Жилетка без швов своими руками: Самый простой способ создать стильный трикотажный жилет без единого шва. Отличное решение для холодной зимы!

Содержание

Самый простой способ создать стильный трикотажный жилет без единого шва. Отличное решение для холодной зимы!

Я работаю в офисе, и моя работа мне очень нравится. Коллектив у нас веселый и дружный, а то, чем я занимаюсь, захватывает и увлекает меня так, что я не замечаю, как пролетает рабочий день. Но с наступлением зимы появился один фактор, который стал меня немного расстраивать, — это холод.

Не то чтобы на работе было очень холодно, но я поняла, что тонкой шелковой блузочки мне уже мало и пора утепляться. Теплые шерстяные свитера я не люблю, а вот жилетки — просто обожаю. Поэтому больше двух недель я бегала по магазинам в поисках идеального решения, а нашла его в гостях у своей подруги, которая занимается рукоделием.

Трикотажный жилет

Необязательно покупать новую вещь, ведь иногда ее легче создать собственноручно, сэкономив при этом свой бюджет, а самое главное — проявив творческий потенциал и желание сделать что-нибудь эдакое самостоятельно.

Для этой модели не нужна выкройка, специальные навыки или большой опыт. Чтобы сшить этот стильный жилет, тебе потребуется отрез трикотажа и совсем немного свободного времени.

Тебе понадобится

  • трикотажное полотно с эластаном длиной 70 см и шириной 140 см
  • портновские ножницы
  • линейка и сантиметровая лента
  • портновский мелок
  • нитки в тон ткани для обработки открытых срезов

Обрати внимание: от ширины ткани зависит глубина запаха полочек трикотажного жилета. Рекомендуемая ткань: пластичное, хорошо драпирующееся трикотажное полотно с эластаном, срезы которого не осыпаются.

Ход работы

Разложи ткань на ровной поверхности изнаночной стороной вверх. От линии середины отступи на величину, равную половине ширины спины плюс 2 см в обе стороны. Сделай метку мелком.
От верхнего среза ткани с правой и левой стороны отступи вниз 15 см и поставь метки. Они должны совпасть с метками из шага 1. От предыдущих меток отступи 20 см вниз и проведи линию, параллельную боковому срезу ткани.

По вычерченным линиям сделай разрезы, как показано на фото. Это будут проймы жилета.

В начале и конце каждой проймы сделай по закрепке на швейной машинке либо вручную. Срезы по всей окружности проймы можно оставить необработанными либо обработать на оверлоке, либо, отступив от края 1 см, проложить укрепляющую строчку на швейной машинке.
Вместо пуговиц, как в оригинале, можно использовать брошь или декоративную булавку. А еще форму жилета можно изменить, скруглив все углы прямоугольника или начертив и вырезав круг, насколько позволяет размер ткани.

Как видишь, справиться с таким жилетом не составит большого труда. Лично у меня, притом что я далеко не ас в шитье, ушло на изготовление чуть больше одного вечера.

Кроме того, необязательно покупать трикотажное полотно, если у тебя дома залежалось несколько мотков ниток, которым ты никак не можешь найти применение. Обязательно посмотри этот видеоролик о том, как можно создать интересную жилетку всего из трех вязаных квадратов.

Вот еще один подробный мастер-класс о том, как связать спицами прямоугольный контрастный жилет-трансформер. Это будет функциональная и, несомненно, полезная вещь в твоем гардеробе.

Такой жилет успешно дополнит ансамбль в классическом стиле или стиле кэжуал, а украсив его нарядной брошью, ты с легкостью добавишь образу элегантности.

Источник

фото и видео мк, 12 моделей

Сшить обновку за один вечер? Да ещё и без выкройки, не имея большого опыта в моделировании и навыков шитья? Мы вам докажем, что это возможно! Предлагаем вместе сшить жилет из трикотажа своими руками без выкройки.

Жилет из прямоугольной заготовки

Чтобы сшить жилет нам потребуется:

  • трикотажный материал, содержащий эластан – 0,7 х1,4 м;
  • нитки под цвет материала;
  • швейный инструмент.

Подсказка

Если хотите увеличить запах жилетика, используйте для пошива ткань с большей шириной. Именно она определяет величину запаха.

Для этой модели целесообразно использовать мягкие трикотажные ткани, дающие хорошую драпировку.

Ещё одно важное свойство материала, которое стоит учесть – трикотаж должен минимально осыпаться на срезах.

Описание

Выполним раскрой жилета из трикотажа прямо на ткани без выкройки своими руками.

Для разметки нам понадобится одно измерение – ширина спины (ШС).

Раскладываем материал на горизонтальной поверхности лицевой стороной вниз.

Находим и намечаем линию середины отреза. От неё в обе стороны откладываем 1⁄2 ШС + 2 см.

Ставим метки.

По правому краю отмеряем сверху 15 см, затем – ещё 20 см.

Через эти уровни проводим горизонтальные прямые до пересечения с вертикальными линиями, ограничивающими ширину спины. Между точками пересечения выделяем отрезки, определяющие прорези для рук.

Делаем разрезы для пройм.

По краям пройм делаем закрепки на швейной машине или вручную.

По желанию форму жилета можно изменить, скруглив углы.

Обрабатываем срезы по периметру оверлоком или декоративной лентой. Можно просто ограничиться укрепляющей строчкой в 1 см от края.

Пришиваем пуговицы и делаем одну петельку. Не забываем обработать на ней срезы. Пуговицы можно заменить брошью или декоративной булавкой.

Жилет без выкройки: видео мастер-класс

Жилет без боковых швов

Шитьё безрукавки без боковых швов особенно оправдано, если рисунок трикотажа проблемно совмещается на швах и это существенно скажется на общем виде изделия.

Однако учитывайте, что такой крой возможен только в случае равенства объёмов груди и талии с учётом прибавок на свободное облегание.

Как сшить трикотажный жилет

Для разметки на ткани можно воспользоваться следующей выкройкой или использовать в качестве шаблона любую свою подходящую по размеру футболку.

Если жилет предполагается носить на запах, то учитывайте это при раскрое в виде большого припуска по ширине.

Припуски на срезах предусматриваем в зависимости от толщины материала и планируемой технологии обработки срезов. По подборту припуск делаем с учётом прокладки флизелина.

Начинаем с обработки нижнего среза. Используем для этого рулик или проходим оверлоком. В качестве обтачки можно использовать готовую ленту, полоски искусственной кожи.

Укрепляем подборт флизелином, отворачиваем его на лицевую сторону, прострачиваем по горизонтали через 3 см от низа. Отворачиваем подборт наизнанку и примётываем.

Выполняем шов на плечах, разутюживаем припуски. Пришиваем намёточным швом обтачку к срезам проймы, сложив детали лицевыми сторонами. Затем выполняем машинный шов. Загибаем обтачку наизнанку, обернув срезы, прострачиваем.

Аналогично обрабатываем обтачкой выкат.

Подворачиваем нижний край и пришиваем его потайными стежками. Если рисунок материала позволяет, можно вместо потайного шва выполнить машинную строчку.

Вельветовый жилет: видео МК

Безрукавки из платка

Определяющий момент для раскроя – размер платка и его структура.  Учтите, что платок должен быть достаточно большим.

Необходимое измерение нужно сделать только одно — ширина спинки.

Описание и пошаговый мастер-класс

Подворачиваем края платка, образуя подборты и фиксируем булавками. Ширина подбортов – 15 см.

Затем подворачиваем верхний край платка. Величина подворота – около 30 см.

Отстрачиваем подвороты в край.

Вырезаем отверстия для рук. Располагаем их симметрично относительно центра изделия.

Обрабатываем края проймы обтачкой. Её можно сделать из предварительно отрезанной полоски из платка или подобрать готовую ленту по цвету.

По нижнему краю жилета прикрепляем с равным интервалом китицы, выполняя их из ниток в несколько сложений.

Тёплый жилет из двух шарфов

Если у вас есть два надоевших шарфа примерно одинакового размера и состава материала, то предлагаем дать им вторую жизнь. Из шарфиков можно сшить тёплую и уютную жилетку с запахом.

Для работы нужно:

  • шарфы, размером 0,45 х2 м – 2 шт.;
  • шнурок для кулиски – 1,5 м;
  • косая бейка для обработки пройм и горловины – около 5 м;
  • немного клеевой ленты;
  • нитки, инструмент для шитья.

Описание

Подготавливаем шарфы – стираем, проутюживаем через марлю.

Выкройка изделия моделируется на основе прямого платья. Все построения показаны на чертеже ниже. В качестве основы можно использовать любое платье или другую вещь, подходящую по размеру.

Складываем шарф, предназначенный для изготовления передних полочек жилетки вдвое, и размечаем лекало. Вырезаем детали по разметке с припусками в 1 см по периметру.

Из второго шарфика выкраиваем детали спинки, сострачиваем их.

Из первого шарфика выкраиваем кокетку для спинки. Для украшения отрезаем бахрому с полоской ткани в 1 см. Прикалываем бахрому к кокетке, сложив детали лицевыми сторонами.

Пристрачиваем бахрому.

Проутюживаем бахрому через марлю, подвернув срезы внутрь кокетки. Прикладываем кокетку на спинку жилета и фиксируем булавками. Выполняем машинный шов.

Далее займёмся деталями переда. Выкраиваем для воротника детали из второго шарфа. Шьём их внахлёст, выполняя машинную строчку на расстоянии 5 мм от края.

Выкраиваем две детали воротника стойки для спинки. Высота – 4 см, длину определяем измерением длины выката.

Пристрачиваем поочерёдно детали стойки на основную деталь спинки и на кокетку.

Соединяем кокетку с основной деталью.

Выполняем примерку и намечаем на изделии уровень талии.

Места входа шнура укрепляем клеевой лентой. Выполняем петли, как для пуговиц.

Вырезаем заготовку для кулиски нужной длины (определяем измерением) и шириной 3 см. Обрабатываем срезы оверлоком или обмётываем строчкой зигзаг. Прикалываем кулиску по разметке, перекрывая выполненные петли.

Пристрачиваем кулиску с отступом от среза в 2 мм.

Обрезаем шнур на нужную длину = ОТ + 0,5 см. Заправляем шнур в кулиску.

Если для обработки пройм и выката используем готовую бейку, то её нужно разгладить с одной стороны. Пристрачиваем ровным краем с изнанки. Затем оборачиваем срезы и шьём по лицевой стороне.

При этом углы нужно обрезать.

Жилетка готова! Она получилась тёплая, функциональная.

Жилетка из прямоугольника

Для работы нужно:

  • трикотажное двухстороннее полотно 0,66х140 см.

Описание

Раскрой изделия сделайте прямо на материале по выкройке.

Ворот и проймы подверните изнаночной стороной налицо и выполните шов внахлёст.

Свободный жилет из прямоугольников

Сшейте удобный, свободный жилет из трикотажного полотна. Выкройки деталей – прямоугольники разных размеров.

Ещё один жилет из шарфа

Идея модели абсолютно простая. Главная изюминка этого жилета – сам шарф, его рисунок.

Вырезаем отверстия – проймы на расстоянии ширины спинки. Срезы обрабатываем трикотажной обтачкой или тонкой кожей.

Удлиненный жилет: видео мастер-класс

Жилет – болеро

Такую интересную обновку своими руками можно изготовить не хуже, чем в ателье.

Тем более что жилет выполняется без швов, он просто выкраивается из отреза двусторонней ткани. Единственный важный момент – ткань не должна сыпаться, иначе придётся обрабатывать срезы.

Ширина жилета – 1 м. Этот размер определяется ОБ.

Выкройка для разметки показана ниже. Размеры на ней – в дюймах.

1″ = 2,54 см.

Для раскроя нам потребуется 1,25 м полотна.

Вычертим лекало на бумаге. Для разметки можно использовать подручные предметы.

Выкраиваем жилет.

Если нужно, обрабатываем края.

Жилет можно носить с брюками или платьем под пояс. В этом случае на шее находится узкая часть, руки продеваем в круг.

Второй способ – как болеро. При таком способе на шее оказывается широкая часть изделия.

Жилет из футболки

Для такой переделки нужны две вещи – футболка и ножницы. Футболка должна быть новая или в хорошем состоянии, не вытянутая.

Отрезаем лишнее как показано на рисунке. У нас остаются только швы на плечах.

Всё! Жилет – трансформер готов! К тому же, получившееся изделие можно носит как оригинальный шарф.

Жилетка — накидка — сарафан: видео МК

 

 

Жилет-пончо-трансформер без швов из одного куска ткани — Сам себе мастер

Такая штука (Автор Бин назвал это — Wrap) и вечером на даче — удобная штука в варианте шарфа или накидки, да и дома, когда все кухонные дела позади, а вечер прохладный, и хочется выглядеть элегантно.

Самое удивительное — то, что на всех этих фото — ОДНА И ТА ЖЕ ВЕЩЬ!
Для центральной части три ширины задней стороны бедра (не окружности!). Для боковых — а их будет две — примерно ширину бедра. ДЛИНА. На картинке — на уровне колена. А мы выбираем свою длину — выше / на уровне / ниже колен — зависит от роста и формы тела.

Обратите внимание на проймы-щели, они достаточно широкие (1/3 общей длины). И расположены чуть ниже средней линии или прямо в середине предмета одежды. Сшить швы, оставив щели-проймы открытыми.

Расчет метража. Ткани понадобится 4-5 объёмов вашего тела. Стройным фигурам достаточно 1,5 метра ткани, шириной 1,5 м, и сделать передние полочки по 30 см шириной каждая.

Фигурам с широкими бёдрами понадобится две ширины бедер для спинки (задней части) и по одной ширине груди, как самой широкой части тела спереди — для передних половинок.

Длина задней и передней части в любом случае должна быть одинаковой.

Ткань. Идеально подходит трикотаж, во-первых, потому что его можно не подшивать по краям, во-вторых, он струится, облегает и ниспадает.
Укрепить проймы и подол, прошив строчкой зигзаг.
В качестве украшения и укрепления срезов и швов (если вам не нравятся необработанные срезы) можно использовать шелковую ленту, нашив её по краю. А вообще добавить некоторой элегантности можно и другими способами, которые вам нравятся. Можно обшить в ручную швом, который используется для обработки шелковых платков.

Застёжки. Пришиваются на противоположные углы. Они должны быть незаметными, в цвет ткани, пришиваются на внешнюю сторону.

Такую вещицу можно сделать и без швов, из цельного куска трикотажа.

В 1/4 от каждого края (левый и правый край), разрез-пройму сделать длиной 22-25 см. Некоторая трудность в том, чтобы найти место проймы. Но если нам уже сказали, что пройму нужно делать в центре или чуть ниже, то мы свернём ткань сверху вниз и найдем точку, от которой резать вверх и вниз. Останется укрепить кромками пройму. И пришить вручную застежки на углах ткани.

Обращаться с этой вещицей нужно смело, легко и непринуждённо. Перекручивать, вставлять одну руку в обе проймы. Переворачивать, Собирать у шеи, как шарф. Короче, на что только хватит фантазии, — пробуйте все варианты!
Источник: http://www. stranamam.ru/post/5979076/

Нам понадобится: эластичная трикотажная ткань шириной 115 см. Размер универсальный. По спинке жилет = 41 см, а это значит, что данный раскрой подойдет до 50-го размера. Если ваш размер более 50-го, тогда увеличьте все размеры в крое. Возьмите ткань шириной 140-150 см и, соответственно, остальные размеры увеличьте, измерив ширину спинки.

Источник

источник

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Подписаться

9 выкроек для шитья стильных удлиненных жилетов — Сам себе мастер

Жилет – отличная вещь, которую удобно иметь в гардеробе. При этом шить совсем не трудно.

Почему удлиненный жилет все еще в тренде? Из-за небольшой популярности. Он еще не успел приесться взгляду и не вызывает отторжения, как любая вещь, которую видишь на каждом втором. И это весьма загадочно, потому что такой жилет отлично вытягивает фигуру, помогает скрыть лишнее с бедер и очень универсален в сочетании с другими вещами.

С чем его носить? Тут можно дать разгуляться вашей фантазии. Классика жанра — зауженные брюки с высокой талией и простая блузка. Вариант универсальный и подойдет для большинства повседневных задач. Одна важная деталь! Выбрав туфли-лодочки вы получаете строгий вариант для деловой встречи или официального обеда. Меняем их на удобные макасин или туфли без каблука и вы готовы пробежаться с подружками по магазинам или погулять в парке.

Более интересные варианты сочетать такой жилет с джинсами или даже шортами.

В сочетании с юбкой надо быть очень осторожными, и лучше вообще избежать этого варианта. Их сложно подружить, но если вы решились, то юбка должна быть на 10 короче или длиннее самого жилета.

Предлагаем вам 9 выкроек жилетов в разных стилях. Все они рассчитаны на рос.

размер 42-44.

Выкройка для удлиненного жилета, который отлично впишется как в деловой гардероб, так и в повседневный стиль.

Выкройка жилета, подобного предыдущему, но более короткого и слегка расклешенного внизу.

Интересный вариант жилета, который можно носить и как жилет, и как платье или сарафан.

Выкройка для удлиненного жилета с А-силуэтом, красиво струящегося внизу.

Выкройка жилета без карманов.

Интересный вариант жилета, особую изюминку которую добавляет пряжка на поясе.

Выкройка для жилета без воротника.

Интересная деталь этого жилета – воротник с мягкими складками.

Оригинальный жилет с капюшоном для прохладной погоды.

 

 

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Подписаться

Мастер-класс смотреть онлайн: Шьем теплый жилет без выкройки

Хочу вам сегодня рассказать, как быстро сшить стильный жилет для начинающих. В зависимости от выбранной ткани жилет может получиться как повседневный теплый, так и более праздничный. Я решила сделать теплый зимный жилет.

Нам понадобится:

— 1 метр основной ткани. У меня легкая пальтовая ткань.

Важно! Лицо и изнанка у ткани должны не сильно отличаться друг от друга.
— 50 см другой ткани для окантовки по краю
— мел или мыло
— сантиметр, линейка

Бумажной выкройки у нас нет, на картинке (взято из интернета) изображено, что у нас должно получиться.
Мой размер 42, и я взяла самые маленькие значения, диаметр круга 100 см, расстояние между вырезами для рук 46 см. Если ваш размер больше — увеличьте расстояние.
Складываем ткань пополам лицом к лицу, мелом или мылом чертим на изнанке ткани.
Чтобы ткань не съезжала, закалываем булавками с нескольких сторон.

По согнутой стороне ткани отмечаем середину, проводим пенпендекуляр к этой точке и откладываем 50 см (половина диаметра 100 см), отмечаем эту точку.

К первой точке на согнутом краю прикладываем длинную линейку, сантиметр или нитку длиной 50 см и действуем по принципу циркуля, отмечаем получившиеся точки.

Соединяем получившиеся точки.

На прямой откладываем половину расстояния между разрезами для рук, у меня 46/2=23 см, и откладываем вверх перпендекуляр высотой 25 см.

Рисуем 2 тоненьких овала.

Припусков у нас нет, вырезаем большой круг и овалы для рук. Перед вырезанием овала вокруг него с четырех сторон обкалываем булавками.

Берем ткань для канта и чертим полоски шириной 10 см по длинной стороне ткани. Ширина моей ткани 150 см, значит, и полоски у меня получились длиной 150 см.

Вырезаем полосочки.

Берем 3 полосочки и сшиваем их друг с другом: кончики двух полосочек прикладываем друг к другу лицом к лицу и скалываем.

Чертим линию(припуск) от края на расстоянии 1 см и сшиваем детали.

Таким же образом пришиваем третью полосочку.

Швы проглаживаем утюгом.

Кладем наш жилет лицом вверх и прикладываем к нему кант на расстоянии примерно 0,5 от края лицом вниз. То есть, мы прикладываем наши детали лицом к лицу и начинаем прикалывать булавками по кругу.

Прокалываем весь круг булавками, в конце круга нам нужно сшить оставшиеся концы канта друг с другом. Для этого оставляем также припуски по 1 см, прикладываем кончики лицом к лицу и сшиваем, лишнюю ткань отрезаем.

До конца накалываем круг из канта на круг из ткани, пришиваем.

То же самое делаем с разрезами для рукавов.

Кладем жилетку изнанкой наверх и вытаскиваем из под нее окантовку.

Берем непришитый край канта, подгибаем его на 1 см внутрь пальцами и прислоняем к шву, закалываем.

Закалываем по всему кругу, а затем сметываем (сшиваем контрастными нитками вручную), иголки убираем.

Так же закалываем и сметываем разрезы рукавов.

Прошиваем.

Жилет готов!

Мастер-класс смотреть онлайн: Мастер-класс. Жилет стеганый

Шьем стёганый жилет! Я не утверждаю, что это легко, а неподготовленному человеку вообще может показаться космосом. Мне было сложно объяснять некоторые моменты, потому что когда их просто делаешь, то их просто делаешь, умом понимаешь, а на словах сложно объяснить.

Нам понадобятся:

  • плащевка,
  • флис,
  • утеплитель,
  • замок-молния,
  • ножницы,
  • нитки,
  • швейная машинка.

Поехали!
Выкраиваем детали переда и спинки. Я взяла выкройку от куртки из Оттобре 2013-1, модель 12. Да что там брать-то, две детали…

Я сделала их с цветными вставками, но это личное дело каждого, кто как хочет, так и оформляет. Я не фиксировала процесс резки выкройки и сборки деталей. А еще не фиксировала, как расчерчивала их под стежку. На фото плохо видно, но там уже есть расчерченные полосы.

Вырезаем под эти детали утеплитель. У меня здесь Альполюкс 150. Но лучше взять тоньше.
Скалываем иголочками каждую деталь по периметру и также по периметру прошиваем, соединяя тем самым деталь из плащевки с утеплителем. Я сразу же и простегала.

Лишний утеплитель срезаем близко к краю.

Выкраиваем детали кармана. Нижние мешковины из плащевки, верхние из подкладочной ткани и листочки. Половину листочки дублируем флизелином.

Листочки у меня в готовом виде будут шириной 2см, длиной вроде 9см, значит я выкроила для них прямоугольники шириной 6см (2+2+2см на припуски с обеих сторон) и длиной 11см (ну, примерно, можно чуть больше).
Свернула вдвойне изнанкой внутрь и зафиксировала по бокам. От сгиба отмерила ровно два сантиметра и прочертила вдоль линию.

На детали полочки надо отметить место входа в карман и начертить вот такой прямоугольник. Шириной 2см (готовая ширина листочки) и длиной 9см (длина входа в карман).
Вот наглядный чертеж.

Вот он у меня. На мешковине из плащевки с изнанки тоже отступаем от края один сантиметр и чертим линию.

Теперь приметываем листочку четко по прочерченной линии к прочерченному прямоугольнику. То же делаем и с мешковиной. Прошиваем на машинке. Важно сделать это очень аккуратно, четко по начерченным линиям, и в длину четко 9см (задуманная длина входа в карман). Между этими двумя строчками должно быть расстояние 2см (ширина готовой листочки). Это важно!

Верхнюю мешковину из подкладки пришиваем к припуску листочки (только к припуску!). Это несложно сделать.
Прорезаем по намеченным линиям, как на чертеже выше. Очень аккуратно. К уголочкам.

Теперь запихиваем все наши мешковины в это отверстие. Расправляем.

Изнутри выравниваем все мешковины, листочку и уголочек от прорези. Добиваемся, чтобы с лица у нас все было ровненько. Сметываем в этом месте (сметка лучше иголки в данном случае). И прошиваем.

Отворачиваем, смотрим… вроде ничего так… То же самое делаем с другой стороны.

Переворачиваем. Раскидываем мешковины в разные стороны.

И чтобы подкладочная мешковина никуда не убежала, я приметала ее к припуску листочки (только к припуску!)

Теперь делаем строчку с лица. Пока только одну сторону рамки, именно вот эту, не где вход в карман, а противоположную. Убираем нитки на изнанку и закрепляем.

Теперь мешковины соединяем вместе, скалываем иголочками. Смотрите, чтобы они никуда не отворачивались, лежали в строго отведенном для них месте, пока мы будем отстрачивать карман.

Делаем строчку по остальным трем сторонам рамки кармана. Нитки прячем и закрепляем.

Теперь можно сшить обе мешковины вместе. Они не совпадают, но это не страшно, так часто бывает в процессе пошива. Лишки можно обрезать.

Ну, вот, карман готов. Теперь точно такую же байду надо проделать со второй полочкой. Конечно, расчертить нужно сразу оба кармана, чтобы сразу подогнать их идеально ровно.

Готово!

Соединяем полочки со спинкой по плечевым швам. Тут, кстати, видно воротник. Его я сама рисовала по образу и подобию обычных курточных воротников. Две детали, одну из которых надо соединить с утеплителем. Вот здесь как раз она.

Воротник прикалываем к горловине.

Так как я сама рисовала воротник, то сделала его чуть длинее, чем сама горловина, это я просто перестраховываюсь. Если у вас есть четкая выкройка, то таких нюансов не должно быть.

А я этот лишек просто срезаю. Воротник у меня здесь уже пришит.

Теперь берем молнию нужной длины. У меня была длинная, я ее обрезала, как мне надо, пластмассовые зубчики убрала щипчиками. Это у меня старые, не жалко, а так-то маникюрные инструменты лучше не использовать для этих целей.

Делаем так называемую ветрозащитную планку. Хотя у меня она коротенькая и от ветра не защитит, она у меня скорее для защиты от прищемления подбородка и носа.
Я зафиксировала каждый этап. Так много фоток получилось, что я их в коллажи собрала, но все равно многовато… Зато понятно, надеюсь.

1. Выкраиваем прямоугольник из основной плащевки (я на глаз делаю, потом все равно обрезаю лишнее), и кусочек утеплителя.
2. Сворачиваем прямоугольник вдвойне вдоль лицом внутрь.
3. С одной стороны прикладываем кусочек утеплителя. Не внутрь, а просто сверху.
4. Скалываем их вместе

5. Я делаю две строчки, тоже на глаз, одну пологую, другую покруче.
6. Срезаю лишнее до строчек.
7. Выворачиваю
8. Делаю строчку отступив 0,5-0,8см от края. Все на глаз!

9. Таким макаром делаю еще несколько строчек
10. Прикладываю молнию, загнув кончик
11. Подгибаю нашу планку на молнию
12. И скалываю все иголочками

14. Прошиваю, закрепляю
15. Обрезаю лишнее до молнии
16. Обрезала
17. Планка готова

Молнию с планкой прикалываем к полочке.

Сверху делаем отступ, там же еще внутренняя часть воротника будет пришиваться.

Снизу тоже молния не до конца, там подразумевается подворот.

Пришиваем близко к зубчикам.

Чтобы в результате при отвороте не было видно тесьму молнии. Мне так нравится, аккуратнее смотрится…

Застегиваем молнию. Делаем пометки на тесьме молнии напротив соединения воротника и полочки, а также на соединении цветов. Это нужно для того, чтобы вторую половину переда четко совместить с первой.

Прикалываем вторую половину молнии, ко второй полочке.

Переворачиваем, смотрим, все ли совпадает.

Если все утраивает, то расстегиваем молнию и пришиваем также близко к зубчикам.

Застегиваем, смотрим. По-моему, все хорошо совпало, можем идти дальше.

Внутреннюю деталь воротника прикалываем и пришиваем к основной по верхнему краю. Там не должно возникнуть проблем, потому что детали эти идентичны.

Из флиса выкраиваем подклад перед и спинку. Вообще, подклад может быть и не из флиса, как вам захочется.

На спинке я делаю обычно что-то вроде этикетки.

Соединяем полочки и спинку по плечевым швам.

Ах, да! Петельку надо не забыть!

Теперь соединяем горловину флисового подклада с внутренним воротником, который мы пришили ранее к основным деталям.

Ну, вот, по горловине подклад и основная ткань у нас соединены. Теперь соединяем их по проймам. Раскладываем вот так.

Проймы скалываем и прошиваем.

На закруглениях и вкруглениях делаем надсечки.

Выворачиваем.

Боковые швы основных деталей и подклада сшиваем одной строчкой.

Вот, бока сшиты.

Теперь покажу заморочку, которую делаю именно Я. Возможно, нормальные люди сразу всё четко и ровно выкраивают, и им можно пропустить этот момент, но у меня длина всегда с запасом. Вот и в этот раз длину подклада мне нужно было откорректировать.
Прикалываю подклад к молнии.

Не доходя до конца, останавливаюсь. Основная ткань рассчитана на подворот, вот я его сейчас и подворачиваю на молнию

Вот так.

Прикалываю иголочкой с учетом припуска на шов (подклад и основная ткань будут сшиваться по низу, поэтому там нужен припуск обязательно) и довожу до этого места флисовый подклад.

Здесь видно, что подклада много. Выравниваю их с подворотом из основной ткани, учитывая, опять же, припуск, и делаю надсечку.

Потом вытаскиваю все иголочки, отсоединяю подклад от молнии, я ж его еще не пришивала. Выравниваю подклад, складываю вдвойне

Отмеряю по надсечке, сколько мне нужно отрезать лишнего.

Иголочками отмечаю линию отреза.

Режу

Вот это лишняя длина, выкроенная мною зачем-то ))) У меня часто все подгоняется в процессе работы, я не могла это не показать.

Теперь низы основной ткани и подклада соединяем друг с другом лицом к лицу.

и сшиваем

Вот теперь мы с чистой совестью прикалываем и пришиваем подклад к молнии, он у нас без лишних сантиметров, все четко вымеряно, так что несложно.

Пришиваем его четко по той линии шва, которым пришивали молнию к основным деталям.

Готово! Вторую сторону также.

О Боже, что это?!

Находим в этом «коконе» воротники.

Соединяем их между собой по линии горловин. Там достаточно пройтись строчкой по припускам от одного плечевого шва до другого. Дальше у вас и не получится…. «Бутерброд» довольно внушительный получается, не каждый сможет затолкать его под лапку машинки. Если нет уверенности, можно соединить ручным швом. Там только припуски надо соединить! Это надо сделать обязательно, иначе подклад будет «убегать» от основной ткани, и за петельку невозможно будет взяться, подклад вывернется. Не знаю, как еще объяснить.

Это что за чебурашка?!

Находим боковой шов в подкладе и подпарываем его. Я обычно именно распарываю, а не оставляю изначально отверстие, да потому что постоянно забываю об этом.

Вытягиваем потихоньку жилет на «свет Божий».

Уголочки выпрямляем

Вот такой кривой-косой, зато сшитый!

Теперь аккуратно выметываем проймы, низ и воротник.

И отстрачиваем вдоль молнии и по наметке. У меня этот жилет получился довольно плотным из-за толстого утеплителя и жесткого таслана, отстрочка сложно давалась. А если взять тоненькую плащевочку, дюспу например, и утеплитель потоньше, то все на ура пройдет!

Всё, жилет готов!

Боковой шов на подкладе, через который выворачивали, зашиваем вручную. На флисе это очень легко сделать и совсем потом незаметно.

Все!

Сравнение полностью проклеенных лент и сварных швов


Мужская куртка Arcteryx Alpha SL со всеми герметичными швами.

Я уверен, что вы видели термины полностью проклеенные швы, критически проклеенные швы и сварные швы. Это всегда где-то упоминается в описании палаток, непромокаемых курток, ботинок и обуви. Так о чем это?

Независимо от того, насколько водонепроницаема ткань, если швы не герметичны, у вас нет водонепроницаемого инструмента. Лента и герметик накладываются на шов изнутри, и идея состоит в том, чтобы не допустить попадания воды через прошитые отверстия в материале.Это создает воздухонепроницаемый и водонепроницаемый слой, а также может добавить немного прочности вашему снаряжению. Итак, давайте посмотрим, в чем разница.

Швы проклеенные

Критически проклеенные швы

Это означает, что проклеены только некоторые швы , известные как обычные швы падения. В случае куртки это должно быть на плечах и на капюшоне. В общем, лучше избегать такого снаряжения, оно будет отстойным и не является водонепроницаемым.

У меня есть одна старая куртка Sprayway Gore-Tex с таким дизайном, так что могу сказать по собственному опыту, как это бывает. Это отличная куртка со свободно свисающей сеткой внутри — одна из причин ее покупки; Я люблю куртки с таким слоем внутри, и я указывала на это в нескольких своих обзорах курток. Но герметичен только капюшон и возможно плечи. Я говорю «возможно», потому что не вижу швов, сетка их закрывает. Так, например, с первого дня использования у меня была бы вода в карманах после прогулки под дождем.Это не так уж и здорово, поверьте мне.

Полностью проклеенные швы

Очевидно, что это более дорогой вариант, когда каждый шов на одежде заклеивается лентой независимо от его положения. Посмотрите на один отличный пример на картинке ниже одной из моих собственных курток. Таким образом, у вас должен быть прочный водонепроницаемый инструмент. У нас дома есть несколько таких курток от Eider, The North Face, Jack Wolfskin, Sprayway и еще нескольких, и то же самое с моими водонепроницаемыми штанами.

Полностью проклеенные швы моей технической полностью водонепроницаемой куртки.

Конечно, такие швы есть у меня на ботинках и ботинках. На самом деле, в Бельгии, где я живу, я ношу практически только непромокаемую обувь, у нас здесь много дождя. Мне больше всего нравятся низкие кроссовки Merrell Moab, но у меня есть и несколько других брендов. Не очень известный бренд — это мои туфли Oriox, которые мне очень нравятся, они с низким вырезом, но значительно тяжелее и крупнее, чем Moab.

В этом видео вы можете увидеть процесс заделки швов лентой:

Сварные швы

В данном случае части материала сплавлены вместе с помощью тепла и давления.Как вы понимаете, это означает, что здесь нет отверстий для швов, ниток, швейных машин, используемых в процессе, никаких шовных лент, так что это может снизить затраты.

Очевидно, что это работает не со всеми материалами, но большинство термопластов поддаются сварке, например, ПЭТ (полиэтилентерефталат), ПЭТГ, ПВХ, ПП, ТПУ, полиуретаны с открытыми ячейками, ПЭНП / ЭВА. Вот почему вы встретите термин «сварка пластмасс». Таким образом, сам пластик используется в качестве застежки для скрепления шва, в отличие от шитья, клея, шовной ленты и т. Д.

Эти материалы можно сваривать отдельно или комбинировать с другими. В целом это создает прочные и устойчивые к истиранию уплотнения без разрушения и разрушения шва. Сварные швы могут быть даже прочнее исходного материала.

Посмотрите, как работает сварка пластмасс, в этом коротком видео:

Неуплотненные швы

Такие примеры, видимо, тоже есть, но я их не использовал и больше сказать не могу. Лучше избегать этого типа.

Заключение

В любом случае всегда проверяйте, чтобы швы были полностью герметизированы / заклеены лентой или сварены. Только тогда у вас будет надежное уличное оборудование. В обзорах, доступных здесь, на сайте, эта информация всегда приводится. Так что осмотритесь, на сайте представлено много качественных палаток и укрытий, водонепроницаемой одежды и обуви.

Если у вас водонепроницаемая куртка, то все швы на штанах должны быть заклеены. Это связано с тем, что много воды из куртки будет стекать в нижнюю часть тела, и вам необходимо запечатать все это там.На сайте представлено несколько отличных водонепроницаемых брюк, недорогих, но надежных, как для женщин, так и для мужчин.

Спасибо за внимание, в случае комментариев и вопросов используйте поле для комментариев ниже. Хорошего дня.


Что такое планки для стен в передвижном доме и как их удалить

Могу ли я удалить планки для стен в своем передвижном доме?

Да! Многие владельцы мобильных домов уже сделали это в рамках своего дизайна интерьера, особенно когда они хотят избавиться от «ощущения мобильного дома». К счастью, вам не нужно нанимать профессионала. Это можно сделать как самостоятельный проект среднего уровня.

В следующем руководстве мы сосредоточимся на домах из гипса (гипсокартона), так как они являются наиболее распространенным типом. Есть несколько альтернативных решений для виниловых стен. Если у вас стены не из гипсокартона или винила, вам, возможно, придется немного скорректировать процесс, но он должен быть довольно похожим.

Типичный процесс выглядит так:
  1. Снимите планки стены.
  2. Используйте состав для гипсокартона или подобное вещество и ленту для ремонта стен, чтобы скрыть шов.
  3. При необходимости сделайте то же самое со всеми или другими частями стены.
  4. Зашлифуйте поверхность, чтобы добиться однородности.
  5. Загрунтуйте поверхность и стену, чтобы покрасить обои, текстуру и т. Д.
Похоже, это большая работа! Могу я просто закрыть планки стены?

Конечно! Есть несколько методов, которые можно использовать для этого. Если вы беспокоитесь об удалении полосок или не готовы пройти весь процесс удаления, вы все равно можете интегрировать их, тщательно спланировав.

Вот несколько решений:
  1. Закрасить стены и полосы. Темные цвета сделают полосы менее заметными, чем яркие цвета, но они все равно будут заметны. Если полосы сделаны из другого материала, чем стена, возможно, вам придется загрунтовать ее перед покраской, например металл на гипсокартоне или дерево на виниле. Лучше всего покрасить стену в один цвет, а полосы — в другой.
  2. Обои поверх стены и полосы. Эффективность этого также очень зависит от типа полосок.Если полосы имеют прямоугольную форму и сильно выступают, будет сложно наклеить обои, чтобы они прилипали и не пузырились по углам. Использование обоев с вертикальными полосками или декоративных обоев может помочь скрыть полосы.
  3. Сделайте отделку «доска и рейка». Вы можете интегрировать планки стены в свой дизайн, прикрепив доски вертикально между ними и используя полосы в качестве разделения. Это заставит их казаться частью узора. Чтобы это сработало, вам необходимо очень тщательно измерить ширину и ширину досок и обрезать их по спецификации.
  4. Полностью покрыть стены и планки. Самый простой способ сделать это — использовать гофрированные стальные пластины или деревянные доски / доски и покрыть ими всю стену и полосы. Это потребует много тяжелой работы, например, сверление и постоянное крепление крышек. Если вам это нравится, загляните сюда, чтобы начать.

Как видите, первые два решения очень просты, но если вы надеялись полностью избавиться от полос на стене, этого будет недостаточно.

Если вы хотите навсегда избавиться от проблем со стеной, продолжайте читать следующий раздел.

Как затянуть сварной шов на коммутационной панели.

Размещено: 11 мая, 2016 Автор: MattM

Никто не идеален, но мы можем делать все возможное, чтобы каждый день как можно больше приближаться к совершенству. Эти идеалы одинаковы, будь то повар, машинист, ландшафтный дизайнер или парень в своем гараже, строящий старую машину или мотоцикл. Один важный урок, который я усвоил за последние несколько лет, — это не торопиться и не торопиться, чтобы перед сваркой убедиться, что детали подходят друг к другу как можно лучше.Если просто слепо вырезать кусок и попытаться подогнать его под другую, получится неровный сварной шов, и это не закончится хорошо!

В идеале при стыковой сварке панели с помощью аппарата для сварки TIG необходимо, чтобы зазор был как можно более плотным, не вызывая изгиба панели. Есть несколько способов добиться этого, но самый простой способ для меня — использовать острый писец, чтобы начертить линию разреза на панели, когда другая панель будет лежать поверх нее. Если я не тороплюсь с ножницами Aviation, я обычно могу резать прямо по линии реза.Ключевое слово — «обычно». Даже когда вы тратите все время на мир и сосредоточены, что-то столь же немое, как чихание или поворот запястья, может привести к тому, что порез отклонится от линии обрезки и образует неровный зазор на сварном шве.

В большинстве случаев они всасывают его и просто заполняют промежуток сваркой (и нагревают). Это означает, что панель будет больше деформироваться, и придется шлифовать больше сварных швов. Я делал это больше раз, чем хотелось бы признать, и я уверен, что в будущем будут времена, когда я снова это сделаю, но все еще есть надежда исправить небольшие зазоры в сварном шве, не выбрасывая деталь или не заполняя ее. сварка.

Недавно мы работали над съемкой видео о создании туннеля трансмиссии и карданного вала для моего проекта модели A (видео и статья скоро появятся!), И у меня была прекрасная возможность показать вам, как регулировать или затягивать сварной шов с разрывом. Когда я обрезал эту панель, я разговаривал и немного отклонился от линии реза в двух местах, и потребовалось слишком много материала для ленточной шлифовальной машины, чтобы все получилось правильно. Вместо того, чтобы тратить время или время на изготовление другой детали, я просто работал до тех пор, пока не подобрал ее достаточно близко с помощью напильника и шлифовальной машинки, и прикрепил деталь к концам и по центру шва.

Приваривая деталь прихваточным швом через каждые несколько дюймов, я мог преодолеть неприглядный зазор. Сначала возьмите тележку и молоток, которые по форме соответствуют той, в которой вы забиваете молотком, и плотно прижмите тележку за сварным швом. Убедитесь, что тележка полностью касается шва и перекрывает зазор. Затем вы можете взять молоток для тела и несколько раз довольно сильно ударить им по тележке.

Ударяя по этой области с тележкой, плотно удерживаемой сзади, вы захватываете металл между ударами молотка и тележкой, слегка разбивающей его с каждым ударом; растягивание краев панели.Это выталкивает края и закрывает зазор. В зависимости от вашего разрыва вам, возможно, потребуется ударить по нему 2 или 3 раза. Помните, что для более тонких или мягких материалов, таких как алюминий, требуется меньше усилий для растягивания краев. Проверяйте зазор после каждых 2–3 ударов, независимо от того, вы можете сделать зазор слишком узким, и он может перекрыться или вызвать выступ на панели.

Здесь мы видим, что зазор затянут и готов к сварке. Этот узкий зазор поперек сварного шва позволил мне в основном выполнять сварку плавлением, сохраняя тепло и коробление.В конечном итоге это означало, что меньше работы с молотком и тележкой, а также шлифовки панели, чтобы получить почти невидимый сварной шов.

С приваренными фланцами я смог отшлифовать всю деталь, чтобы она соответствовала друг другу, и у меня есть деталь, которая выглядит так, как будто она никогда не приваривалась!

Этот метод следует использовать только для МАЛЕНЬКИХ зазоров. Не надейтесь закрыть зазоры на 1/2 дюйма, не деформируя или не растягивая панель и не вызывая консервации масла. Если ваш зазор больше, чем примерно 1/8 дюйма, вам следует воспользоваться напильником или ленточной шлифовальной машиной, чтобы подправить края и немного улучшить подгонку, некоторые ребята действительно предпочитают этот метод!

Надеюсь, этот небольшой совет поможет вам в будущем и избавит вас от головной боли и завершит работу!

-Matt / EW

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *