сложите пополам и отметьте центр, чтобы найти середину рукава и середину плеча для равномерного прилегания к обеим сторонам.
  • Совместите края рукава и проймы и расстегните одежду лицевой стороной вверх.
  • Возьмите один рукав и поверните его вправо, но лицевой стороной вниз на одежду / часть тела, и выровняйте плечевую часть части тела и рукава.
  • Приколите рукав к отверстию проймы для фиксации. Приколите середину плеча и обведите рукавом для равномерного распределения.
  • Прошейте прямой стежок вдоль необработанных краев ткани на расстоянии около 1,3 см от края. Удалите булавки и по завершении обрежьте лишнюю резьбу.
  • Повторите описанные выше действия для второго рукава, оставив открытыми стороны рукава и стороны одежды.
  • Выверните нижнюю часть наизнанку так, чтобы края рукавов и одежды выровнялись.
  • Заколите стороны булавками и прострочите прямой строчкой по бокам на расстоянии 1,3 см от краев ткани.
  • По окончании рукавов обрежьте лишние нитки.

Как сшить втачной рукав

Втачной рукав обычно используется для любой тканой одежды, такой как хлопок или лен. Такой способ пришивания рукавов используется для готовых или сшитых деталей тела.

Большинство втачиваний рукавов состоит из облегчения закрывания рукава, где размер крышки рукава немного больше, чем длина проймы.Приталенные женские рубашки имеют шов проймы, которые заходят дальше от плеча, поэтому их легкость не мешает подгонке.

Чтобы пришить втачные рукава, выполните следующие действия:

  • Выверните одежду наизнанку. Если рукава пришиты по нижнему краю, вам просто нужно выровнять и прошить, как указано выше.
  • Если нет, то, вывернув наизнанку, рукава нужно сдвинуть на правую сторону через отверстие для проймы. Края плечевой зоны и проема проймы должны быть выровнены.
  • Найдите шов на нижнем крае и закрепите, соединив швы булавками. Заколите рукав вокруг рукава, соединив пройму и рукав. Равномерно распределите ткань булавками так, чтобы необработанные края были обращены друг к другу.

Как надеть рукава на рубашку?

Прикладываем рукава к складке рубашки — несколько простых шагов для создания плоского рукава.

Когда вы внимательно читаете швейный образец, каждый швейный образец имеет выемки, обозначающие переднюю и заднюю часть рукава. Совместите вырез на рукаве с лифом, чтобы легко добавить рукава к рубашке.

Чтобы надеть рукава рубашки, выполните следующие действия:

  • Совместите швы подмышек.
  • Заколите пройму и лицевую сторону рукава булавками.
  • Пришейте, чтобы соединить рукав с проймой.
  • Нажмите, чтобы открыть шов, и нажмите в направлении рукава.

Как правило, любой рукав рубашки повседневный с свободным покроем. Плоский рукав может ниспадать с плеча без припуска.

Просто следуйте инструкциям по шитью, и если ткань, с которой вы работаете, не может определить правильную и изнаночную сторону, используйте стираемое перо, чтобы указать правую сторону, чтобы избежать ошибок.

Как зашить рукава без складок?

Сморщивание трудно исправить, и его сложно избежать для канализации любого уровня. Всегда правильно заправляйте нить в машину и соответственно регулируйте натяжение перед шитьем.

Также используйте ручную наметку , чтобы вшить рукав в тело без складок. Затем пальцами отрегулируйте, чтобы получить гладкую вставку втулки.

Советы по предотвращению сморщивания рукавов:

  • Используйте более тонкие иглы и знайте, когда заменять старую швейную иглу.
  • Шейте с низким натяжением.
  • Используйте резьбу с более низкой усадкой и контролируемым удлинением.
  • Для натяжного устройства отрегулируйте время подачи с меньшей нитью.

Есть много причин, по которым вы можете увидеть морщинки на рукаве и лифе. Это не выглядит чисто и профессионально. Воспользуйтесь этими советами, чтобы не сморщиться при шитье втачных и плоских рукавов.

Как сшить подол рукава?

Обработка кромки рукава очень важна. Это помогает предотвратить истирание ткани и обеспечивает чистую отделку отверстия вокруг запястья.

Существует три способа сшивания кромки рукавов: подгиб подгиба, кромка в одну складку с отделкой кромки или кромку салата в зависимости от характеристик ткани.

Загнутый край

  • Отметьте кромку желаемой ширины.
  • Поднимите край и прикрепите булавками к ткани. Для любой легкой ткани используйте швейные булавки, чтобы легко пришить на швейной машине.
  • Прижмите кромку пропаренным утюгом и при необходимости примените прижимную ткань.
  • Поднимите кромку еще раз, чтобы она соответствовала ширине обточки, и удалите булавки во время шитья, чтобы получился сложенный вдвое подгиб.
  • Прошивайте вручную или используйте невидимую подшивку на швейной машине или просто используйте прямую строчку, чтобы не повредить подшивку на месте.

Подгибка одинарная с кромкой

  • Используйте зигзагообразную строчку, чтобы обработать необработанный край, и сложите кромку до желаемой ширины.
  • Используйте закрепочную или потайную строчку, чтобы уменьшить громоздкость.
  • Используйте машину Serger для обработки кромок вместо зигзагообразной строчки.

Край салата

  • Подол из салата широко используется в трикотажном или нижнем белье.
  • Поднимите небольшой шов на ⅜ ”и прошейте оверлочной строчкой или зигзагом только вдоль подола.
  • Когда кромка будет обработана зигзагообразной строчкой, она будет выглядеть волнистой и похожей на лист салата.
  • Если у вас есть Serger, шитье подгиба салата будет намного быстрее и легко создаст качественные оверлочные стежки.

Шитье рукавов: последние мысли

Чтобы пришить рукава к любому предмету одежды, вам необходимо знать разные методы шитья в зависимости от стиля и ткани.В общем, существует два метода сшивания рукавов: втачной рукав и плоский .

При сшивании рукавов плоской, прямой и зигзагообразной строчкой сначала завершите плечевой шов и оставьте боковой шов открытым . Раскройте лиф изнаночной стороной вверх, совместите центр рукава с плечевым рукавом и заколите булавкой по припуску на шов.

Удалите булавки по мере шитья по краям и проделайте то же самое с другой стороной рукава.

Выверните одежду наизнанку и совместите края нижнего рукава и бокового шва .Приколите булавками и прострочите по нижнему краю рукава и по бокам тела.

Для пришивания втачного рукава выверните часть тела наизнанку и лицевую сторону наружу для рукавов.

Приколите рукав к отверстию проймы начальным боковым швом и под швом рукава, чтобы он соответствовал . Приколите булавками и прострочите по желаемому припуску на шов.

Повторите процесс с другой стороны и закончите рукав, правильно подшив его. Используйте загнутый вверх , одинарный сгиб с кромкой или метод подгиба салата в зависимости от стиля и ткани, над которой вы работаете.

Плоские рукава могут быть вашим лучшим выбором, когда одежда еще не сшита и все еще находится в кусках. Когда часть тела уже пришита, лучше всего подходят втачные рукава.

Есть множество способов прикрепить рукава к одежде. Выберите то, что лучше всего подходит для вас, и проверьте швы на обрезке перед тем, как приступить к работе с рукавом, чтобы избежать ненужных проблем.

Поделиться — это забота!

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2021 © Все права защищены.