Швы на ткани: Виды швов | Мастер-классы — Швейный Советник

Содержание

Виды швов | Мастер-классы — Швейный Советник

Виды швов | Мастер-классы — Швейный Советник

Выберите свой регион
Мы покажем вам актуальные контакты и цены на доставку



Корзина пуста

Сначала новыеСначала популярные

Сначала новыеСначала популярные

Виды швов — это подборка швов различного назначения, выполненных как на швейной машине, так и вручную. Мастер-классы включают описание, фото и схему шва, так что повторить его смогут даже начинающие.

Бесплатные мастер-классы для всех представлены на сайте «Швейный Советник».

+7495-235-75-25
Понедельник-пятница с 10:00 до 18:00
+7800-707-27-79
Бесплатный звонок по РФ

Задайте нам вопрос

Задайте вопрос

Перейти к сравнению. Выбрано товаров:

Личный кабинет

Купить в 1 клик
Швейная машина Bernina Bernete B33

Спасибо!
Ваша заявка отправлена! Мы перезвоним вам в указанное время

Заказать звонок

Спасибо!
Ваша заявка отправлена! Мы перезвоним вам в указанное время

Гарантия низкой цены
Если у конкурента цена ниже ― вернем разницу. Промокод отправим на email.

Спасибо!
Если у конкурента цена ниже ― вернем разницу. Промокод отправим на email.

Ваша заявка отправлена! Мы проверим ее и отправим промокод на указанный в профиле адрес электронной почты.

Товар добавлен в корзину!

Оставить заявку на товар товар не выбран

Спасибо! Ваша заявка отправлена! Мы перезвоним вам в указанное время

Купон недействителен, просрочен или закончился лимит его использования!

Выберите метод оплаты

Купить в рассрочку heading_title

Спасибо! Ваша заявка отправлена! Мы перезвоним вам в ближайшее время

Купить в кредит heading_title

Спасибо! Ваша заявка отправлена! Мы перезвоним вам в ближайшее время







Как шить трикотаж на обычной швейной машине: какими нитками делать шов

Изделия из трикотажа отличаются своим удобством и практичностью, но многие начинающие мастерицы опасаются шить из данного материала. Специалисты считают, что для стачивания трикотажных изделий лучше использовать распошивальную машинку или оверлок. Однако зная тонкости в работе с трикотажем, можно с легкостью изготовить красивую вещь на простой машинке. В данной статье расскажем, как шить трикотаж на швейной обычной машине.

Иглы для пошива трикотажных тканей

Стандартные иголки, которые подходят для большинства других тканей могут повредить трикотажное полотно. Как правило, в процессе шитья рукодельница может обнаружить разрывы или затяжки строчки.

Иглы для пошива трикотажа.

Избежать подобных моментов помогут специальные иглы с соответствующей маркировкой:

  • «Jersy» — подходит для шерстяного и хлопчатобумажного трикотажа.
  • «Stretch» — инструмент предназначен для синтетического полотна.

Иглы для трикотажа «Jersey»

Вышеперечисленные иглы имеют более закругленное острие, что позволяет сделать аккуратную строчку без дефектов.

Иглы для работы с трикотажем, также, как и стандартные, отличаются по размерам. Выбирать длину и толщину инструмента необходимо в зависимости от плотности полотна. При выборе иглы следует придерживаться информации, указанной в таблице.

Плотность полотна Номер иглы
Тонкий трикотаж (кулирная гладь, вафля). 70/9
Ткань средней плотности (футер, рибана, велюр). 80/11
Плотное и объемное полотно (интерлок, пике и капитония и другое). 80/11, 90/14

Обратите внимание! Прежде чем стачивать заготовки из трикотажа предварительно рекомендуется сделать пробную строчку на куске ткани и отрегулировать натяжение нити.

Сколько игл устанавливается на трикотажных машинах

Количество используемых иголок определяет количество нитей. В зависимости от операции трикотажный шов может состоять от 2 до 5 ниток в стежке. В некоторых моделях распошивальных машин предусмотрено 8 и 12 ниток в стежке, но, как правило, они используется лишь для производственных целей и предназначены на одну-две операции. Например, чтобы пристрочить широкую резинку на поясе спортивных брюк.

Тройная игла

Так, для трикотажа средней плотности подойдет двойная строчка, состоящая из двух параллельных зигзагов или параллельных прямых. Специалисты считают, что оптимальным расстоянием между строчками является 6 мм.

Строчка зигзаг

Важно! Если трикотажный шов состоит из двух параллельных зигзагов, то их длина и ширина должна быть разной. Например, первая строчка может быть узкой, длина стежка которого составляет 2,5 мм, а второй — более широкий с длиной стежка 3 мм.

При работе с трикотажной тканью повышенной эластичности рекомендуется использовать трехниточный оверлочный шов. Длину стежка следует выбирать 2,5 мм, а ширину от 5 до 7 мм, что позволит не испортить полотно. Для обработки сильно эластичных трикотажных тканей необходимо использовать трехниточный оверлочный шов с длиной стежка 2,5 мм и шириной от 5 до 7 мм.

Особенность такого шва — хорошая эластичность. Для очень плотного трикотажа эксперты советуют использовать одну или две строчки, выполненные зигзагом. Дело в том, что такой шов не деформирует полотно. Его следует прокладывать на расстоянии 1,5 — 2 см от края.

Как шить трикотаж на обычной швейной машине: правильное натяжение нитки

Для получения идеального стежка важно получить баланс натяжения нижней нити по отношению к верхней. Как правило, регуляторы, которые изменяют натяжение верхней нити, расположены на плече головки машинки или же на лицевой панели и имеют нумерацию.

Правильно заправленная нить в машинке — один из ключевых факторов хорошего стежка

Чтобы выявить уровень натяжения, необходимо достать и подвесить челнок, придерживая за край нитку, которая выходит из шпульки. Натяжение считается правильным, если челнок спускается не более, чем на 4 см, и при этом превращается вращение шпули.Сильное натяжение нити считается в том случае, когда челнок, находясь в том же положении совсем не опускается. Для коррекции натяжения нижней нити следует вращать винт на поверхности шпульного колпачка.

Важно! Регулирование нижней нити следует осуществлять только после того, как была произведена настройка верхней. В большинстве случаев причина неровного стежка кроется в верхнем узле.

Регулятор верхней нити

Также стоит отметить, что даже незначительный поворот в одну или другую сторону может существенно изменить натяжение нижней нити. Например, чтобы ослабить нить, необходимо вращать винт влево, для увеличения натяжения — вправо.

Чем отличается трикотажный оверлок

Швейные машины, предназначенные для трикотажных тканей отличаются от других способом образования стежка. Стежок для пошива трикотажа образуется с помощью петлителя и называется цепной стежок. На следующем фото слева изображен трикотажный оверлок «Merrylock 009», справа — плоскошовная машинка «Janome».

Слева — швейная машина «Janome», справа — трикотажный оверлок

Так, швейная машинка заправляется двумя нитками, одна из которых направляется в шпульку. Образование стежка происходит благодаря переплетению ниток друг с другом. Если требуется обметать край трикотажного изделия, то это вполне можно сделать с помощью строчки зигзаг и специальной лапки на обычной машинке.

Однако такой шов может не выдержать большого растяжения, так как обе нитки сильно стягиваются в стежке. У оверлока же такое практически исключено, поскольку обметочный шов достаточно эластичный, растяжимый и крепкий.

Установка верхнего траснпортера

Помимо этого, к основным отличиям трикотажного оверлока можно отнести наличие дифференциального транспортера. Что же это такое? Пример: в процессе работы на простой швейной машинке можно столкнуться с тем, что сильно тянущееся трикотажное полотно тянется и образовывает «волны».

Обратите внимание! Дифференциальное продвижение ткани позволяет выбирать степень растяжения или сборки ткани самостоятельно. На современных моделях швейных машин имеются специальные переключатели, с помощью которых полотно под лапкой можно сборить или растянуть.

Нитки для образования качественной трикотажной строчки

Независимо от того, какая спецтехника используется при пошиве трикотажной ткани особое внимание следует уделять ниткам. То есть, будь это оверлок или обычная швейная машинка, следует понимать, что качество стежка напрямую зависит от толщины и прочности нитей или пряжи, их эластичности и равномерности.

Нитки для трикотажных тканей

Нитки для трикотажа желательно выбирать эластичные и гладкие. Для таких целей хорошо подойдут длинноволокновые полиэстровые, текстурированные нейлоновые нитки и волокнистые нейлоновые нитки. Также хорошо подойдут для шитья трикотажного полотна нитки стрейч. На сегодняшний день в специальных швейных отделах имеется огромный выбор соответствующего материала для трикотажа, который подходит для обычных швейных машин.

Полиэстровые нитки

Специалисты не рекомендует заправлять швейную машину толстыми и прочными нитками

Как шить трикотаж двойной иглой

Такой инструмент представляет собой две обычные простые иголки, закрепленные специальным держателем.

Строчка с использованием двойной иглы

Существует несколько видов иголок, а различаются они между собой:

  • Размером ушек.
  • По толщине стержней иголок и расстоянием между ними.
  • Цветом основы.
  • Формой кончиков иголок.

Процесс работы с двойной иглой

Одними из самых универсальных размеров иголок считаются следующие варианты, где цифры обозначают расстояние между иглами.

  • 1,6 мм;
  • 2 мм;
  • 2,5 мм;
  • 3 мм;
  • 4 мм;
  • 6 мм;
  • 8 мм.

Различные виды двойных иголок

Как и у простой иглы, размер двойной иголки зависит от толщины стержня.

  • Номер 75 подходит для эластичных полотен.
  • Для работы с двойной иглой под номер 80 подходят металлизированные нити.
  • 80 и 90 являются универсальными вариантами для шитья.
  • 100 подходит для плотных тканей.

О том, как шить трикотаж двойной иглой на простой машинке — далее. Итак, для правильной работы с двойной иглой нужно соблюдать ряд достаточно простых правил:

  • Правильно подобрать иглы, нитки и полотно. Важно, чтобы все три составляющих соответствовали друг другу.
  • Отрегулировать натяжение нитей, исходя из свойств полотна.
  • Проверить правильность заправки ниток.

Важно! Если в процессе шитья двойной иглой имеются пропущенные стежки, в первую очередь необходимо проверить и отрегулировать натяжение нити.

Как получить трикотажный шов на швейной машине

Сегодня в сети Интернет можно найти достаточно много секретов и советов о том, как сшить из трикотажа любое изделие на самой обычной машинке. Выделим самые основные:

  • Выбирать стоит иглу с закругленным кончиком, чтобы в процессе работы она не прокалывала ткань, а раздвигала ее. Это особенно актуально для тонких трикотажных тканей. Что касается очень плотных тканей, то риск порвать полотно сводится к минимуму.
  • На полотно или под него можно положить лист бумаги. Строчка прокладывается по бумаге, после чего обрывается.
  • Для получения качественного трикотажного шва на швейной машинке следует использовать специальные полиэстровые нитки. На сегодняшний день они довольно распространены и имеются в продаже во многих специализированных магазинах.
  • Транспортер помогает двигать верхний слой полотна. Как правило, такой инструмент встроен во многие современные швейные машинки.
  • Тренировка и проверка шва на маленьком лоскутке ткани никогда не повредит, чтобы проверить натяжение нитей и качество стежка.

Виды швов, выполненные на обычной швейной машинке

Построение выкройки для трикотажа

О том, как прострочить трикотаж на обыкновенной машинке мы обсудили.

Переложение выкройки на ткань

Теперь перейдем к не менее важному этапу — построение выкройки. При раскрое следует придерживаться основных правил:

  • Для этого в первую очередь необходимо подготовить ткань. Стоит отметить, что хлопчатобумажная ткань дает сильную усадку, поэтому перед выкройкой ее следует постирать и высушить, повторить процедуру не менее двух раз. Если края ткани сильно скручиваются, перед кройкой полотно можно прогладить.
  • К сильно эластичной ткани выкройку стоит приколоть булавками, только после этого обводить мелом и вырезать. Но если ткань деликатная, то прокол острыми предметами не подойдет, так как ткань можно испортить. В таком случае альтернативой послужит малярный скотч. Выкройка размещается на ткани, фиксируется скотчем и вырезается.
  • Эластичную ткань не рекомендуется раскраивать в два слоя, так как детали могут сместиться.

Как прошить трикотаж, чтобы не растягивался

Большинство экспертов при работе с трикотажем советуют использовать оверлок или современные швейные машины с дифференциальным транспортером. Например, такую функцию можно встретить в некоторых моделях следующих марок: Brother, Comfort, Family, Janome, Sew easy.

Трикотажная ткань имеет свойство собираться и растягиваться

Если же такого не имеется, опытные мастерицы предлагают простые хитрости:

  • Перед шитьем края полотна можно смазать клейстером. Изготовить его совсем несложно: его делают из крахмала или муки. Липкую смесь наносят кисточкой на края ткани, ждут полного высыхания. Когда края затвердеют, ее прошивают, затем стирают для удаления остатков клейстера.
  • На полотно или под него можно положить лист бумаги. Строчка прокладывается по бумаге, после чего обрывается.
  • Если трикотажное изделие растянулось после прошивки, его можно попробовать прогладить утюгом. В некоторых случаях после этого изделие принимает нужную форму.

Особенности шитья трикотажа на машинке Janome

В современных машинках данной марки имеются необходимые элементы для шитья из трикотажных тканей. Например, основными параметры для работы с трикотажным полотном являются следующие:

  • Выбор строчки — D (зигзаг).
  • Прижимная лапка — для зигзага.
  • Длина стежка — 0,5-1,5 мм.
  • Натяжение нити — 1-4 мм.
  • Ширина стежка — 5мм.

 

Обратите внимание! Стежок F отлично подходит для сильно эластичных тканей, предназначенных для спортивной одежды или купальников. Для этого полотно прошивают швом в 1,6 мм, после чего отрезают лишнюю ткань.

Швейная машинка Janome

Почему машинка может не шить и что делать?

Порой простая бытовая машинка может «отказаться» шить трикотаж. Основная причина кроется в особой структуре трикотажной ткани. Дело в том, что данный материал очень эластичен, он хорошо тянется ввиду особенностей переплетения ниток. В связи с этим в процессе шитья могут возникнуть пропуски и неровная строчка. Основной причиной является неправильное натяжения нити. В подобных случаях рекомендуется перезаправить швейную машинку, проверить натяжение и повторить процесс.

Некачественный шов

Из вышесказанного следует, что шить трикотажные изделия на обычной машинке вполне реально. Следует лишь использовать специальные иголки и нитки которые помогут обеспечить качественную строчку.

10 способов обработки срезов ткани без оверлока — Домоводство

Для того, чтобы аккуратно обработать срез ткани на изделии совершенно необязательно иметь дорогостоящий оверлок. Предлагаем вашему вниманию 10 несложных способов обработки швов.

Как обработать срез ткани без оверлока

Безусловно, оверлок – вещь необходимая, поэтому с опытом любая мастерица приходит к необходимости его покупки.

Ведь как бы ни были замечательны оверлочные строчки хорошего оверлока и как бы здорово и профессионально не смотрелись обработанные ими срезы но, увы, не все любители шитья имеют такой нужный инструмент в своем швейном хозяйстве. Но это не проблема! Срезы деталей кроя можно обработать и без оверлока. Способов это сделать достаточно много. Так что выбирай, не хочу.

1. Обработка срезов с помощью «ресурсов» имеющихся у других людей. Для этого можно обратиться за помощью к друзьям, родственникам или соседям занимающихся пошивом одежды для себя и своей семьи. И которые имеют в своём «наборе» инструментов для шитья — оверлок.

Можно обратиться в мастерскую или ателье по пошиву и ремонту одежды. И там за денежку, с удовольствием, вам обработают любые срезы и любой оверлочной строчкой.

2. Срезы можно не обрабатывать совсем. Срезы деталей выкроенных из нетканых материалов (кожи, замши, неопрена и т.

п.) обрабатывать вообще не нужно. Они ведь не осыпаются.

Работая же с ткаными материалами детали выкройки можно разложить так, чтобы края припусков длинных и ровных срезов совпадали с кромками полотна на котором раскладываются. И тогда срезы стачанных деталей кроя, скроенные вдоль кромки, не нужно будет обрабатывать. Но есть одно но. Плотная, негибкая кромка может стягивать выполненный шов. Поэтому её край нужно рассечь ножницами на глубину 0,5-0,7 см, через каждые 7-10 см.

3. Обработка срезов обжигом. Современные текстильные полотна очень часто содержат то или иное количество примесей искусственных и синтетических волокон. Подавляющее большинство таких волокон при воздействии на них какого-нибудь очень горячего источника тепла оплавляются. Вот этим можно воспользоваться и оплавить срезы деталей кроя, например, пламенем горящей свечи, зажигалки и т.д.

Конечно, следует предварительно попробовать оплавить срез на ненужном лоскуте обрабатываемой ткани. И само собой разумеется, что действовать при этом нужно чрезвычайно аккуратно и осторожно. Чтобы не остаться не только без изготавливаемого швейного изделия, но и дом не сжечь. На некоторых изделиях при этом может образовываться неприятный на ощупь, жесткий рубчик. Так что это нужно иметь в виду планируя такой способ обработки.

4. Обработка срезов специальным средством. Есть средства для предотвращения обтрёпывания изделия. Что это такое и как это работает? Для начала срезы нужно подровнять, чтобы они были красивыми и нанести на них специальный клей. Когда клей высохнет волокна полотна будут плотно склеены между собой.

5. Обработка срезов ножницами «зигзаг». Срезы легких тканей с достаточно плотным переплетением нитей полотна можно обработать от осыпания специальными фестонными ножницами или ножницами «зигзаг», с режущей кромкой в виде зубчиков. Таким способом можно обработать припуски: стачных швов вразутюжку и швов в подгибку с открытым срезом.

Для надежности, перед высеканием срезов зубчиками, на припусках стачных швов на расстоянии 0,5 см от края среза можно проложить обычную машинную строчку.

6. Обработка срезов подгибкой с открытым срезом. Срезы стачных швов вразутюжку можно обработать путем подворачивания и притачивания. Такую обработку срезов нужно планировать заранее. Потому что, чтобы выполнить данный вид обработки срезов на припуски шва нужно отвести до 2-2,5 см.

В случае с немного изогнутыми, выпуклыми или вогнутыми срезами рекомендуется проложить строчку по краю припуска на расстоянии 0,5-0,7 см от края. Если срезы прямые, то можно не прокладывать. Затем по строчке или, если её нет, на том же расстоянии от края — 0,5-0,7 см срезы припусков подворачиваются на изнаночную сторону, а по краю, на расстоянии 0,1-0,3 см от него, прокладывается строчка.

Такой способ обработки срезов подойдет для тонких и средних тканей. Но совсем не годится для прозрачных и толстых тканей.

Несмотря на то, что срезы подгибки остаются открытыми, такой способ обработки срезов достаточно эффективный. С изнаночной стороны изделия срезы выглядят аккуратно, а жесткий сгиб не дает им осыпаются во время стирки.

7. Обработка срезов двойным швом (выворотный, французский, запошивочный). С помощью таких швов прямые срезы деталей кроя можно одновременно соединить и обработать от осыпания.

8. Обработка срезов машинной строчкой «Зигзаг» и специальными строчками швейной машины. «Зигзаг» и другими специальными строчками швейной машины можно просто обработать срезы, или стачать и одновременно обработать срезы на тканных и трикотажных материалах. Особенно хорошо смотрятся специальные строчки швейной машины на срезах плотных, тяжелых тканей. А самыми аккуратными и ровными такие строчки получатся если их проложить до выполнения шва.

Но, увы, все-таки это не оверлочные строчки. Поэтому, в не зависимости от того будут они прокладываться до выполнения шва или после, в любом случае, чтобы такие строчки не стягивали край среза, их нужно сначала проложить на некотором расстоянии от края припуска, а потом очень аккуратно обрезать его излишки, стараясь не задевать никоим образом ножницами нитки строчки.

9. Обработка срезов ручными краеобметочными строчками. Виды ручных краеобметочных строчек: косые стежки, петлеобразные, крестообразные. Чтобы ручные строчки получились аккуратными и ровными, на расстоянии от края среза, таком, какой ширины планируется ручная строчка, можно, ослабив натяжение верхней нити, проложить машинную строчку. И она будет служить ориентиром – ограничителем, для того чтобы длинна стежков ручной строчки была одинаковой.

А после того как ручная строчка будет выполнена, машинную можно будет легко удалить. Разумеется, обрабатывать срезы вручную дольше чем на той же швейной машине или оверлоке. Но если расслабится, со спокойным сердцем сесть за эту работу, то можно незаметно для себя все срезы изделия очень качественно обработать вручную.

10. Обработка срезов окантовкой. Подобным способом обрабатываются срезы изделий верхней одежды из толстых, сыпучих, ворсистых тканей без подкладки. Например, из вельвета, твида, денима, габардина, бархата, плотных шерстяных тканей и т.д. Или когда, например, низ изделия настолько фигуристый, что с одной его стороны (лицевой), видно все внутренности (припуски), другой. В этом случае никакой другой вид обработки срезов не подходит. Такая обработка вообще подходит для любых других срезов и, конечно, для декора.

С изнаночной стороны, окантованные срезы, готового швейного изделия, смотрятся отлично. Всё выглядит очень аккуратно, ровно, к тому же окантовкой срезы надежно защищены от осыпания.

Быстрее всего окантовку срезов можно сделать с помощью приобретенных в специализированных магазинах, уже полностью готовых к применению, тесьмой, лентой, кантом, косой бейкой, либо изготовить их самостоятельно из тканого или трикотажного материала.

Покупная однослойная косая бейка это тесьма, которая выкраивается по косой нити ткани, продается с уже заранее подогнутыми припусками, и готова к применению.

По материалам блога Милы Сидельниковой

Обметочный шов вручную: видео урок как начинать новичкам

Ручные швы представляют собой основу всего швейного ремесла. Даже при наличии качественной современной техники, Вы не сможете обойтись в своей работе без ручных швов. Наш мастер-класс познакомит Вас с разнообразными ручными швами, которые обязательно пригодятся Вам при шитье одежды и различных аксессуаров.

Мы расскажем о самых азах ручного шитья и поможем Вам освоить десять ручных швов своими руками. Как шить ручные швы своими руками? Существует несколько основных правил, которых Вам стоит придерживаться в процессе ручного шитья.

  • Обязательно работайте на ровной и плоской поверхности.
  • Игла для ручного шитья должна соответствовать как ткани, так и ниткам.
  • Для более комфортной и быстрой работы используйте наперсток. Его одевают на средний палец той руки, которой Вы держите иглу.
  • В процессе работы контролируйте натяжение нити: она не должна быть затянута слишком туго.

Мы покажем, как завязать узел на конце нити быстро и просто.

Придерживайте нить левой рукой. Обведите нить вокруг кончика указательного пальца правой руки, и поместите на конец нити. Положите большой палец на скрещенные нити и, потянув длинную нитку, проведите большой палец к концу указательного, так чтобы нити закрутились вокруг друг друга. Затем сбросьте петлю. Зажмите кольцо между большим и указательным (или средним пальцами). Потяните левой рукой за длинный конец и аккуратно затяните узел.

Как закрепить нить в конце шва?

Вы можете закрепить нить двумя способами: узлом или закрепкой. Для того чтобы получился узел, сделайте небольшой стежок на изнанке, сверху последнего стежка. Потихоньку затягивайте нить, пока не останется небольшая петелька.

Проведите иглу в петельку и продолжайте затягивать, пока не появится вторая петля. Проведите углу во вторую петлю и туго затяните нить, образовывая узел. Чтобы выполнить закрепку просто сделайте несколько небольших стежков, используя шов «назад иголку». Такие стежки располагаются один поверх другого и хорошо скрепляют слои ткани.

А теперь давайте подробнее узнаем, как выполнять ручные швы своими руками.

Шов «назад иголку»

Этот шов является одним из самых прочных ручных швов. Он используется для швов в труднодоступных местах и для закрепления строчек в конце и начале. Выведите иголку на верхнюю сторону. Сделайте небольшой стежок назад (2-3 мм) и снова выведите иглу вверх, отступив те же 2-3 мм по линии шва.

Продолжайте вводить иглу в конец последнего стежка и выводить на один стежок впереди.

На изнаночной стороне стежки получатся в два раза длиннее, чем на лицевой стороне.

Шов «назад иголку» с пропусками

Этот вариант также используется для закрепления переходного канта обтачки и подборта.

Выполняйте обычный шов «назад иголку», но отводите иглу назад на половину длины стежка. Выходит игла по-прежнему на длину целого стежка.

Петельный шов

Применяется для изготовления обработанных вручную деталей: навесные нитяные петли и отверстия, нитяные петли, застёжки на крючках, шлёвки. Также подходит для оформления деталей из фетра или флиса. Выполняйте шов слева направо, расположив ткань так, чтобы её срез был внизу.

Закрепите стежок на краю ткани петлёй или любым другим удобным Вам способом.

Для каждого стежка направляйте иглу к себе. Втыкайте иголку в лицевую сторону ткани и выводите поверх нити на расстоянии от края около 5-6мм и на то же расстояние правее. Затягивайте нить не слишком туго.

Шов «Козлик» («Ёлочка»)

Применяйте такой шов для  скрепления двух слоёв ткани с небольшой степенью подвижности, например для соединения подкладки с изделием или для подгибки трикотажа.

Выполняйте шов слева направо. Сделайте небольшой горизонтальный стежок в верхнем слое, отступив немного от края. Затем, сразу за краем верхнего слоя, выполните еще один стежок на нижнем слое, вправо по диагонали от первого стежка. Выполняйте стежки, не затягивая нитку.

Французская закрепка

  1. Используйте такую закрепку, чтобы прикрепить подгибку свободной подкладки к подгибке изделия.
  2. Выполните 2-3 стежка длиной около 2,5-3см, между изделием и подкладкой.

Поверх длинных стежков выполните стежки «петельным швом», располагая их максимально близко друг к другу. Полностью закройте длинные стежки петельками.

Подшивочный шов

Используйте этот шов для всех типов подгибки. 

Сделайте незаметный маленький стежок в ткани изделия, а затем выведите иглу вверх по диагонали через край подгибки. Расстояние между стежками 5-6 мм.

Шов «через край» («обмёточный»)

Используйте этот шов, чтобы  избежать осыпания срезов ткани.

Вводите иглу перпендикулярно срезу ткани, делая диагональные стежки через край. Старайтесь, чтобы стежки были одного размера и на равном расстоянии друг от друга.

  • По окончании шва Вы можете вернуться, втыкая иглу в уже сделанные отверстия, получив таким образом «треугольные» стежки.

Пунктирный шов

Этот вариант шва «назад иголку» применяют для отделки втачивания молнии на таких тканях как бархат, вельвет или атлас, в случае если машинная строчка выглядит некрасиво.

Выведите иглу вверх через все слои ткани. Выполните стежок «назад иголку», захватив 1-2 нити ткани. Выведите иглу на поверхность, отступив 5-6 мм вперед.

Намёточный шов

  1. Этот шов является основным ручным швом, используемым для стягивания ткани, закладывания защипов, штопки и швов, не испытывающих нагрузки.
  2. Выполните несколько стежков вперед, равномерно вводя иглу в ткани и выводя на поверхность, до того как протянуть нить.

Количество стежков зависит от толщины материала.

 Длина стежка и расстояние между ними зависит от места применения шва и может колебаться от 3 мм до 3 см.

Потайной шов

Используется для максимально незаметной обработки подгибки, прикрепления подкладки, карманов и т. д.

Проведите иглу через подогнутый край верхней ткани. Захватите одну нить нижней ткани и снова введите иглу в сгиб верхней ткани.

Для того, чтобы зашить отверстие в шве, простроченном на машине, выполняйте потайной шов, захватывая равное количество нитей в верхнем и нижнем слое. Сделайте несколько стежков, а затем стяните участок шва.

Ручные швы готовы!

Источник: https://sewingadvisor.ru/pp/shvy/ruchnye-shvy/

Как сделать обметочный шов вручную

Сделанный вручную обметочный шов служит для обмётки краёв изделия, с одновременным их соединением или без соединения. Он также может быть выполнен на швейной машине или оверлоке. Правильно выполненный обметочный стежок предохраняет срезы тканей от осыпания. Он может выполняться как с практической целью, когда нужно соединить края изделия, так и с декоративной, для украшения края.

Виды ручной обмётки изделий

Есть несколько видов ручных обметочных строчек. Они применяются в зависимости от того, какая часть изделия обрабатывается оверлочным швом вручную. А также от толщины тканей и декоративности обметочного стежка. Как делать обметочный шов вручную и с чего начинать, можно понять, если разобраться с классификацией швов.

Косой обметочный или подшивочный — самый распространённый вид шва, используемого для обмётки краёв и подшивания изделий из несыпучих тканей. Стежки идут справа налево. Длина косого стежка около 3 – 5 мм, петли затягивают не сильно.

  • Плотность обметочного шва 3 – 4 стежка на 1 см ткани.

Петельный обметочный — отлично предохраняет срезы ткани от осыпания. Эти стежки можно выполнять двойной или одинарной нитью. Технология сходна с выполнением косого стежка, но игла продевается в петлю перед её затягиванием. Стежки идут слева направо. Длина стежка 4 – 6 мм.

  Юбка из фатина своими руками для начинающих: выбор ткани

Плотность шва составляет 2 – 3 стежка на 1 см ткани.

Подшивной или «взакрутку» — такой шов подходит для обработки открытых срезов, в изделиях из прозрачных, скользящих или ворсовых тканей. Край скручивается в валик и подшивается плотным косым стежком «взакрутку». Иглу вводят снизу вверх. Расстояние между стежками и их длина должны быть одинаковыми.

Плотность строчки зависит от степени осыпания ткани. Чем ткань более сыпучая, тем плотнее делают обметочную строку.

Кромочный или краевой — применяется, когда срез нужно обработать от осыпания и одновременно подшить. Технология выполнения этого шва идентична выполнению косого обметочного. С той лишь разницей, что иголкой дополнительно захватывают несколько ниток основной ткани изделия, к которому подшивается кант или открытый срез.

«Козлик» или крестообразный — такой шов может выполняться, как декоративный, и как подшивной. Стежки идут слева направо, начинают шить снизу вверх. Чередуют проколы вверху и внизу двойной условной линии. Для красоты строчки важно делать проколы чрез одинаковое расстояние.

Потайной подшивочный — применяется для скрытой подшивки закрытых срезов изделия. Проколы иглой делают на внутреннем крае закрытого среза подгибки. Затем хватают несколько нитей основы изделия, и иглу вновь вводят во внутреннюю часть подгиба. Такой стежок абсолютно не заметен ни с лицевой, ни с изнаночной стороны. Стежки не нужно сильно затягивать, чтобы не деформировать изделие.

  Пошив дамской сумки своими руками: схема и мастер-класс

Материалы и инструменты

Для шитья, кроме навыков, потребуется и определённый набор инструментов. В него входят:

  1. Иглы — они пронумерованы от 1 до 12 в зависимости от длины и толщины. Рекомендуется не экономить на иголках, от их качества напрямую зависит аккуратность и прочность ручного шва.
  2. Нити — тоже имеют свою нумерацию в зависимости от толщины. Выбор цветов швейных нитей просто огромен.
  3. Напёрсток — защищает палец от проколов во время шитья и позволяет протолкнуть иглу, если работают с очень плотной тканью.
  4. Ножницы — можно воспользоваться маникюрными ножницами с прямыми краями или специальными, для обрезки нитей.
  5. Мелок или маркер для ткани — если опыта ещё недостаточно или выполняется ручной отделочный шов, лучшее наметить его линию на ткани.

Практическое применение

В школе на уроках труда девочек учат выполнять простые обметочные швы. Этот навык действительно имеет широкое практическое применение. Умение выполнить обметочный шов вручную, как на машинке, понадобится, если:

  • дома нет оверлока, а швейная машинка не выполняет обметывание;
  • требуется отремонтировать распустившийся край изделия;
  • ткань не поддаётся машинной обработке или обметывание краёв вручную выполняется с декоративной целью;
  • нужно обмётывать петли, а швейная машинка не выполняет этой функции;
  • требуется соединить края изделия, которые невозможно или сложно пропустить под лапку швейной машины.

  Пэчворк: вдохновляющие идеи лоскутного шитья своими руками

Чтобы швы были красивыми

У каждой мастерицы есть свои секреты и опыт выполнения аккуратных и ровных обмёток. Их шов, выполненный вручную, выглядит как простроченный на машинке. Советы, которые пригодятся начинающим и опытным швеям:

  1. Игла с «золотым ушком» очень удобна для выполнения ручного отделочного стежка. Специальное напыление облегчает вдевание нити и предотвращает повреждение тонких тканей.
  2. Напёрсток должен быть подходящего размера, не сдавливать палец, но и не болтаться на нём свободно. Тогда с напёрстком будет удобно работать.
  3. Никогда не следует отрывать конец нити по окончании работы. Этим можно нарушить строчку или полностью её распустить. Нить можно только обрезать.
  4. Закрепить узелок рабочей нити на рыхлых тканях можно, если после первого введения и затягивания нитки, повторно продеть иглу между двойной нитью и узелком.
  5. Перед выполнением обмётки, которая соединяет два среза, лучше сколоть срезы булавками или приметать друг другу. Такая обметочная строчка получится более аккуратной.

Знания никогда не бывают лишними, а умению выполнять простые обметочные швы вручную точно найдётся практическое применение. Освоив несложную технологию их выполнения и поняв, как сделать обметочный шов вручную, можно легко отремонтировать любую вещь или даже сшить новую!

Источник: https://natrukodel.ru/shite/obmetochnyiy-shov

Как сделать оверлочный шов вручную?

Приветствую всех любителей шитья! Сегодня я хочу поговорить о моменте, который наверняка волнует многих начинающих мастеров швейного дела. При пошиве практически любого изделия одной из важных операций является обработка швов. В каждом случае она выполняется по-разному, но чаще всего при помощи специальной машины, которая называется оверлок.

Далеко не у всех он есть, а хочется, чтобы обработка всех внутренних швов была аккуратной и красивой. Отсутствие оверлока конечно неудобство, но не столь трагическое. Сейчас я покажу Вам, как можно сделать оверлочный шов вручную.

Времени понадобиться больше, чем при работе с оверлоком, но в результате Вы получите очень даже приличную обработку всех изнаночных срезов.

В х многие читательницы пишут о том, что отсутствие специального устройства останавливает их в пошиве какого-либо изделия. Было время, когда  у меня его тоже не было. Я даже не знала, как он выглядит. Могла только оценить результат его работы на готовых изделиях.

Первый оверлок у меня появился еще 24 года назад. Назывался он «Крош», и выглядел, как игрушечный механизм. Жутко тарахтел и пугал меня малейшим сбоем в работе. При очередном ремонте мастер сказал, что, по его мнению, это вообще не швейное устройство, а недоразумение и благополучно его доломал(.

Ничего не оставалось, как приобрести новый оверлок. Им оказался китайский вариант, который был гораздо лучше прежнего и прослужил мне достаточно долго.

Он был очень тяжелый, потому что был полностью железный. Но в какой-то момент мне захотелось еще чего-то лучшего, и я выбрала одну из моделей компании Janome.

Пока он меня вполне устраивает и работа на нем приносит только удовольствие.

https://www.youtube.com/watch?v=hjeklRKaqTw

Вот такой небольшой экскурс в историю моего общения с оверлоками. Так что в начале своего швейного опыта я тоже была вынуждена как-то приспосабливаться и искать способы обработки тканей, не имея специального оборудования. Именно тогда я придумала этот вариант обработки, который очень похож на настоящий оверлочный шов.

Надо отметить, что обрабатывать вручную плотные и не очень осыпающиеся ткани всегда проще, чем тонкие и сыпучие. Прежде всего, надо очень ровно и аккуратно отрезать припуск на шов, а возможно, делать это постепенно, чтобы он не успевал обмахриться.

Для образца я взяла плотную полоску сукна и яркие нитки, чтобы Вам было лучше видно.

Весь процесс я зафиксировала на фото и предлагаю Вам с ним ознакомиться. Рассказать это будет сложнее, чем показать, но некоторые комментарии я все же буду вставлять.

В принципе, на этом можно и закончить обработку срезов, оставив их в таком виде. Но если Вы хотите, чтобы  шов был наиболее приближен по внешнему виду к оверлочному, то можно выполнить еще несколько не сложных операций. А именно, пройтись вдоль кромки подобным образом.

    Ну вот, наш оверлочный шов, сделанный вручную и готов. Получилось вполне прилично. Надеюсь, что Вам он тоже понравился. Как видите, ничего сложного нет, просто немного приложить руки и время.

    Думаю, что теперь у Вас не будет веских причин отказываться от желания сшить себе обновку. В рубрике « Мастер-классы» Вы найдете некоторые изделия, которые возможно Вам понравятся, и Вы захотите пополнить ими свой гардероб.

    • Буду благодарна, если Вы оставите свои комментарии, а возможно расскажете о своем опыте.
    • Поделитесь полезной информацией с друзьями и подписывайтесь на новости, чтобы узнавать еще больше интересного!
    • С уважением, Ирина Широкова.

    ПОДПИШИТЕСЬ НА РАССЫЛКУ И УЗНАВАЙТЕ НОВОСТИ ПЕРВЫМИ!

    Конфиденциальность гарантирована

    Загрузка…

    Источник: http://fusion-of-styles.ru/kak-sdelat-overlochnyj-shov-vruchnuyu/

    Как делать обметочный шов вручную?

    Шитье — прекрасное и полезное хобби, но и оно не обходится без преодоления некоторых трудностей. Которые на самом деле таковыми не являются и могут быть вполне решаемы даже при минимальных портновских навыках. И сегодня мы поднимем вопрос, который ставит в тупик большинство новичков в швейном деле.

    Каждую начинающую мастерицу волнует один существенный момент. Занимаясь пошивом почти любого изделия, приходится сталкиваться с такой важной операцией, как обработка швов. Выполняют ее по-разному, но чаще всего благодаря устройству под названием оверлок.

    Аккуратно выполненная на оверлоке строчка, вне сомнения, радует глаз. Изделие при этом выглядит прямо-таки «фирменным». Да и в целом данное техническое приспособление способно облегчить жизнь любой мастерицы.

    К сожалению, этот дорогостоящий прибор имеется далеко не у каждой из нас. А между тем любая швея выполнить всю работу от начала и до конца хочет красиво и аккуратно.

    Что же делать?

    Пусть отсутствие оверлока вас не смущает. Можно выполнить обметочный шов вручную. Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Конечно, времени затратить придется значительно больше, но результат внешне может выглядеть очень даже прилично.

    Что такое обметочный шов? Его мы используем для завершающей обработки тканей в процессе шитья. Одновременно им можно скреплять отдельные полотнища. Благодаря таковому можно получить очень аккуратный тканевый срез. А способов, как выполнить обметочный шов вручную, существует несколько. И в нашей статье мы постараемся коснуться некоторых тонкостей данной работы.

    Как именно выглядит в изделии сделанный обметочный шов вручную, фото, приведенное ниже, демонстрирует достаточно наглядно.

    Давайте приступим

    Итак, оверлока у нас с вами нет. Перед тем как делать обметочный шов вручную, прикинем наши ресурсы. Возьмём самые качественные иглы, желательно известного производителя. Лучше всего, если это будет иголка со специальным покрытием в районе отверстия, именуемого в таком случае «золотым ушком». Благодаря ему нитка будет легко вдеваться и плавно скользить сквозь ткань.

    Нумерация иголок, используемых при ручном шитье, имеет градацию от 1-го до 12-го номера. Что означают эти цифры? Это десятикратно увеличенный наибольший диаметр ее в миллиметрах.

    Никогда не берите для работы иголку, если она затупилась, погнулась или заржавела. И не забудьте о соответствии толщины ее и нитки. Ведь чем больше диаметр иглы, тем серьезнее потребуется прилагаемое для проталкивания сквозь ткань усилие. Соответственно, и нить обязана быть достаточно толстой.

    Что еще надо знать

    Кроме того, не следует брать иголку для вышивания, у которой тупой, то есть специально закругленный кончик. Сделать обметочный шов вручную с ее помощью не удастся. Ее назначение — лишь выводить по канве узоры крестиком.

    Нелишним станет использование наперстка. Он защитит ваши пальцы и ногти от случайного повреждения. Да и процесс шитья с ним пойдёт побыстрее.

    Легче всего обрабатывать те материалы, которые имеют высокую плотность и не очень сильно осыпаются. Работать с ними просто даже начинающим. С тонкими и сыпучими — немного сложнее.

    Обметочный шов вручную — как начинать?

    Приступая к работе, вводите иглу с изнанки на лицевую сторону. Завязанный на нитке узелок останется на обратной, то есть изнаночной стороне. Затем, протянув нить, выводят иглу обратно (по направлению от себя) на изнаночную сторону. При дальнейшем протягивании нити следует оставить небольшую петельку и через неё по краю ткани пропустить иглу, не прокалывая материала.

    Петлю требуется осторожно затянуть, придерживая свободной рукой. После чего процедура повторяется. Вы протягиваете иголку на себя, затем обратно, вводите в петлю и аккуратно подтягиваете. В результате получаете ряд аккуратных прочных стежков.

    Какими еще могут быть ручные обметочные швы? Существует так называемый в закрутку, его применяют в качестве отделочного, оформляя оборки и срезы. При пошиве изделия в ателье его меняют на ролевой шов.

    Как это выглядит?

    Обметочный шов вручную в данном случае выполняется следующим образом. Вначале из ткани скручивается тоненький тугой валик. Затем он аккуратно натягивается на левую руку (на указательный ее палец), при этом придерживается средним и большим пальцами той же руки.

    Иголка с тонкой нитью должна быть приготовлена заранее. С ее помощью валик плотно обкручивается нитью — стежками, которые должны прилегать друг к другу как можно плотнее. Направление прокола иголкой — на себя. Толщина такого валика не должна превышать миллиметра.

    Что такое петельный шов?

    Срезы изделия можно обработать так называемым ручным петельным швом. Чтобы выполнить петлю, потребуется нитка достаточной длины, ее должно хватить на обработку целой петли или хотя бы половинки.

    Порядок действий в данном случае таков:

    • Соорудив первую петлю, продеваем в неё начало нити и затягиваем. Затем нить аккуратно укладывается на боковую поверхность среза.
    • В случае, когда нитка уже заканчивается, оставьте ее конец и новой ниткой проделайте следующий стежок без затягивания петли.
    • В образовавшуюся петлю продеваются вместе конец прежней нитки и начало новой, после чего петелька затягивается. Оба кончика следует уложить на боковину среза.
    • Аналогичным образом выполняется нужное количество стежков. Кончики нитей подтягиваются и обрезаются.
    • Последний из стежков дважды повторяется на одном и том же месте, причём ткань должна быть повернута наизнанку. Игла подводится под пару-тройку последних стежков, вытягивается и перерезается ножницами.

    Приобретя некоторый опыт, любая из начинающих мастериц сама сориентируется в том, какой из швов ей удобнее выполнять и что именно выходит аккуратнее. Тогда она сможет определиться с предпочтительным способом обработки тканевых срезов.

    Прочие виды обметочных швов вручную

    Есть и другие разновидности таких швов. Один из них, именуемый косым, выполняется совсем просто. Обрабатывая ткань, стежки сильно не затягивают, располагая по косой таким образом, чтобы в каждом погонном сантиметре среза помещалось их от 3-х до 4-х штук. При этом длина каждого из стежков должна быть примерно полсантиметра или чуть больше.

    Чуть сложнее обметочный шов, именуемый крестообразным. Делается он почти как предыдущий, но, достигнув края среза, следует развернуться в обратном направлении (при этом не переворачивая ткань) и двигаться в противоположную сторону. Стежки накладываются друг на друга крест-накрест.

    В результате срез нашего изделия украшает ряд аккуратных крестиков. Следует следить за тем, чтобы на протяжении всего шва соблюдалась равномерная высота стежков, шаг между ними, а также одинаковый угол наклона — стежки обязаны быть параллельными, иначе работа не будет выглядеть аккуратной.

    Еще варианты

    Как сделать обметочный шов вручную в более сложном варианте, с имитацией обработки на оверлоке? Работают аналогично случаю с петельным швом, но при этом через верхушку треугольника из стежков иголку следует протаскивать дважды.

    Такой же прием обязательно нужно использовать при обработке углов изделия. Каждую верхушку треугольника иголка обязана «посетить» не менее двух раз!

    Будем надеяться, что эта небольшая статья оказалась полезной нашим трудолюбивым читательницам, и теперь всем понятно, что небольшие трудности в швейном деле вполне преодолимы. Успехов всем в освоении данного прекрасного вида творчества!

    Источник: fb.ru

    Источник: https://2qm.ru/hobbi/rukodelie/kak-delat-obmetochnyi-shov-vrychnyu.html

    Петельный шов — как сделать пошагово с видео

    27 февр. 2017 г.

    Содержание

    Рассказать ВКонтакте Поделиться в Одноклассниках Поделиться в Facebook

    Ничто так ни вдохновляет творческого человека, как создание вещей своими руками. Для этого не обязательно осваивать сложные приемы. Существует немало простых техник, которые можно применять как для незамысловатого шитья, так и для декоративных приемов.

    Что такое петельный шов

    Крепление аппликаций, обработка краев, вышивание, заполнение узоров – все это можно сделать одним и тем же способом. Например, петельный шов – это ручной прием, который заключается в выполнении петель одинакового размера.

    Они образуют простую строчку. Стежки выполняются вертикально. Если речь идет о крае среза, то шить нужно вдоль него. Выполнять можно нитями любого типа, тонкими и толстыми – расход одинаковый. Линии могут быть прямыми и изогнутыми.

    Виды петельных швов

    Этот прием может выполняться по-разному, позволяет создавать красивые узоры. Из видов петельных швов можно выделить следующие:

    • чередование длинного и короткого стежка;
    • пирамидальный, в котором стежки последовательно увеличиваются, затем уменьшаются;
    • по кругу, где петли располагаются по внешнему краю, а стежки собираются внутри;
    • по краю вышивки;
    • для обработки срезов.

    Петельный шов – как делать

    Любую разновидностей можно выбрать для рукоделия. Самое главное – разобраться, как делать петельный шов. Везде соблюдается один и тот же принцип, который показан на всех схемах: нить пропускается в петельку, затем затягивается.

    Стежки должны быть одного размера, тогда вид изделия будет аккуратным. Как шить петельным швом, знают опытные швеи. Они прибегают к хитрости: намечают места стежков водорастворимым маркером. Работа ведется слева направо, игла выводится на себя.

    Пошив начинается изнутри, где закрепляется первый стежок.

    Обметочный шов вручную

    В тех случаях, когда нужно обметать края одежды, соединять детали ткани, больше всего подходит этот вариант. Обметочный шов вручную выполняется просто: вкалываете иголку на лицевую сторону с изнаночной.

    Тогда узелок остается на последней стороне. Нитку протягиваете не до конца, чтобы пропустить в нее иглу. Первый краеобметочный стежок готов. Таким же образом выполняете весь оверлочный шов вручную.

    Закончить и хорошо закрепить нить можно, пройдясь параллельно ему вдоль кромки.

    Шов Козлик вручную

    Когда нужно вышивать, укорачивать, сшивать изделия, подворачивать, можно использовать ручной шов Козлик. Он используется, чтобы оверложить нижний край одежды: платья, юбки, брюки.

    Прием обладает двумя преимуществами: эластичен, может растягиваться и двигаться, и выполняется быстро. Способ известен и как подрубочный шов.

    При выполнении следите за тем, чтобы «козлик» заходил на обметочный край.

    Ручной козлик рекомендуется использовать в тех тканях, которые не сыпятся. Им удобно подшивать шерстяные, полушерстяные, хлопчатобумажные, льняные вещи, войлок. Шаг стежка регулируется рукодельницей.

    Необходимо быть внимательными к тому, чтобы лицо ткани оставалось аккуратным, с очень мелкими стежками, которые практически не будут заметны. Для этого захватывайте лишь несколько нитей лицевой стороны.

    При выполнении козлика стежки на лицевой стороне косые, перекрещенные, на изнанке получается двойной ряд параллельных стежков. Следите за направлением иглы: острый конец смотрит влево. Указательный палец левой руки натягивает ткань от себя.

    Начинайте с нижнего ряда, в котором закрепляется нить. На лицевой стороне по верхней линии делайте прокол, формируя наклонный стежок, протягивайте нить. Первый шаг делается справа налево, второй наоборот.

    Подробно о том, как делать козлик, удобно смотреть на видео.

    Петельный стежок

    Начинать петельный стежок нужно с изнаночной стороны, вводя нитку на лицевую. Проводите иглу с изнанки. Нитка в этот момент находится под иглой. Подтягиваете нить: она должна плотно лечь на ткань, но не перекосить ее.

    Проводите нить через вторую точку и выводите на лицевую сторону. Нитка всегда находится под иглой. Подобным образом необходимо сшить все изделие. Если описание недостаточно, смотрите на схему стежков.

    Раньше этот способ заменял машинную строчку.

    Вышивка петельным швом

    Может выполняться вышивка петельным швом редким и плотным способами. Первый подходит для ткани, в которой видно переплетение нитей. Это позволит отсчитывать их, не напрягая зрение. Второй отделочный вариант представляет собой гладьевую вышивку.

    Применяется в тех случаях, когда нужно закреплять прямые, закругленные, замкнутые линии. Стежки будут расположены плотно друг к другу. Их можно делать рельефными. Если обрезать края, обработанные петельным швом плотного типа, получается бахрома.

    Учиться такой работе лучше по видео или пошаговым схемам.

    Петельный шов – видео

    DIY Петельный шов / Buttonhole (Blanket) Stitch Tutorial / Мастер класс ???? Afinka

    Источник: https://sovets.net/9908-petelnyj-shov.html

    Как шить легко и просто? Виды швов. Ручные швы

    «Судьба цивилизации сродни рукоделию. Когда на душе неспокойно, берешь иголку с ниткой — и волнение как рукой снимает.»

    Одно время мой непоседливый характер сильно нервировало, когда надо было какую-то часть швов выполнять вручную. То ли дело на машинке — вжик! — и готово.

    Не могу сказать, что с тех пор я сильно изменилась, однако отношение к ручным швам заметно улучшилось.

    Например, при чистом вытачивании того же воротника ну никак не обойтись без наметки, которая помогает правильно отутюжить деталь.

    Можно, конечно, и почти под утюгом выворачивать и сразу приутюживать, но помимо риска обжечься очень высока вероятность перекоса края детали из-за неравномерного вытяжения.

    • В этом разделе, как и ранее в «Машинных швах», мы разберем только базовые варианты ручных швов, то есть те, которые пригодятся всегда, везде и всем любителям шитья.
    • Помимо основных ручных швов существует огромное количество швов декоративных, вышивальных и обметочных, с некоторыми из них мы встретимся позднее, когда будем разбирать тематические разделы шитья, например, обработку низа изделия.
    • Сразу хочется сказать по поводу выполнения обметочных швов вручную.

    В литературе можно встретить описание выполнения «обметочного косого шва», «петлеобразного обметочного шва» и некоторых других. По большому счету, обметка вручную ни что иное, как рудимент, атавизм и издевательство над нежными женскими (а может и сильными мужскими) ручками.

    Да и на редкость нерациональная трата времени, тогда как всю обметку можно выполнить за считанные минуты на машинке, швейной или оверлочной. Даже наличие простого зиг-зага является веским аргументом для отказа от подобных операций.

    Посему тему с обработкой швов вручную будем считать закрытой и перейдем к полезным в швейной практике ручным швам.

    Сметочный шов или шов «вперед иголкой». Самый распространенный и часто используемый вид стежков. На ткани он выглядит как пунктир, а его выполнение осваивают еще в школе на уроках труда.

    Во взрослой портновской жизни такими стежками соединяют детали, чисто выметывают края, припосаживают ткань или выполняют сборку (о роли сметочного стежка в сборке можно будет почитать позднее в тематической статье с соответствующим названием).

    Существование шва «вперед иголкой» определяет наличие антонима, шва «назад иголкой». В стародавние времена такой шов использовался для вшивания молний, что в современных условиях кажется дикостью.

    1. Шов «назад иголкой» очень похож на шов «ручная строчка», только между стежками есть расстояние.
    2. Шов «ручная строчка» — самый прочный ручной шов, с лицевой стороны он выглядит как машинная прямая строчка и каждый новый стежок начинается точно в месте окончания предыдущего, а с изнанки — как цепной шов.
    3. Область использования «ручной строчки» лежит там, где невозможно подлезть на машинке, либо машинка у вас дома, а вы на курорте и у вас неожиданно разорвались брюки на самом пикантном месте.
    4. Шов «козлик» использовался ранее для подгибки низа изделия из трикотажа или толстого драпа, а при сегодняшнем разнообразии способов обработки низа он почти полностью перешел в категорию декоративных.
    5. Потайные швы, выполняемые вручную, тоже слегка утратили свою актуальность из-за огромного выбора различных лапок и приспособлений для подгибки низа ручным швам (более подробно о роли потайных швов при подгибке низа мы поговорим позднее, а в этом разделе разберемся только с основной техникой выполнения).

    Основная цель потайного шва — скрепление при отсутствии стежков на лицевой части изделия. Это довольно кропотливая работа, требующая внимания, терпения и напряжения глаз, так как загнутая часть пришивается всего к одной ниточке основной детали.

    Освоение потайного шва пригодится также в ходе пришивания подкладки к пиджаку или пальто, или другой модели.

    Безусловно, существует способ экономичного пришивания подкладки, когда в среднем шве спинки остается только небольшое отверстие, через которое выворачивается все изделие с пришитой на машинке подкладки по всему периметру.

    Однако это не всегда достижимо, поэтому нужно быть готовым взять в руки «шашку да коня, и — на линию огня».

    Для ровного выполнения потайного шва следует предварительно соединить края сшиваемых деталей во избежание смещения. Это можно сделать наметочным швом или просто соединить портновскими булавками, вколов их перпендикулярно линии шва.

    Узелок на нитке делаем тонкий и вводим иголку с изнанки так, чтобы узелок не был виден. Делаем стежок внутри подгибки, выводим иглу, вытягиваем нитку.

    Затем в месте выхода иглы захватываем с основного полотнища (которое расположено к нам, как знаменитая избушка на курьих ножках, то есть «задом») буквально одну ниточку, осторожно протягиваем нитку и снова заводим иголку внутрь подгибки, делая новый стежок.

    И повторяем эти действия до тех пор, пока ткань не закончится, после чего закрепляем кончик нити и с чистой совестью отправляемся утюжить подгибку.

    Выполняя потайной шов при подгибке тонких тканей, следует очень осторожно подводить иголку под нити, при сильном натяжении может получиться затяжка, а то и вовсе разрыв волокна.

    Тут лучше не усердствовать, а воспользоваться военной хитростью: подхватить не одну, а две или даже несколько нитей, пусть при этом с лицевой стороны будет виден стежок. Главное — нить надо не затягивать, а оставить как бы с напуском.

    В дальнейшем при утюжке подгибки этот стежок расправится и замаскируется под волокна основной ткани (при условии, конечно, подобранных тон в тон ниток).

    Возвращаясь к упомянутому всуе шву «козлик», можно порекомендовать его и как декоративный для тех любителей шитья, которые пока еще не разжились швейными машинками с отделочными строчками. Выполненный контрастными нитками по краю борта или накладных карманов, он способен внести заметное оживление в «интерфейс» выбранной модели.

    В заключение хочется отдать дань уважения мастерицам, владеющим техникой выполнения декоративных швов. Хоть это имеет мало отношения к шитью, по большей части относится к вышивке, но при сочетании этих двух искусств — шитья и вышивания — можно создавать такие шедевры, что любой заморский «hand made» обзавидуется.

    Продолжить обучение Вернуться в оглавление

    Источник: https://ShkolaZhizni.ru/school/articles/26346/

    Как выполнить обмёточный шов вручную: самый простой способ — Мастер-классы на BurdaStyle.ru

    Популярность обработки изделий вручную постоянно растёт. Это повышает качество изделия, наделяет его неповторимой индивидуальностью.

    Автор мастер-класса

    Юлия Деканова

    Но прежде, чем браться за такую обработку, нужно буквально отчеканить тот способ, который вы собираетесь использовать.

    Одна из самых известных обработок изделий вручную — обмёточный шов, который только на первый взгляд кажется легким. Чтобы добиться идеального результата, придётся очень хорошо потренироваться.

    Из мастер-класса вы узнаете принцип выполнения простого обмёточного шва вручную. А из видео — маленький секрет, который облегчит процесс и поможет сделать стежки ровными по высоте.

    Кстати, обработка открытых срезов вручную идеально подходит для тонких тканей, которые требуют деликатного к себе отношения, а также для декоративной отделки срезов толстых тканей, например, пальтовых.

    Шаг 1

    • Подберите иголку и нитки подходящие к ткани, срез которой необходимо обработать.

    Вденьте нитку в иголку. Завяжите узелок на нитке. Начните шить с изнаночной стороны, иголку выведите на лицевую сторону.

    Шаг 2

    1. Перекиньте нить через срез и сделайте новый стежок, снова выведя иголку с изнаночной стороны на лицевую.
    2. Удобнее всего выполнять обмёточный шов вручную справа налево.

    Шаг 3

    Слегка затяните нить, но не усердствуйте. Образовавшийся стежок должен только фиксировать срез, а не перетягивать его. А ниточка должна лежать на ткани ровно и плотно.

    Шаг 4

    Повторите шаг 3. Далее повторяйте его снова и снова, пока не дойдёте до конца среза или пока не закончится нитка.

    Следите за тем, чтобы расстояние между стежками было максимально одинаковым и они не отличались по высоте.

    Как выполнить обмёточный шов и сделать стежки одинаковыми по высоте

    craftsy.com

    Источник: https://burdastyle.ru/master-klassy/tips/kak-vypolnit-obmyotochnyj-shov-vruchnuyu-samyj-prostoj-sposob_16161/

    Обметочный шов ???? как сделать обметывание и оверложить ткань руками

    Современные швейные машинки имеют много функций, которые позволяют шить качественно и обмётывать аккуратно швы. Некоторые мастерицы даже имеют специальное приспособление, которое называется «оверлок», что ещё больше облегчает работу по обработке швов. А что делать, если у вашей машинки нет таких функций? Что делать тогда? Научиться выполнять эту же работу вручную, с помощью иголки и нитки. Немного терпения, знаний и у вас всё получится. Но прежде, надо познакомиться с некоторыми основными стежками, которые применяются при ручном шитье.

    Когда нужно применять ручные швы

    • Если у вашей швейной машинки нет функции обмётки края изделия.
    • Если распустилась машинная строчка и вам необходимо восстановить её. Вы просто берёте иголку с ниткой и приводите в порядок проблемное место.
    • Отделочная строчка. При пошиве одежды иногда лучше работать вручную. Вы хотите украсить ваше изделие аппликацией. Это декоративное украшение будет выглядеть гораздо эффектнее, если вы оформите его с помощью иголки и нитки. Обычно это выполняется петельным швом. Здесь можно применить фантазию и поиграть с цветами нити, подобрав тот оттенок, который сможет выгодно подчеркнуть уникальность этой детали.
    • Петли. Оформить их на изделии всегда сложно и неважно сделаете вы это на машинке или вручную. Это зависит от фасона вашего платья или блузки, а также от ткани, из которой вы шьёте. Неаккуратно обмётанные петли могут испортить ваш наряд.
    • Изделия из войлока или фетра. На домашней швейной машинке их очень нелегко сшить. Почти невозможно! Воспользуйтесь своим умением шить вручную.
    • Шитьё мягких детских игрушек также требует навыков работы с иголкой и ниткой. И здесь работа требует петельной обработки изделия.

    Материалы, необходимые для обмётки краёв изделия вручную

    • Иголки. Они продаются в наборах под номерами от 1 до 12. Иглы должны быть острыми, без изъянов, чтобы при шитье они не повредили ткань. Лучше выбирать иголки со специальным покрытием в районе входного отверстия для нитки, с так называемым золотым ушком. Нитка вставляется в такую иглу легко и скользит при шитье без проблем.
    • Нитки. Их так же, как и иголки, надо подбирать под ткань, из которой вы шьёте. От толщины и вида ткани, от её цвета зависит выбор рабочей нити.
    • Напёрсток. Приучите себя работать с этим инструментом. От этого зависит здоровье ваших пальцев. Он защитит их от уколов и ранок, которые потом будут мешать вам работать и станут причиной вашего плохого настроения. А это недопустимо когда вы шьёте. Подбирайте напёрсток так, чтобы он плотно сидел на пальце. Не сдавливал его, но и не был велик.
    • Ножнички. После обмётывания швов или окончания работы с отделочными деталями обязательно обрезайте рабочую нить, а не обрывайте её. Это может привести к деформации шва и испортит вашу одежду.
    • Маркер. Есть специальные водорастворимые карандаши. Чтобы обмёточный шов был аккуратным лучше сделать разметку места стежков.

    Разнообразные виды обмёточных швов вручную

    Мы знаем, в каких ситуациям нас может выручить умение обрабатывать края и детали одежды вручную и подобрали инструменты, которые нам для этого нужны. Теперь можно начать изучение разных способов как сделать оверлочный шов вручную.

    Для обработки краёв шва существует несколько видов ручных швов. Чаще всего пользуются обмёточными швами.

    Они применяются для обмётки краёв детали, чтобы ткань не сыпалась, для соединений деталей ткани, при работе с мягкими игрушками и т. д.

    • Обметочный косой шов. Это самый простой вариант обмётки и используется при работе с тканями, текстура которых не даёт им обсыпаться. Это хлопчатобумажные, шерстяные, пальтовые ткани и т. д. Обмётка делается справа налево, без затягивания петель, причём захватывается 3 мм края шва.
    • Обметочный петельный шов. Это наиболее популярный и надёжный вид обработки швов изделия вручную. Начинаем с нитки. Вводим её в ушко иголки до половины, чтобы у нас получилась двойная рабочая нить. Завязываем узелок. Протыкаем обрабатываемый край иголкой и закрепляем узелок на ткани, вводя иголку между двумя половинками нашей нитки. Закреплённый таким способом узел не выскочит из ткани, если её текстура слишком рыхлая. Намечаем место следующего прокола, вводим иглу, вытягиваем нитку, делая петлю, и следим, чтобы игла прошла перед нитью. Аккуратно затягиваем нашу петельку. Продолжаем обработку края.
    • Шов «взакрутку». Во время подшивки ткань закручивается валиком и подшивается через край. Частота петель зависит от ткани и изделия. Такой вид используется при шитье трудных в обработке тканей (ворсовых, скользящих, растягивающихся). В этом случае работать на швейной машинке не желательно. Подшивая оборки или платки и шарфики из таких тканей, как шифон, крепдешин и т. д., забудьте о машинной строчке. Это только ручная работа.
    • Краевой шов (кромочный). Он необходим для соединения двух кромок. Перед соединением детали лучше сметать или сколоть булавочками, чтобы ткань не двигалась во время обмётки. Он выполняется «косыми» петлями с той разницей, что стежки обмётки ложатся вплотную один к другому и захватывают 1-2 нитки ткани.

    Подшивочные швы

    Вы закончили пошив своего изделия и обработали все внутренние и внешние детали теми способами, которые вы посчитали наиболее подходящими в этом случае. Осталось подшить вашу работу. И в этом случае вам снова понадобится ваше умение выполнять ручные швы. Машинкой в этих случаях лучше не пользоваться.

    • Потайной шов. Он применяется для скрытой подшивки подогнутых краёв деталей. С его помощью подшивают платья, юбки, рукава у блузок и т. д. Замётанный край, который следует подшить, слегка отворачивают и делают большой стежок между двумя слоями подгибки. Затем на иглу берут одну нитку (или половину) ткани и вновь делают стежок внутри подгибки. Стежки сильно не затягивают. Выполняется справа налево.
    • Шов «козлик» (крестообразный). Его делают при подшивке толстых несыпучих тканей с открытым краем. Петли накладываются слева направо. Нить пропускают вверх на подгибку, затем берут на иголку две нити ткани (не прокалывая насквозь), а потом две нити подгибки и так далее. Стежки плотно не затягивают.

    Итак, вы смогли пошагово во всем разобраться и теперь знаете, что, если в вашей швейной машине нет оверлока – это не трагедия. Оверложить швы вручную и правильно выполнить красивый краеобметочный шов – вполне реально. По большому счету, обверложить шов руками не сложнее, чем сделать сметочный шов, только немного дольше.

    Вы познакомились с наиболее распространёнными швами, которые можно делать вручную. Пользуйтесь ими так, как вам будет удобнее. Учитесь сочетать в ваших изделиях машинные и ручные швы. Вы можете начать работать на швейной машинке, а для декора воспользоваться иголкой и ниткой. Фантазируйте и ваши изделия будут всегда уникальны. Успехов вам!

    Другие схемы шитья

    Загрузка…

    Источник: https://1igolka.com/azbuka-shitya/sposobyi-obrabotki-krayov-izdeliy-obmyotochnyie-shvyi-vruchnuyu

    Очаровательная вышивка гладью: виды швов и основные моменты

    У каждого человека есть свое хобби. То занятие, которое способно расслабить, отвлечь от повседневных дел, от различных мыслей и просто дать себе отдохнуть. Сегодня хотела бы привлечь ваше внимание на красивый вид рукоделия, как вышивка гладью для начинающей рукодельницы. Вышивка гладью — это творчество и одно из замечательных занятий, когда ощущаешь радость и видишь результат творения своих рук, когда после завершения очередного проекта «выпорхнет» бабочка, сидевшая на цветке, а может быть красивая птичка (как на первом фото). И, наконец, испытать гордость за себя и свои творения!

    Вышивка техникой гладь во все времена помогала внести нотку изысканности в дом — неординарный домашний текстиль, оригинальные предметы интерьера, игрушки для маленьких детей, одежда, белье и многие другие вещи которые украсят любое помещение. Вышивки гладью при отделки одежды будут неповторимой индивидуальной изюминкой в гардеробе любой женщины.

    Существует множество видов вышивки гладью, но мы рассмотрим самые необходимые виды швов для начинающей рукодельницы, чтобы попробовать свои силы в этой, бесспорно, интересной технике вышивке гладью.

    Для того, чтобы приступить к этому увлекательному процессу создания очередного шедевра, вам понадобятся следующие предметы: пяльцы, канва, нарисованный рисунок будущего проекта на канве, мулине, ножницы и так далее.

    Вышивание гладью это самая ранняя техника. Ее применяли еще в древние времена на востоке. Поэтому другое название этой техники — дамасская вышивка — серия плоских стежков, которыми полностью заполняется свободный контур узора, который наносится на канву, ткань и закрепляется на пяльцах для дальнейшей вышивки гладью.

    Эскизы рисунков для цветной художественной глади, как правило, черно-белые. Это делается для того, чтобы вышивальщица могла подобрать цветовую палитру по собственному вкусу. В этой технике применяются различные виды швов и приёмов.

    Рассмотрим основные техники вышивания гладью.

    Виды швов:

    1. Стебельчатый шов — состоит из стежков, частично перекрывающих друг друга, и внешне напоминает шнурок. В растительных узорах им чаще всего вышивают стебли или отдельные линии, а также обшивают контуры узоров. Шов удобно выполнять снизу вверх или слева направо. Игла с рабочей нитью направлена назад, как при выполнении шва «назад иголку», но выходит на лицевую сторону ткани примерно посередине последнего стежка, при этом нить лежит всегда с одной стороны от уже вышитых стежков или слева, или справа от. Изнаночная сторона стебельчатого шва совпадает со швом «назад иголку».

    2. Петельный шов — выполняется в направлении слева направо движением иглы сверху. Нить выводят на лицевую сторону в нижней точке шва, затем делают стежок иглой в направлении сверху вниз, нить при этом остается под иглой и затягивают рабочую нить до образования петли. Стежки шва могут быть расположены очень плотно или на некотором расстоянии друг от друга. При обшивке края, для достижения его большей рельефности и прочности, под него предварительно прокладывают настил. Стежки шва могут быть различной длины. Петельным швом можно вышивать отдельные мелкие элементы, например, листики или цветочки.

    3. Шов «узкий гладьевой валик» выполняется в 2 приема: первый этап — швом «вперед иголку» справа налево намечается линия гладьевого валика (прямая или криволинейная), второй этап — в направлении слева направо укладываются мелкие и частые вертикальные либо наклонные стежки одинаковой длины. Такой шов используется для вышивки тонких линий рисунка, а также для отделки краев изделия-контура, а также для придания объема.

    4. Шов «цепочка» — тамбурный шов. Это глухой односторонний шов, он состоит из ряда петель, выходящих одна из другой, и по лицевой стороне напоминает цепочку, связанную крючком. Вышивают его сверху вниз, справа налево и по контуру рисунка. Последовательность выполнения шва: нить выводят на лицевую сторону в первой точке и отводят ее вниз, придерживая большим пальцем левой руки. Затем из второй точки в третью точку движением иглы сверху вниз делают стежок и затягивают нить, образуя первую петлю. Последующие петли выполняются аналогично, таким образом образуется шов «цепочка». Им можно вышивать как прямые контуры, так и криволинейные.

    5. Гладь вприкреп — используется для заполнения больших площадей узора. Состоит из длинных стежков и одного или нескольких коротких поперечных-прикрепляющих длинные стежки к ткани. Длинный стежок лучше делать только по лицевой стороне. Также можно сначала заполнить всю площадь узора длинными стежками, а затем поверх них проложить короткие поперечные или косые прикрепляющие стежки.

    6. Гладь с настилом — выполняется по предварительно проложенному настилу, выполненному более толстыми нитками благодаря чему вышивка получается более выпуклой, рельефной. Последовательность выполнения выпуклой глади такова: контуры рисунка обшивают швом «вперед иголку», затем прокладывают настил в один или два (для большей выпуклости) слоя, а затем выполняют вышивку в направлении, противоположном настилу. Узоры с волнистой линией контуров вышивают косой гладью. При этом обязательно нужно следить за тем, чтобы стежки глади укладывались точно по контуру и плотно прилегали друг к другу. В рельефной глади часто применяются в качестве элементов так называемые шарики пышечки. Нить выводят на лицевую сторону, левой рукой делают 2-3 витка нити, а на иголку и выводят иголку на изнаночную сторону рядом с первым проколом. При этом нить на иголке нужно придерживать пальцем левой руки до тех пор, пока на ткани не образуется затянутый узелок.

    7. Плоская гладь — является двусторонней используется в растительных орнаментах для вышивания широких и узких узоров. Игла с изнаночной стороны проходит по всей ширине узора, стежки плотно укладываются друг к другу рис. Направление стежков может быть прямым и косым. Выполняется без настила. В крупных деталях стежки глади располагаются по форме узора: в листьях — от края к середине, по направлению прожилок, в лепестках цветов — от края к центру.

    8. Теневая гладь — эта гладь выполняется по свободному контуру нитками разных цветов. При этом нет четкой границы между цветами, а переход от одного тона ниток к другому достигается при помощи стежков разной длины, входящих один в другой. Этим приемом достигается так называемый теневой эффект. Последовательность выполнения теневой глади. Переводят узор на ткань и наносят условное деление по тонам ниток. Для этого карандашом проводят изогнутые линии, которые служат границей перехода одного цвета в другой. Причем вкалывать иголку нужно не точно по этим линиям, а выше и ниже. Наносить стежки нужно плотно один к другому, а располагать их в направлении, которое зависит от рисунка. Так, если это лепесток цветка — то в направлении центра цветка, если листик, то в направлении центральной жилки и так далее. Поэтому для упрощения работы, можно карандашом нанести на ткань штриховые линии, которые указывают направление стежков.

    Последовательность выполнения лепестка цветка

    Лепесток делят на 3-4 части и начинают вышивку от середины верхней части. Закончив правую половинку, иголку с ниткой проводят по лепестку с лицевой стороны к левому краю лепестка и выполняют вышивку левой половинки. Когда закончена вышивка верхней части лепестка, обрезают нить и точно так же от середины начинают вышивать вторую часть лепестка нитью другого цвета. Чтобы второй тон нитей входил в первый постепенно, его выполняют, то удлиняя, то укорачивая стежки (стежки второй части укладывают между стежками первой части). Выполнив правую половинку, иглу переводят в начало левой половинки и аналогичным образом выполняют ее. Точно так же выполняют остальные части. Переход цветов в лепестке — от более светлого (самый верхний) к более темному (самый нижний).

    Последовательность выполнения листика, имеющего жилку посередине

    Вышивают листик косой гладью, укладывая стежки по направлению к жилке. Выполняют сначала правую, затем левую половинку листика. Предварительно каждую половинку листика нужно разделить на 2-4 части (по количеству цветов).Начинают вышивку с крайней (самой светлой) части в направлении сверху вниз. Стежки по краям более короткие, к центру листика более длинные. Вторую и третью части вышивают также сверху вниз, только цвет ниток берется темнее. Вторую (левую) половинку листика вышивают аналогично, только в направлении снизу вверх и от центральной (более темной) части к наружной (более светлой).

    Зная эти азы техники вышивки гладью можно смело начать проект для начала небольшого узора вышивки гладью.

    Также существуют и другие приемы вышивания гладью: шов назад иголку, витой узел, французский узел, владимирский шовкромочный шов, прорезная гладь, атласная гладь и так далее.

    Для овладения техникой понадобится немало терпения, как и в любом другом деле, требующем трудовых затрат, фантазии, вдохновения и аккуратности. Вышивку гладью для начинающих, можно воспроизвести на различных тканях. Если вы решили научиться этому сложному и не менее увлекательному делу, то не пожалеете, ведь своими руками сможете украсить любую ткань.
    На просторах интернета встретила очень интересные идеи для вдохновения вышивки гладью, которые представляю вашему вниманию.

    Китайская живопись гладью

    На прозрачном шелке вышивают шелковыми нитями картины, которые способны поразить любое воображение. Подобные шедевры искусства в стране восходящего солнца являются одними из наиболее дорогостоящих.

    Вышивка гладью по сей день является одним из самых любимых и востребованных видов рукоделия, остается популярной, так как используют для превращения простых вещей в ультрамодные.

    Как правильно работать с шёлком.Полезные советы.

    Добрый день, дорогие мои девочки. Сегодня я представляю вашему вниманию подробную статью о работе с шелком. И это неспроста – очень скоро я создам цикл статей по пошиву различных туник, топиков и легких летних платьев из воздушных, летящих, дышащих и скользких тканей. Работа с такими тканями требует знаний нюансво работы с шелком, шифоном, стрейчем, тонким трикотажем. Именно поэтому я и решила, вначале, написать 2 статьи-инструкции «Как работать с шелком», «Как работать с трикотажем и стрейчем». А потом уже только рассказывать о моделировании, крое и этапах пошива той или иной воздушно-летней одежки.

    Сегодня речь пойдет о шелке. Как кроить, шить из шелка. Как его стирать, гладить. Как удалять пятна с этой деликатной ткани. Какие швы подойдут для той или иной модели, для прозрачного или непрозрачного шелка.

    Также все советы данной статье применимы любым легким или скользким тканям, таким как шифон, атлас, ацетат, батист и т.п.

    В этой колонке я отразила последовательность пунктов этой статьи:

    Работа с шелком. Часть 1.

    • Задумка платья (нужен ли подклад, какую ткань для подклада выбрать)
    • Как подготовить шелк к раскрою (стирка, утюжка, усадка)

    Работа с шелком. Часть 2

    • Как осуществить раскрой (чтобы ткань не скользила)
    • Подготовка к шитью (выбор ниток, иголок, спец лапки, настройка строчки)
    • Стачивание деталей – нюансы скольжения и утяжки.

    Работа с шелком. Часть 3

    • Виды швов для шелка (в каком случае, какие лучше применить)
    • Подгиб подола, обработка горловины и пройм.
    • Как стирать шелк, выводить пятна, замаскировать потертость

    Итак, Первая часть статьи и первый пункт…

    Нужен ли подклад, какую ткань для подклада выбрать

    Почему я начала с обсуждения подклада? Потому что начало идеи сшить шелковое платье зарождается в магазине тканей, когда вы видите, что там появился удивительно красивый шелк. Вы его покупаете под конктретное платье (то самое, фотографию которого уже давно носите в своей голове). И там же, не отходя от кассы, вы подумываете о подкладе…

    Поэтому и мы поговорим о нем в самом начале.

    Если вы шьете платье из непрозрачного шелка и свободного кроя – то подклад не нужен. Вообще.

    Вам нужен подклад – в случаях когда:

    Либо Шелк, который вам понравился полупрозрачный

    Либо Будущее платье, имеет прилегающий силуэт (как на фото ниже) и тогда под него нужен обязательный чехол-подклад. (да-да шелковое облегающее платье без чехла сидит не так, как надо).

    Значит, вы сразу хотите купить подклад. ДАЖЕ НЕ ДУМАЙТЕ ИДТИ В ОТДЕЛ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПОДКЛАДОВ. Никогда-никогда не делайте для шелкового платья подклад из синтетики. С синтетическим подкладом, шелковое платье лишается всякого смысла – можете даже его не шить – сшейте сразу полиэстровое.

    Ткань для подклада — ТОЛЬКО ШЕЛК – можно этот же, можно другой потоньше и подешевле (даже самый дешевенький шелк подойдет – шелковый шифон, шелковый атлас и др.). Только не ужасный полиэстр, я вас прошу – ибо не сможете познать блаженство пребывания в ласках шелкового платья. Шелк должен прикасаться к телу.

    В крайнем случае, выберите подклад из дышашей натуральной ткани (даже ни из «семейства шелковых») – вискоза(легкий дышащий материал), легкий ацетат (материал из натурального сырья по ощущениям похож на шелк, не мнется, т.к. имеет крюченную нить).

    Если платье будет с отрезным лифом и прилегающее – то для подклада очень хорошо батист – это полупрозрачная, тонкая льняная или хлопчатая ткань,

    Ткань для подклада, перед раскроем, тоже надо декатировать (про это пойдет речь ниже ниже).

    Цвет подклада: в тон основной ткани.

    Если подклад нужен для прозрачного шелка, он может быть

    либо в тон верхней ткани

    либо другого цвета (и тогда это будет игра контрастов – например, нежно розовый прозрачный шелк на серебристо-сером подкладе)

    либо телесного цвета (и тогда он сольется с вашей кожей, и будет казаться, что вы одеты в легкую паутинку).

    Можно конечно пошить полупрозрачное изделие без подклада – топ или блузку . В таком случае бюстик, который будет под тканью должен быть однотонный без узоров и кружев.

    Можно конечно пошить полупрозрачное изделие без подклада – топ или блузку . В таком случае бюстик, который будет под тканью должен быть однотонный без узоров и кружев.

    Как подготовить шелк к раскрою и как кроить шелк.

    Шелковая ткань имеет одну особенность – скорее всего она сядет после стирки (в 90% случаев). Поэтому перед раскроем, весь кусок ткани надо постирать и погладить – это называется декатировать ткань. От декатирования ткань усядется и можно спокойно кроить платье.

    Внимание – стирать надо правильно:

    • Вода чуть тепловатая, даже скорее прохладненькая (30-33 градуса)
    • Моющее стредство – шампунь (никаких порошков). Есть специальные средства для стирки шелка – но народ по прежнему утверждает, что лучше шампуня ничего для шелка пока не придумали.
    • Стирка вручную, не тереть ткань, а немного помять, не выкручивать, не отжимать!
    • Полоскать в воде с уксусом (для смягчения жесткости воды.

    Короче уход как за волосами.

    Сушить тоже как волосы

    • Под лучами солнца нельзя
    • Рядом с батареями отопления тоже не надо
    • В тенистом и прохладном месте – самое то.

    Правильно утюжить шелк – нюансы.

    Гладить нужно, не дожидаясь полного высыхания шелка. Утюг ставим на «1» или отметку «Шелк». БЕЗ ПАРА !!!Можно гладить шелк, положив между утюгом и шелком влажный проутюжильник (это слой ткани шелковой, фланелевой, байковой, льняной). Проутюжельник не будет скользить по шелку, то есть утюг при скольжении на поверхности проутюжельника не будет растягивать шелк. Это особенно важно если в ваш шелк добавлена эластичная нить (то есть он слегка стрейч – бывают такие).

    Иногда в процессе глажки вас могут испугать появившиеся на шелке волнистости (как пузыри на блинах). Причиной этого явления будет чувствительность данного вида шелка к круглым отверстиям на подошве вашего утюга. Это редко происходит. Потренируйтесь на отдельном участке ткани. Если есть такая тенденция, то прихватив с собой утюг, отправляйтесь в магазин, чтобы выбрать для него специальную насадку для деликатных тканей. Это такая съемная подошва – да, она стоит денег, но и шелк – не дешевая ткань.

    Если вы вдруг столкнулись с тем, что шелк после стирки не гладится на отметке «шелк», то причины и решения могут быть такие:

    Причина: Вы постирали его в горячей воде – и шелк «сварился»

    Решение – тут уже ничем не поможешь – махнем рукой, и пусть будет как «жатый шелк», это тоже модно.

    Причина: Вы не добавили при полоскании в воду уксус – и кальций из жесткой воды

    «зацементировал» морщинки на ткани.

    Решение – надо заново прополоскать ткань в уксусной воде, подсушить и еще влажной погладить.

    Причина: Вы просто пересушили ткань на веревке.

    Решение 1. – попробуйте прополоскать шелк в воде с глицерином (1ст.л.на 1 л кипяченой воды,),заверните в мягкую х/б ткать,когда лишняя влага впитается,прогладьте утюгом без пара.

    Решение 2. – заверните шелк во влажную простыню,положите в полиэтиленовый пакет и плотно закройте.Ткань равномерно увлажнится через несколько часов – тогда ее можно аккуратно прогладить.

    Теперь перейдем в следующую часть статьи – чтобы узнать как правильно кроить этот скользкий и сыпущий материал.

    А сегодня речь пойдет о том, что больше всего пугает в работе с шелком – раскрой. А также я расскажу какие нитки и иглы подойдут для шелка, какой строчкой лучше всего строчить шелк, как стачивать между собой детали из скользких шелковистых тканей.

    Мы узнаем все-все о шелке, и потом я буду создавать мастер-классы различных шелковых топиков, туник и платьев – а вы уже будете знать все хитрости работы с шелком, и не бояться шить их этой дорогой и деликатной ткани.

    Итак…

    Как осуществить раскрой (чтобы ткань не скользила)

    Трудности раскроя шелковой ткани вызваны ее шелковистостью – то есть ткань может егозить, скользить по столу и поэтому криво перенесется выкройка, криво вырежется.

    Но нам это не грозит. Потому что мы будем соблюдать следующие правила:

    • Шелковую ткань для раскроя надо пожить не на голый гладкий стол, а застелить поверхность, например, шерстяным одеялом или другой шершавой ровной тканью (даже простынь подойдет, если она не из шелка). По шерсти шелк не будет скользить – к тому же он еще и приклеится к ней статическим электричеством. Расправьте шелк на этом одеяле – проверьте, чтобы он лежал равномерно – нигде не пузырился, не перекашивался.
    • Выкройку для раскроя нужно сделать уже с припусками на швы. Почему? Потому что мы ее будем прикалывать к шелку булавками по краям – именно в зоне припусков. Только там можно приколоть – ибо на шелке остается след от проколов булавки.
    • Или можно бумажную выкройку не прикалывать булавками, а приклеить малярным скотчем (это тот, которым окна оклеивают). Предварительно проверьте на краешке ткани, как ваш шелк реагирует на прикосновение малярной ленты. Это очень удобный способ — на обратную сторону выкройки прикрепляем местами эту малярную ленту (ее можно прикрепить к выкройке полосочками обычного канцелярского скотча). Кладем такую клейкую выкройку на шелк – и спокойно кроим – выкройка и с места не сдвинется.
    • Есть еще одни вариант – перевести бумажную выкройку на хлопковую ткань. И уже вырезанную деталь из хлопка булавками посадить на шелковое полотно и кроить.

    Если шелковую деталь планируется посадить на дублерин или флизелин (то есть проклеить) делать это надодо раскроя. То есть вырезать из дублерина нужную деталь. Положить ее на шелк, (там, где она должна лежать по раскрою) накрыть, чем положено, и прогладить-проклеить утюгом. И только после этого вырезать ножницами. Кстати, для шелковых тканей рекомендуется использовать тончайший прозрачный флизелин – он ни капельки не проступает на лицевой поверхности детали.

    Для прозрачных тканей, клеевые прокладки лучше не использовать, они просвечивают через ткань, а клеевой состав может (о ужас) проступить на лицевую сторону нежного шелка. Поэтому для прозрачного шелка в качестве укрепляющей прокладки (если она нужна) используют органзу (ее выкраивают в том же наплавлении долевой, что и шелковую деталь)

    Натуральный шелк сильно мохрится по срезам. Поэтому срезы лучше обработать сразу после кроя, любым способом попроще. Еще помогает от излишней сыпучести среза – кроить специальными ножницами с зигзагообразными лезвиями.

    Подготовка к шитью (выбор ниток, иголок, наладка шва)

    Выбор игл. Шелк очень травмируется иглой (остается след от прокола) поэтому для сметывания вручную надо взятьбисерные иголки. У них крошечное ушко и сами они тонюсенькие – следы от такого сметочного шва не так будут видны.

    И в машинку надо поставить иголки потоньше – № 60-70. И убедитесь, что иголка гладенькая, без шероховатостей – лучше купите новенькие.

    Также старайтесь не переделывать швы при пошиве – потому что после распарывания шва, остается очень видимый след. Перед тем, как строчить, примерьте ваше будущее изделие и убедитесь, что оно скроено правильно и вам не придется потом переделывать швы.

    Выбор ниток. Лучше всего – шелковые нити (№65). Но если не можете найти в тон, то подойдут хлопковые или льняные. Полиэстровые можно (если уж совсем ничего нет), но проверьте, как ложится строчка – бывает, что нить из полиэстра, когда выходит внатяжку из машинки растягивается, а потом на шве «расслабляется» сжимается обратно и стягивает шов.

    И хлопковые нити еще хороши тем, что если ваше платье зацепится за что-либо, то скорее лопнет шов с хэбэшной ниткой, чем порвется дорогая шелковая ткань. А если будут швы из полиэстровых нитей – то сам шов выдержит, не лопнет, а вот шелковое полотно вдоль шва расползется. Уж лучше пусть нитки лопаются.

    Подготовка швейной машинки.

    Некоторые швеи при шитье шелка устанавливают специальную лапку с маленькой дырочкой. Или специальную игольную пластину с маленьким отверстием для иглы (кстати, можно и обычную пластину заклеить скотчем). Эти приспособления предотвращают возможность поддевания вверх нежного шелкового полотна – при движении иголкой вверх-вниз.

    Но эти приспособления не обязательны. Не каждый шелк обладает такой вязкостью и легкостью, чтобы поддергиваться вверх за иголкой. Но ежели такое наблюдается – то достаточно положить между шелком и иглой полоску бумаги (калька, газета, туалетная бумага).

    Еще травмировать нежный шелк может нижний транспортер (железный движок с зубчиками, который прокручивает ткань вперед). Если это происходит, проложите между транспортером и шелком лист кальки (туалетной бумаги, газеты).

    Длину стежка установите на расстояние 1,5 – 2 мм. Это лучший шаг для шелковой ткани, чтобы шов имел меньше возможности расползтись. Поэкспериментируйте на обрезках шелковой ткани, чтобы отладить строчку.

    Стачивание деталей – нюансы скольжения и утяжки

    Потренируйтесь стачивать детали:

    Большинство швейных машин при стачивании двух деталей припосаживают нижнюю ткань. Чаще всего это происходит на скользких тканях. То есть нижний транспортир зубчиками толкает нижний слой ткани вперед, а верхний слой ткани чуть притормаживается (потому, что ткань скользкая, и сцепление между двумя слоями ткани слабое – вот нижняя ткань проезжает чуть быстрее, чем верхняя).

    Проведите эксперимент на лоскутах. Стачайте 2 одинаковых по длине лоскутка. Если нижний лоскуток в районе шва укоротился, а на втором осталось лишнее – то значит эта ткань с этой машинкой дает припосадку. Но это совсем не страшно, как правило, припосадка совсем незначительная. И ее можно решить несколькими способами.

    Способ первый. Самое простое и надежное – это еще до прострачивания на машинки двух деталей, их надо сначала вручную стачать вместе. Тогда оба слоя будут уже одним целым и проедут на транспортере одновременно.

    Способ второй. Тоже очень надежный – будущие швы на деталях нужно проклеить узкими полосочками тончайшего клеевого флизелина. Причем полосочку флизелина наклеить таким образом чтобы она только на 2 мм выступала за намеченную линию шва – а большая ее часть лежала на припуке для шва. Это нужно чтобы она не выглядывала из шва потом

    Способ третий. Установить на машинки верхний транспортир – он будет, параллельно с нижним транспортером, прокручивать верхний слой ткани. Верхний транспортер бывает либо встроенным в машинку, либо съемный, продается отдельно.

    Способ четвертый. А пусть припосаживает – это не страшно – то есть вы хотите побыстрее, и вам не очень принципиальна эта припосадка нижнего слоя ткани. Тогда хотя бы соблюдайте такое правило:

    • При стачивании парных деталей (полочка+спинка, задняя штанина+передняя) надо соблюдать симметрию припосадки.

    Показываю на примере пришива 2-х полочек к спинке. Кладем полочку и спинку друг на друга лицевыми сторонами внутрь и укладываем под машинку так, чтобы полочка была сверху. То есть стачиваем (сшиваем) детали со стороны полочки , тогда припосадится (ужмется слегка) деталь спинки. И когда будем пришивать вторую полочку – тоже кладем под машинку две детали, чтобы верхняя из них была полочкой – тогда и с другой стороны припосадка произойдет тоже на спинке.

    • И второй нюанс – это боковые швы (правый и левый) должны идти в одном направлении – от подмышки, к низу. Тогда внизу (в конце швов) на полочках останется лишний сантиметр края (потому что по линии спинки шов приросадился, укоротился, а у полочки остался как был). Этот лишний кусочек внизу на детали полочек можно будет просто обрезать.
    • Соблюдая эти правила (для четвертого способа) мы получим качественное изделие, где утяжка будет симметрична с обеих сторон, и утяжка будет располагаться сзади (на спинке) – что соответствует технологии.
    • Ну вот – теперь вы уже знаете про работу с шелком столько же, сколько профессиональные портные.

      Но и это еще не все. В третьей (последней) части статьи я расскажу, какие швы применяют при шитье из шелка. Какими швами обрабатывают сыпучие срезы (если нет оверлока).

      А также как потом ухаживать за шелковой вещью и отстирывать пятна с этой деликатной ткани.

      И вот после этого мы и начнем шить чудесные модельки платьев и туник и шелка (такие как на фото вверху)
      Мы уже знаем из первой и второй части статьи:

      • как подготовить ткань для раскроя (чтобы она потом не села),
      • как стирать шелк (чтобы не «сварить» его, и чтобы он не сильно смялся)
      • как правильно гладить (чтобы он не пошел волнами и не пузырился)
      • как кроить из шелка (чтобы ткань не скользила),
      • какие нитки и иголки не портят шелк,
      • как наладить строчку, чтобы швы меньше расползались
      • как стачивать детали из шелка, чтобы они не скользили одна относительно другой и не давали утяжку.

      И сегодня третья статья посвященная шелку расскажет:

      • какими швами стачивать прозрачный и непрозрачный шелк,
      • как обрабатывать горловину и проймы,
      • как правильно обработать низ изделия из шелка, чтобы сохранить струение или наоборот ровную поверхность , как обработать низ гофрированных складок.
      • как обрабатывать края среза, если нет оверлока
      • как удалить пятна – особенно такие стойкие на шелке ЖИРНЫЕ пятна
      Виды швов для шелка.

      Если шелковая ткань не просвечивает:

      Тут все просто:

      Обычный стачной шов – его мы используем в шелковых изделиях из непрозрачной ткани (любого кроя).

      А также в том случае когда изделие предполагается посадить на чехол-подкладку.

      Обычная строчка – но с самым маленьким размером стежка – чтобы шелковое полотно не имел возможности расползнить на шве.

      Если ткань просвечивает, то и отнестись к швам надо очень внимательно. Швы будут видны сквозь ткань, поэтому припуски на швы должны быть идеально обработаны.

      Если есть оверлок, то потренируйтесь на лоскутке и выберите наиболее аккуратный на этой ткани оверлочный шов.

      Если оверлока нет, то:

      • Срезы припусков на швы можно обработать строчкой зигзаг в два захода (чтобы зигзаги наслоились друг на друга).
      • Обработать срез вручную – методом закрутки. То есть ножницами подравнять подгибы, чтобы они вдоль всего шва были одинаковой ширины в 1 см. А дальше край среза обшиваем ниткой, слегка закручивая сам край пальцами в рулончик.

      Это будет легче сделать, если иголкой помогать срезу закручиваться – для этого надо поочередно втыкать иголку то в край среза рулончика, то во внутренний сгиб рулончика при этом иголка должна подцепливать не более чем 2-3 ниточки ткани. Да, это не быстро, но вечерами…. под звуки телевизора… и вот через 2-3 вечера все швы на вашем платье будут идеальны.

      • Применить специальные швы (французский или запошивочный), в которых края срезов припусков на швы прячутся внутри самого шва. Только эти швы нельзя выполнять на округлых рельефных линиях (таких как окат рукава или «силуэт принцессы». То есть они годятся для стачивания прямых краев деталей, или с очень небольшим (почти невидимым) изгибом.

      Французский шов (состоит из 2 швов).

      Положить детали друг на друга изнанками внутрь (рис1), ровненько срез к срезу (если где то срезы не совадают, кривоватые – подравнять ножницами). Если припуск на шов был 1 см, то отступив 0.5 см (то есть половину припуска) от среза делаем строчку (рис 2).

      Теперь надо чуть чуть укоротить припуск – чтобы он был уже не 5 мм, 3 мм – подрезаем ножницами края припусков вдоль всей длины шва (рис 3).

    • Теперь разворачиваем наши делали как «книжечку» (рис 4) и разутюживаем створки припусков (рис 5).

      Теперь складываем наши детали лицевыми сторонами внутрь (то есть закрываем «книжечку», так чтобы припуски остались внутри «страниц»), а линия сгиба приходилась ровно по первому шву (рис 6, 7).

      И строчим шов по намеченной линии (рис – (в нашем случае на расстоянии 0,5 см от первого шва). Таким образом наши срезы остались внутри – зашитые с двух сторон строчками. Разворачиваем створики (рис 9) и видим, что с лицевой стороны тоже все красиво (рис 10)

      Такой шов выглядит очень аккуратно.

      Запошивочный (быстрый) шов.

      Складываем детали друг на дружку лицевыми сторонами внутрь (рис 11) и стачиваем по намеченной линии шва (рис 12).

      Припуски зауютюживаем в одну сторону. Один припуск (то есть одну створку) срезаем близко (3 мм) к строчке (рис 13, 14), а второй припуск подворачиваем и накладываем на первый, который подрезан(рис 15). Приметываем его, чтобы держался, кладем под лапку машины и строчим рядышком с прежним швом (рис 16). Такой запошивочный шов делать быстро и на лицевой стороне видна только одна строчка.

    • Как обработать низ шелковых изделий.

      Есть несколько способов. Одни из них преследуют цель сохранить струение складок (у пышных подолов). Другие используются для того, чтобы низ не давал платью струиться, дабы поверхность подола была максимально ровной (шелковые юбки-карандаш, платья облегающего силуэта).

      Эту закономерность можно отразить в одной фразе: чем шире юбка (или туника), тем тоньше должен быть подгиб.

    • В любом случае, как бы вы не подгибали шелковое изделия – перед этой процедурой ему надо дать отвисеться – по крайней мере сутки.

      Существуют следующие виды обработки низа:

      Обработка косой бейкой. Этот способ используют иногда при пошиве из тонких прозрачных тканей, в том случае если это предусмотрено дизайном. Такой уплотненный бейкой край подола менее пластичен, он сдерживает струение, придает ему округлую плавность. Подробнее про то, как изготовить и как пришить косую бейку– я уже рассказала здесь. Также этот метод используют при пошиве юбок в складку из тонких тканей. Что бы складки не теряли свою форму у низа подола , низ укрепляют кантом, вырезанным из той же ткани.

      Подгибка строчкой зигзаг. Края изделия заутюживаются на изнаночную сторону и по сгибу отстрачиваются частым стежком зигзаг. Лишний кусок припуска срезаем ножницами максимально близко к стежкам.

      Кстати если ткань очень прозрачная, и воздушная, то для такой обработки лучше подойдет мононить (она выглядит как тонкая леска). Она невидимкой обработает ваш край и не будет смотреться грубо, как было бы с обычными нитками.

      Узкий подгиб для сохранения струения. Им удобно обрабатывать края широких юбок или туник. Нужно подогнуть края на изнаночную сторону и прострочить обычным швом, отступив 3 мм от линии сгиба.

      Излишки подгиба удалить ножницами как можно ближе к строчке.

      Еще раз загните этот край к изнанке, и снова прострочите по этой же строчке. Отгладьте шов утюгом.

      Подгибка с закруткой для сыпучей ткани. Для этого способа нужно специальная закручивающая лапка, такая, которой носовые платки подгибают. Если ткань очень сыпучая, то этот способ как раз хорош. Но если у вас нет такой лапки – то попробуйте сделать нечто похожее вручную – я в этой же статье, выше, уже описывала способ ручной закрутки при обработки швов.

      Как обрабатывать горловину и проймы и петель
      • У прозрачных шелковых изделиях рекомендуется обработать кантом (средняя модель на фото внизу), тогда все швы прячутся внутри канта и не просвечивают сквозь прозрачную ткань.
      • Можно окантовать горловину и проймы рюшей (см. первую модель на фото внизу)
      • сделать обработку методом закрутки (тоже хорошо для прозрачных тканей)
      • строчкой зигзаг, выполненной мононитью (она прозрачная как леска) – и потом спрятать обработанный шов, загнув его к изнанке и пристрочив по краю.
      • Сделать обработку обтачным швом (это когда на изнаночную сторону пришивается «дубляж» из того же материала, повторяющий очертания горловины – и все швы спрятаны между дублирующие тканью и верхней (этим приемом обработан 3-ий топ на фото)

      Чтобы горловина сохранила свою форму, перед тем как ее подгибать или обрабатывать кантом, надо проложить по ее краю одну стабилизирующую строчку. Или если это непрозрачный шелк. Можно проклеить до обработки полосочкой прозрачного флизелина.

    • Обработка петель для пуговиц. Прежде чем прострачивать обработку прорезной петли нужно на это место проклеить маленьким кусочком прозрачного флизелина. После чего строчим обработку петли, потом прорезаем бритвочкой или распаривателем само отверстие петли – он очень хорош в этом деле. И в конце удаляем остатки флизелина.
    • А вообще для шелковый блузок на пуговица более всего подходит супатная застежка, когда петли и пуговицы спрятаны за планку.

      Как прятать узелки на прозрачной ткани.

      Расскажу на примере вытачек – вытачки на прозрачной ткани. После того как мы прострочили вытачку мы обычно завазываем нити в узелок и обрезаем, оставляя торчать 2 хвостика ниток (как мы это делаем при шитье из непрозрачных тканей). С прозрачными тканями так нельзя – узелок будет виден сквозь ткань – это не красиво. Лучше сделать так: закончив строчку, поднять лапку, и, вынимая ткань, оттянуть нитку из иглы и из челнока достаточной длины, обрезать на этом расстоянии. Далее можно у самой вытачке в конце строчки завязять между собой эти длинные концы нитей в узелок, но не обрезать. А теперь поочередно каждый конец вставляем в ручную иголку и поднимаемся стежками вручную по шву вытачки на несколько сантиметров. После чего там же, на шве, делаем маленький узелок и иголкой ныряем внутрь самой вытачки, проходим внутри вытачки несколько сантиметров, вынырываем в любом месте и обрезаем нить на уровне того места где она выходит изнутри выточки. Таким образом, хвостик нити остался внутри вытачки и он не виден. И лучше всего на прозрачных тканях обрабатывать вытачки мононитью (она выглядит как тонкая леска).

      Ну вот все знания, которые вам нужны чтобы безбоязненно взяться за шитье из деликатных шелковистых тканей. Теперь вам не страшно купить даже очень дорогой шелк – после всех моих советов вам будет его невозможно испортить.

      И вот когда у вас будет на руках уже готовое пошитое вами шелковое изделие, все что будет нужно – это соблюдать правила ухода. Про стирку и глажку я подробно рассказал в первой части статьи (там, где мы стирали и гладили шелк для раскроя).

      А здесь я упомяну лишь о том, что делать если на шелке появилось пятно или шелк протерся от носки.

      Как удалить пятно на шелке.

      Итак… ПЯТНО!!!

      Как же его отстирать?

      Если нельзя в горячую воду,

      нельзя с порошком

      и нельзя тереть руками?

      Особенно если пятно жирное. Как известно, жирные пятна на шелке не отстирываются. Ни мылом. Ни стиральным порошком.

      ЕСТЬ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ, опробированные народом и собранные мною с различных форумов. Вот они:

    • Средство для мытья посуды – бывалые люди говорят, что если 2 часа подержать в таком растворе ткань, удалится даже прошлогоднее пятно прошедшее уже не одну стирку.

      Попробуйте напиток «Спрайт» — он тоже разъедает пятна, есть люди, которые клянутся, что удаляли им жир с шелка.

      Шампанское – тоже хорошая вещь против пятен. Здесь срабатывает удачный тандем «спирт + пузырьки». Как известно, спиртом протирают поверхность, чтобы удалить масляные разводы. А пузырьки позволяют спирту проникнуть между волокон шелка. Этот способ я нечаянно придумала – когда пролила на шелковую простынь с пятном бокал шампанского.

      Бензин – нанести ватной палочкой на пятно, несколько раз и постирать в прохладной воде с шампунем.

      Тальк – хорошо удаляет свежие пятна. Есть даже специальные аэрозоли для сухой чистки с тальком, и щеточкой на колпачке.

      Моча – если подержать полчасика, бывает что пятно уходи. Так же действует раствор аммиака в воде. Только проверьте не повлияет ли это на цвет изделия.

      Если пятно не жирное — пятно грязи, графитового карандаша и др. – то можно потереть тряпочкой намыленной в хозяйственном мыле (замечательное в этом отношении мыло «Антипятин») и потом помыть в шампуне, как обычно.

      И наконец, Если пятно не выводится – а вещь из шелка вам очень дорога – его можно перекрасить. Либо специальными красителями – холодным способом (в горячее шелк нельзя). Либо если вы любите оттенки от светло-бежевого до темно-коричневого – есть МАРГАНЦОВКА. Любой светлый шелк можно перекрасить простым окунанием в прохладных раствор марганцовки – чем темнее хотите цвет, тем крепче сделайте раствор и больше окунайте. После этого ткань полоскать не надо – добились нужного оттенка и повесили сушиться (м-м-м. вот интересно, а если в чае… или луковой шелухе… будет пятно, надо попробовать).

      Шелковая блузка протерлась – что делать.

      Да, такое бывает. Вы любите ее, носите чуть ли не каждый день и вдруг замечаете, что нежная ткань протерлась. Как правило на плече, где висит сумка. На бедре, где сумка соприкасается с тканью. У пояса, где ее травмирует ремень.

      Неужели выбрасывать..?

      Нет – будем спасать.

      Вариант 1. Добавить элементы кроя.

      • Задрапировать в этом месте складочки.
      • Пришить волан, цветок, вырезанный из кружева, тесьму. Тем более, что эклектика – сочетание несочетаемого – сейчас в моде.
      • Если протёртость от сумки на плече и у бедра – то идеально спрячут и даже придадут элегантности рукава-воланы (см. фото внизу). Правда если у блузки уже есть рукава – их придется отрезать. И ничего страшного, если рукава-воланы будут другого цвета. Их можно поддержать бижутерией того же оттенка, например, браслетом и серьгами.
      • Вариант 2. Скрытая аппликация.

        • Если у вас, например блузка в цветочек, то можно закрыть потертость, выреза по контуру такой цветочек и закрыть им потертость приклеив его как аппликацию на тонкий флизелин (двухсторонняя клеевая паутинка). Цветочек можно вырезать, пожертвовав нижним краем блузки, или укоротив рукав, или при наличии отложной воротника, вырезать его с внутренней стороны воротника – там не заметно.
        • Или разбросать там-сям пайетки, они и потертость прикроют, там где она есть, а в остальных местах оттянут на себя внимание!

        В общем, вариантов масса – не удивлюсь, если после модернизации вы полюбите вашу блузу еще сильнее.

        Вот и все, что я хотела рассказать о работе с легкими и шелковистыми тканями.

        Удачного вам пошива и носки!

      • Автор: Ольга Клишевская.

    Качество шва одежды | IntechOpen

    Abstract

    Швы — это основные требования при производстве одежды. В целом качество шва очень сильно влияет на качество одежды. Типы швов и стежков влияют на качество и внешний вид одежды. Швы одежды должны быть прочными и гладкими. Типы строчки и шва, а также параметры строчки и шва следует выбирать в соответствии с типом одежды и ткани. Внешний вид и качество шва зависят от типа шва и шва, параметров шва и шва, дефектов и повреждений шва.Характеристики шва одежды также зависят от структурных и механических свойств ткани и прочности, растяжимости, безопасности, прочности, внешнего вида и эффективности швов. В этом исследовании исследуется важность качества шва одежды. В этом контексте объясняются типы строчек и швов, используемых в одежде. Однако параметры стежка и шва, сила проникновения швейной иглы, индекс повреждения иглы, дефекты шва и повреждения, которые влияют на выполнение шва, были объяснены, и их отношения друг с другом сравнивались.

    1. Введение

    В последние годы в швейной промышленности все больше внимания уделяется качеству, комфорту и посадке одежды. Наиболее важными характеристиками, ожидаемыми от одежды, являются ее рабочие характеристики, долговечность, удобство эксплуатации, эстетика и соответствие требованиям. Для покупателей очень важен дизайн и эстетичный внешний вид. Рисунок, цвет и структура ткани влияют на дизайн и эстетический вид одежды.

    Комфорт — один из важнейших параметров одежды.Теплофизиологические аспекты, сенсорные или тактильные аспекты, физиологические аспекты и удобство прилегания — четыре основных элемента комфорта одежды [1]. Подгонка — важнейший фактор комфорта при ношении [2, 3]. Удобство посадки одежды при использовании в основном зависит от эластичности шва. Тип стежка, тип шва, тип швейной нити и плотность стежка влияют на удобство посадки одежды. Некоторые производители выбирают классы стежков, плотность стежков и швейные нити, не учитывая их влияние на удобство посадки одежды.Поэтому очень важно выбрать подходящие типы швов и стежков с точки зрения удобства посадки [4].

    Потребители хотят, чтобы одежда соответствовала их телу. Размер одежды не должен быть большим или маленьким для их тела. Фитнес напрямую связан с дизайном рисунка, размером, структурой ткани и швами, используемыми для контуров тела. Существуют различные варианты посадки предметов одежды, от тонких и облегающих до больших [5].

    Типы швов и стежков являются одними из наиболее важных элементов соединения рисунков и придания формы одежде.Типы швов и стежков напрямую влияют на качество, комфорт и пригодность одежды. Выбор строчки или типа шва, не подходящего для одежды, снижает качество, комфорт и пригодность одежды. Внешний вид и качество шва зависят от типа строчки и шва, плотности стежка, настроек швейной машины и качества швейных ниток. Характеристики шва одежды зависят от структурных и механических свойств ткани, ее прочности, растяжимости, безопасности, прочности, внешнего вида и эффективности швов.

    В этом исследовании планируется объяснить важность качества шва одежды. В этом контексте объясняются типы строчек и швов, используемых в одежде. Тем не менее, исследуются такие параметры, как прочность шва, растяжимость, проскальзывание шва, сила проникновения швейной иглы, внешний вид шва и эффективность шва, которые эффективны для рабочих характеристик шва.

    2. Типы строчек и швов

    При шитье одежды следует выбирать подходящие типы строчек и швов. Неправильно выбранные типы строчек и швов отрицательно влияют на качество шитья.

    Характеристики растяжения сшиваемой ткани изменяются с изменением угла наклона ткани при сшивании и плотности стежка. Некоторые швы одежды не подвергаются сильным нагрузкам или растяжению при использовании, как плечевые швы на куртке. Напротив, некоторые швы, такие как швы рук и швы в области промежности брюк, подвергаются сильному растяжению при ношении [6]. Поэтому в этих областях предпочтительны высокопрочные швы.

    2.1. Типы строчек

    Стежок — это петля из нити или пряжи, полученная в результате одного прохода или движения иглы при шитье.Типы стежков показаны в виде числовых обозначений, относящихся к основным характеристикам переплетения швейных ниток в стежке. Стандарты очень важны при определении типов стежков. В стандарте ASTM D 6193-16 «Стандартная практика для швов и швов» [7] указано шесть типов стежков. Типы строчки показаны в таблице 1.

    Класс стежка Тип стежка Номера подгрупп типов швов Подгруппы типов стежков
    100 Цепной стежок с одной иглой нить 5 101–105
    200 Ручная строчка 5 201–205
    300 Прямоточная строчка 16 301–316
    400 Мульти Нитевой цепной стежок 11 401–411
    500 Оверлочный стежок 22 501–522
    600 Обшивающий цепной стежок 10 601–610

    Шесть типов стежков показаны на рисунке 1.Стежок типа 101 состоит из одной игольной нити, которая проходит через материал и пересекается с собой на нижней поверхности материала. Тип стежка 100 имеет пять различных подгрупп.

    Рисунок 1.

    Типы стежка [7]: (а) тип стежка 101; (б) тип стежка 201; (c) тип стежка 301; (d) тип стежка 401; (д) тип стежка 504; и (f) тип стежка 601.

    Стежок 201 типа образован двумя игольными нитками, которые проходят через материал в одинаковых перфорациях с противоположных направлений без переплетения или переплетения.Тип стежка 200 имеет пять различных подгрупп.

    Стежок типа 301 состоит из двух нитей, одной игольной нити и одной нижней нити. Петли игольной нити проходят через материал и переплетаются с нижней нитью. Игольная нить отводится назад так, чтобы переплетение было посередине между поверхностями сшиваемого материала. Тип стежка 300 имеет 16 различных подгрупп.

    Стежок типа 401 формируется двумя нитками; одна игольная нить и одна нить петлителя. Петли игольной нити пропускаются через материал и переплетаются и переплетаются с петлями нижней нити.Переплетение проводилось с нижней стороны нижнего слоя материала. Тип стежка 400 имеет 11 различных подгрупп.

    Стежок типа 504 состоит из трех нитей; одна игольная нить, одна нить петлителя и одна покрывающая нить. Тип стежка 500 состоит из 22 различных подгрупп.

    Стежок типа 601 состоит из трех нитей; две игольные нити и одна нить петлителя. Петли игольной нити пропущены через материал, где они обвязываются петлевой нитью на изнаночной стороне.Тип стежка 600 имеет 10 различных подгрупп [7].

    2.2. Типы швов

    Шов — это стык, в котором две или более плоские структуры, такие как текстильные материалы, соединяются путем сшивания, обычно около края. Типы швов показаны в виде буквенно-цифровых обозначений, относящихся к основным характеристикам расположения ткани и рядов строчки в шве. Стандарты очень важны при определении типов швов. Шесть типов швов указаны в стандарте ASTM D 6193-16 «Стандартные методы для швов и швов» [7].Типы швов показаны в таблице 2.

    Класс шва Тип шва Номера подгрупп типов швов
    SS Наложенный шов 55
    LS Притертый шов 101
    BS Связанный шов 18
    FS Плоский шов 6
    OS Орнаментальный шов 8
    EF Обработка кромок шов 32

    Фигуры шести типов швов показаны на рисунке 2.Шов типа SSa-2 формируется путем наложения двух или более слоев материала и сшивания их одним или несколькими рядами из 301 или 401 петли на определенном расстоянии от их краев. Тип шва SS (накладной шов) имеет 55 различных подгрупп.

    Рисунок 2.

    Типы швов [7]: а) SSa-1; (б) LSa-1; c) BSa-1; (d) FSc-1; е) ОСа-2; и (f) -EFa-1.

    Шов типа LSa-1 формируется путем наложения двух или более слоев материала на определенное расстояние и сшивания одним или несколькими рядами стежков.Тип шва LS (шов внахлест) имеет 101 различную подгруппу.

    Шов типа BSa-1 формируется путем складывания полоски обвязки по краю слоя или слоев основного материала и сшивания обвязочной полосы и основного материала одним или несколькими рядами стежков. Тип шва BS (связанный шов) имеет 18 различных подгрупп.

    Шов типа FSc-1 формируется путем поворота и стыковки загнутых краев двух слоев материала и сшивания ряда стежков, проходящих поперек и покрывающих загнутые края материала.Тип шва FS (плоский шов) имеет шесть различных подгрупп.

    Шов типа ОСа-2 выполняется одним или несколькими прямыми рядами петель. Тип шва OS (орнаментальный шов) имеет восемь различных подгрупп.

    Шов типа EFa-1 получают путем поворота края материала и пришивания вывернутой части к основной части материала одним или несколькими рядами стежков. Тип шва EF (кромочный шов) имеет 32 различных подгруппы [7].

    В стандарте ISO 4916: 1991 «Типы текстильных швов. Классификация и терминология» указаны восемь типов швов: класс 1 — наложенный шов, класс 2 — шов внахлест, класс 3 — стыковые швы, класс 4— Плоские швы, класс 5 — декоративная / декоративная строчка, класс 6 — отделка / обработка кромок, класс 7 — прикрепление отдельных элементов, класс 8 — однослойная конструкция, класс 7 — прикрепление отдельных элементов и класс 8 — однослойная конструкция [8 ].

    3. Параметры шва и шва

    3.1. Плотность стежка (SPI)

    Плотность стежка — это количество стежков на единицу длины (стежков на дюйм — SPI) в одном ряду строчки в шве. Более высокий SPI указывает на большую плотность строчки и часто более высокое качество строчки. Как правило, чем больше нити расходуется на стежок, тем прочнее шов.

    Стежки в диапазоне 6–8 на дюйм создают более примитивный стиль квилтинга, подходящий для толстых ниток или обычных квилтов. Стежок 10–12 на дюйм считается нормальным для большинства стилей квилтинга и также обеспечивает наилучшее качество стежка.Более длинные стежки вызывают изгиб иглы и увеличивают изменения натяжения. Средняя длина стежка 2,5 мм. Это типичная настройка на швейных машинах. Эквивалент 2,5 мм составляет примерно 10–12 стежков на дюйм.

    3.2. Ширина стежка

    Ширина стежка — это расстояние между линиями самых внешних частей петли. Ширина стежка определяет, насколько далеко стежок будет идти из стороны в сторону.

    Прямой стежок, такой как челночный стежок, имеет длину, но не ширину. Стандартный диапазон для челночного стежка — длина стежка 2.5 мм и ширина стежка 0. Зигзагообразный или оверлочный стежок имеет длину и ширину. Средний диапазон длины стежка зигзагообразной строчки составляет 2,5 мм, а ширина стежка — 3 или 4 мм. Декоративные строчки также имеют длину и ширину.

    3.3. Припуск на шов

    Припуск на шов — это область между краем и линией строчки на двух или более сшиваемых вместе кусках материала. Припуски на швы могут варьироваться от 1/4 дюйма (6,4 мм) до нескольких дюймов.

    Требования к рисунку, дизайну или ткани для одежды определяют, какой припуск на шов будет использован.Припуск на шов 5/8 дюйма (1,5 см) обычно считается стандартом. Для криволинейных участков, таких как вырезы или проймы, припуск на шов может составлять всего дюйма. Но в областях, где требуется дополнительная ткань для окончательной примерки, припуски на швы могут составлять 1 дюйм или больше.

    3.4. Длина стежка

    На большинстве швейных машин длина стежка составляет от 0 до 5 мм. Средняя длина стежка 2,5 мм. Эквивалент 2,5 мм составляет примерно 10–12 стежков на дюйм. Когда длина стежка увеличивалась, плотность стежка уменьшалась.

    Швейные машины указывают длину стежка в миллиметрах. Длина стежка 2,5 мм означает, что длина каждого стежка будет 2,5 мм.

    Короткая длина стежка будет уложена на каждый дюйм строчки, создавая более плотный шов. Чем длиннее стежок, тем меньше каждый дюйм и, следовательно, шов свободнее.

    Стежки с большой длиной стежка удерживают ткань вместе с меньшим натяжением. Эти стежки также лучше подходят для толстых тканей или при многослойном шитье.

    3.5. Толщина шва

    Толщина шва используется как мера сморщивания шва [9]. Толщина шва уменьшалась по мере увеличения натяжения нити и линейной плотности стежка.

    Ур. (1) использовалась для расчета толщины шва [9, 10].

    ∑t = 100ts – 2tf / 2tfE1

    где ts — толщина шва, а 2tf — толщина ткани.

    3.6. Растяжимость шва

    В последние годы эластичность шва стала более важной благодаря использованию в одежде растянутых тканей.

    Растяжимость сшиваемой ткани определялась как разница в длине стежка между исходной длиной стежка S и увеличенной длиной стежка S lim .

    Ур. (2) использовалась для расчета растяжимости шва [11].

    Расширяемость шва = Slim – S / SE2

    , где S — исходная длина стежка, а S lim — увеличенная длина стежка.

    Эластичность прошитого шва должна быть немного выше эластичности материала, с которым он соединяется.Это позволит материалу поддерживать свою долю сил, возникающих при предполагаемом конечном использовании сшитого изделия. Эластичность прошитого шва зависит от типа и прочности ткани, типа строчки и шва, плотности стежка (SPI) и эластичности швейных ниток [7].

    Увеличение плотности стежка помогает увеличить растяжимость стежка. Улучшить характеристики растяжения шва можно с помощью сбалансированной строчки.

    3,7. Прочность шва

    У разных типов одежды разные требования к прочности шва.На уровень прочности шва влияет множество факторов. Это структура и свойства ткани, расположение напряжений в одежде, тип и конструкция швейной нити, натяжение швейной машины, тип швейной иглы, типы стежков и швов, а также плотность стежка [12]. Было замечено, что в тканых и трикотажных тканях прочность шва возрастает при увеличении количества стежков на см и размера швейных ниток [13].

    Прочность шва может быть измерена в соответствии с ASTM D 1683-81 «Стандартный метод испытаний на разрыв швов тканых тканей для одежды».Этот метод испытания измеряет прочность прошитых швов тканых материалов путем приложения силы, перпендикулярной прошитым швам [14].

    Прочность шва зависит от прочности нити и плотности стежка. Характеристики шва одежды зависят от фактора покрытия ткани, веса ткани, толщины, прочности на разрыв, усадки ткани по длине и ширине ткани, упругости, жесткости на изгиб, жесткости на изгиб и жесткости на сдвиг [15].

    Прочность шва влияет на функциональные и эстетические характеристики одежды и важна для ее долговечности.Различные углы шва также влияют на прочность шва.

    3.8. Эффективность шва

    Эффективность шва определяется как способность самого материала выдерживать шов.

    Эффективность шва — это отношение прочности шва к прочности ткани. Уравнение (3) использовалась для расчета эффективности шва [10, 16].

    Эффективность шва = 100 × Прочность сшитого материала / Прочность несшитого материала E3

    Прочность шва можно измерить с точки зрения эффективности шва. Эффективность стежка можно оптимизировать с помощью различных факторов, таких как структура ткани, тип шва, тип и плотность стежков, а также выбор швейных ниток и игл.Эффективность шва 60–80% является обычным явлением, но эффективность между 80 и 90% труднее получить на швах одежды. Низкие значения эффективности шва указывают на то, что ткань повреждается во время шитья.

    4. Факторы, влияющие на качество шва

    Швы являются основными требованиями к одежде. Характеристики правильно построенного шва — его прочность, эластичность, долговечность, стабильность и внешний вид, которые зависят от типа шва, количества стежков на единицу длины, натяжения нити и эффективности шва ткани [17].Опыт показал

    Значение и использование шва на предметах одежды

    Типы швов — это место, где два куска ткани соединяются путем наложения ряда стежков или типов стежков с определенной геометрией. На протяжении многих лет было разработано множество различных типов швов, которые выполняли разные работы. Многие из них были в значительной степени вытеснены разработкой машинных стежков, которые заканчиваются по мере того, как вы их шьете, и с развитием оверлока (или оверлока в некоторых частях мира) полезно знать некоторые из основных типов швов и отделки.

    Шов

    Место, где два куска ткани соединяются путем наложения ряда стежков или типов стежков с определенной геометрией на ткань одной или нескольких толщин, определяется как Шов. Существуют разные виды конструкций швов, которые используются в зависимости от того, является ли шов декоративным элементом дизайна, от типа используемой ткани или от того, насколько сильно он подвергается нагрузке. Некоторые из наиболее часто используемых типов швов — это наложенные швы, швы внахлест, прошитые швы, плоские швы, швы с обработкой кромок, декоративные швы.Есть подразделения в зависимости от слоев ткани и направления вышивки.

    Значение и использование шва

    Значение и использование

    Выбор правильного типа шва для конкретной сборки очень важен, поскольку неправильный выбор типа строчки, типа шва или типа нити может привести к повреждению прошитого шва и поломке одежду. Самым важным аспектом правильно построенного шва является прочность, эластичность, долговечность, безопасность и внешний вид.Эти характеристики должны быть сбалансированы со свойствами соединяемого материала для образования оптимального шва. Выбор типа шва и типа строчки должен основываться на этих соображениях.

    Strength : Эффективность прошитого шва должна быть такой, чтобы прочность прошитого шва была сбалансированной и выдерживала повседневное использование одежды.

    Эластичность : Эластичность прошитого шва должна быть немного выше эластичности материала, с которым он соединяется.Это позволит материалу поддерживать свою форму сил, возникающих при предполагаемом конечном использовании сшитого изделия.

    Элементы, влияющие на эластичность и прочность прошитого шва, зависят от типа и прочности ткани, типа шва, типа стежка, плотности стежка (SPI), натяжения нити, а также прочности и эластичности нити.

    Прочность : Долговечность прошитого шва в значительной степени зависит от его прочности относительно эластичности шва и эластичности материала.Для получения прочного шва необходимо тщательно выбирать размер нити и плотность стежка, чтобы избежать сморщивания.

    Безопасность : Безопасность прошитого шва в основном зависит от типа стежка, SPI и его способности распутываться. Стежок должен быть хорошо закреплен на материале, чтобы предотвратить заедание, которое может вызвать разрыв нити и распутывание некоторых типов стежков.

    Внешний вид : Внешний вид прошитого шва обычно определяется правильным соотношением между размером и типом нити, плотностью стежка, фактурой и весом ткани.

    Как сшить французские швы

    Bonjour, mon ami! Хотите узнать, как придать вашим швейным проектам профессиональный вид, не прибегая к сергеру? Для моих ушей это как музыка. Кэти из Merriment Design — мастер французских швов, она поделится с вами своими знаниями. Для тех из вас, кто не знаком с французскими швами, это простой способ заправить надоедливые необработанные края, чтобы они не растрепались. Я позволю ей рассказать вам больше, забери это Кэти…

    Как сшить французские швы

    Французские швы.Звучит модно, да? Что ж, они действительно красиво выглядят, когда они готовы, но их действительно довольно легко сделать. И ниже я покажу вам, как шаг за шагом.

    Так что же такое французский шов? По сути, это двухэтапный шов, при котором края необработанной ткани закрываются внутри шва. Снаружи выглядит как обычный шов, вот так:

    Но сзади края необработанной ткани заключены внутри шва следующим образом:

    Французские швы хороши, когда вы хотите получить супер-профессиональный вид, чистые швы — например, на обратной стороне фартука, где вы собрали вместе несколько разных рисунков ткани — или когда вы хотите, чтобы края не распадались в стиральной машине — например, наволочка, которую я делаю прямо сейчас.Теперь все вы, удачливые владельцы саргеров, которые могут на самом деле заправить их и правильно натянуть (ага, зависть), могли бы просто сшить кромки вместо всего этого, но французские швы могут быть хорошей заменой для всех нас, а некоторые такие ткани, как шелк или органза, в любом случае могут быть слишком деликатными для сшивания.

    Пара недостатков: во-первых, для французских швов требуется больше ткани, о чем я немного расскажу, а также на это уходит немного больше времени. Французские швы лучше всего подходят для легких тканей, таких как шелк или органза, потому что они добавят объемности швам.Тем не менее, я использую его с хлопком, и я думаю, что это нормально. На самом деле это зависит от того, что вы делаете. Если небольшая пухлость не помешает, и вы шьете прямые швы (а не изогнутые там, где пухлость мешает), то я думаю, что французские швы подойдут.

    Хорошо, перейдем к шагам.

    Шаг 1: Добавьте немного ткани к каждому элементу выкройки (если он уже не учитывает достаточное количество ткани для французских швов)

    Шаг первый выполняется до того, как вы вообще вырежете какие-либо части. Помните, я сказал, что на эти швы нужно больше ткани? Вы должны учесть это, прежде чем что-либо вырезать.Например, обычно я прошиваю швы 1/2 дюйма на большинстве вещей, поэтому я обычно добавляю 1/2 дюйма ткани на каждую деталь для каждого шва. Но с французскими швами вы как бы сшиваете два шва: первый — 1/4 дюйма, а второй — обычно 3/8 дюйма или 1/2 дюйма, поэтому вместо добавления 1/2 дюйма ткани к каждому. стороны для каждого шва вам нужно будет добавить 5/8 ″ (1/4 ″ плюс 3/8 ″) или 3/4 ″ (1/4 ″ + 1/2 ″).

    Итак, если умножить это на два для обеих сторон, которые вы собираетесь сшить, это означает, что французские швы добавляют примерно 1/2 дюйма дополнительной ткани на каждый шов, который вы сшиваете — теперь вы можете видеть, где уходит масса.

    Шаг 2: Прошейте «первый» шов

    Соедините * изнаночные * стороны кусков ткани вместе. Да, это полная противоположность тому, что вы сделали бы для обычного шва. Убедитесь, что края выровнены. Прошейте шов 1/4 дюйма.

    Сначала прижмите закрытый шов, чтобы выровнять строчку и шов.

    Раскройте ткань таким образом, лицевой стороной вверх.

    Теперь займемся глажкой. И здесь люди могут использовать разные техники для разных проектов и тканей.Мне нравится разглаживать шов, потому что это помогает мне получить действительно прямой шов на следующих этапах, особенно при использовании хлопка. Итак, мне нравится сначала раздавить его следующим образом:

    Другие люди, вместо того, чтобы открывать шов, любят прижимать шов к одной стороне вот так:

    Так что вы можете выбирать — нажмите его, чтобы действительно прижать средний шов ровно, либо просто загладить весь шов в одну сторону. Для обоих методов теперь сложите лицевую сторону вместе, закрывая шов 1/4 дюйма. Нажмите еще раз.

    Дополнительно: Обрезка «первого» шва ножницами

    А теперь остановимся на секунду. Еще одна вещь, которую вы можете сделать, — обрезать края первого шва до 1/8 дюйма с помощью таких ножниц, прежде чем сжимать и складывать их вместе:

    Обрезка может быть хорошей, если ткань действительно тонкая, а вы ‘ Я предпочитаю видеть зигзагообразные края окончательно готового шва. Вот что я имею в виду — вот как будет выглядеть окончательный шов без обрезки на свету:

    Но я думаю, что это проблема только с действительно чистой тканью, поэтому для большинства вещей, которые я делаю, я пропускаю обрезку.Итак, вернемся к нашему шву.

    Шаг 3: Прошейте «второй» шов
    Теперь эта часть будет больше похожа на обычный шов. Лицевые стороны ткани вместе, изнаночная сторона сверху. Прошейте шов 3/8 дюйма (вы можете использовать малярную ленту, как я, в качестве направляющей), которая полностью закроет необработанные края внутри.

    Когда вы закончите, он выглядит как обычный шов, но конец зашит, а «первый» шов 1/4 дюйма заключен внутрь.

    Отожмите шов в сторону, и готово !.

    Совершенно необязательно: прострочите шов
    Технически французский шов выполняется на шаге 3, и некоторые люди смеются над его прострочкой.Но опять же, это зависит от того, что вы делаете. Если вы хотите прострочить, чтобы привлечь больше внимания к шву, или добавить контрастный цвет, или чтобы лучше закрепить шов на одной стороне при стирке, то прострочите прочь. Я показываю это фото в черно-белом режиме, чтобы вам было лучше видно вышивку.

    Вот и все. Ну, по крайней мере, я так делаю. Скажите: что вы сделали французскими швами? Вы делаете что-нибудь по-другому?

    Ознакомьтесь с другими уроками по дизайну Merriment Design, такими как ее St.Поделка ко Дню Патрика: термоусадочные ожерелья и булавки с ирландскими картами и поговорками {Free Printable} или ее пушистые тапочки в виде кролика из переработанных войлочных свитеров для детей {Free Slipper Pattern}, которые идеально подходят для Пасхи.

    от

    Pretty Prudent

    Учебник по французским швам — Geta’s Quilting Studio

    Французский шов — это простой способ создать прочный профессиональный шов в любом швейном проекте. Необработанные края ткани не видны, они полностью закрыты для аккуратной отделки.

    Французские швы отлично подходят для одежды, предметов домашнего декора или сумок.

    Прекрасно подходят для легких и средних тканей. На более тяжелых тканях они образуют объемные швы. Для предмета одежды это может быть проблемой, но для сумки — вовсе не препятствие.

    Я использую французские швы при шитье сумок для покупок. Поскольку необработанные края ткани скрыты, подкладка совершенно необязательна!

    Для своих сумок я пропустила этап подкладки и использовала ткани для домашнего декора (плотный хлопок).Сшить такие сумки можно менее чем за 30 минут (выкройка сумок здесь).

    Давайте посмотрим, как сшить французские швы!

    Сложите куски ткани изнаночными сторонами вместе, совместив края.

    Шейте по бокам, на расстоянии 3/8 дюйма (даже ¼ дюйма, если ткань не слишком толстая) от края (см. Желтую метку). Двойной шов (прострочите второй раз поверх первого шва). Прострочите в начале и конце шва.

    Обрежьте припуски на швы примерно до 1/8 дюйма.
    С лицевой стороны ткани отожмите припуск на шов в сторону.
    Нажать и с изнаночной стороны.

    Выверните деталь изнаночной стороной и сложите ткань по шву. Загладьте шов ровно.

    Заколите булавкой по краю и прострочите еще раз на расстоянии от ¼ «до 3/8» от края (это зависит от толщины вашей ткани), чтобы припуски на шов на лицевой стороне попали в шов.

    Выверните деталь лицевой стороной и убедитесь, что все припуски на швы скрыты.Если некоторые необработанные края все еще видны, повторите строчку на изнаночной стороне, отступив на 1/8 дюйма от предыдущей строчки.

    Отожмите шов в сторону.

    Вот так выглядит шов на лицевой и изнаночной стороне.

    Я использовала разные ткани Ikea для двух сторон моей сумки — похоже, у меня две сумки!

    С таким количеством КРАСИВЫХ тканей для домашнего декора и всего 20-30 минут на сумку, я могу сказать вам, что шитье сумок для покупок для семьи и друзей вызывает привыкание!

    Двусторонняя ткань ИДЕАЛЬНА для этих сумок с французскими швами.Сумка выглядит внутри так же красиво, как и снаружи, но с помощью этой техники не делают двусторонние сумки!

    Ткань тоже от Икеа.

    Утяжеленная ткань для квилтинга также отлично подходит для сумок для покупок. Хотя сумки не будут такими прочными, как те, что сделаны из плотной ткани, они займут совсем немного места в вашей сумочке! Я сделал их для одной из своих сестер, и она постоянно ими пользуется.

    Вы заметили, что я использовала две ткани для этих сумок? Да, они собраны вместе с помощью другой замечательной техники — как вы уже догадались — не обнажены необработанные края.Я напишу об этом в одном из следующих постов.
    Разве французский шов не отличная техника?

    Хотите сшить подобные сумки для покупок? Выкройка здесь.

    Счастливого шитья,

    Сохранить

    Словарь ткани

    A | B | C | D | E | F | G | H | Я | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Т | U | V | W | X | Y | Z

    A

    Adire — хлопчатобумажная ткань, окрашенная индиго.Текстиль напоминает ткань батик или шибори. (подробнее о ткани Adire)

    Aloe Vera Fabric — ткань, наполненная тысячами «капсул» алоэ вера. Эти капсулы микроскопические, герметичные и водонепроницаемые. Они открываются для высвобождения геля только при прикосновении к ткани или трении. По сути, каждый раз, когда надевают пропитанную одежду, алоэ наносится на кожу. Он обладает естественными антибактериальными свойствами и борется с запахом тела. (подробнее о ткани алоэ вера)

    Ayurvastra Fabrics — Натуральная органическая пряжа окрашивается вручную с использованием растений, обладающих лечебными свойствами.Красильная ванна наполняет волокна прекрасными естественными цветами этих растений вместе с их целебными компонентами. Затем из пряжи ткают ткань и из нее делают одежду или постельное белье. (подробнее о тканях аюрвастры)

    B

    Banana Fabric — красивый текстиль без животных, имитирующий настоящий шелк и являющийся отличной веганской альтернативой. Волокнистый материал поступает из стебля бананового растения. (подробнее о банановой ткани)

    Barathea — плотно сплетенная ткань из шелка, вискозы, хлопка или шерсти, имеющая галечную поверхность.Баратея в основном используется для изготовления платьев, галстуков, отделки и костюмов.

    Barkcloth — Первоначально термин относился к ткани, найденной в южной части Тихого океана и сделанной из внутренней коры определенных деревьев. Кора превращается в ткань, похожую на бумагу, а затем окрашивается или окрашивается другим способом. Ткань из тапа — один из самых известных видов настоящей ткани из коры. Ткань из коры — это термин, который также относится к ткани, часто хлопчатобумажной или вискозной, с ощущением, напоминающей креп, которая создана, чтобы напоминать настоящую ткань из коры.Эта ткань широко используется для драпировок, чехлов и другой домашней мебели.

    Батик — Батик описывает особую технику окрашивания резиста, которая впервые была использована в Индонезии. Перед окрашиванием ткань промазывается ворсом воском. Вощеные области остаются в исходном цвете, в то время как остальная ткань принимает цвет крашения. Чтобы придать дизайну типичный вид прожилок, воск растрескивают. Сегодня его в основном производят промышленным способом. (подробнее о батике)

    Плетение корзины — Вариант конструкции полотняного переплетения, образованный обработкой двух или более пряжи основы и / или двух или более пряжи наполнителя как одной единицы в процессе ткачества.Пряжа в виде корзины укладывается в плетеную конструкцию ровно и сохраняет параллельное соотношение. Могут производиться как сбалансированные, так и несбалансированные ткани корзиночного переплетения. Примеры конструкции плетения корзины включают ткань монаха и ткань оксфорд.

    Батист — ткань средней плотности с полотняным переплетением, обычно изготовленная из хлопка или его смесей. Конечное использование включает блузки и платья.

    Ватин — Традиционно средний слой или набивка квилта. Ватин может быть сделан из хлопка, полиэстера, шелка, шерсти или их смеси.Различные типы ватина различаются по размеру и содержанию волокон. Ватин также помогает сохранить тепло.

    Бисер — это относится к любому стилю ткани, на которой вышито бусинами. Вышивание бисером можно выполнять во время изготовления ткани или повторно вышивать после изготовления ткани.

    Bedford Cord — Корд из хлопчатобумажной ткани с выступами в продольном направлении. Так как ткань обладает высокой прочностью и высокой износостойкостью, ее часто используют для обивки мебели и рабочей одежды.

    Bengaline — Ребристая ткань, похожая на фаян, но более тяжелая и с более грубым ребром в направлении наполнения. Она может быть из шелка, шерсти, ацетата или вискозы, с шерстяным или хлопковым наполнителем. Ткань была впервые произведена в Бенгалии, Индия, и использовалась для изготовления платьев, пальто, отделки и драпировок.

    Берберский флис — Берберский флис получают, когда пряжа вяжется в ткань, которая очищается проволочными щетками, чтобы стянуть материал вместе и взбить его.Полученный материал имеет мягкий ворс с петлями и большие воздушные карманы, которые улучшают изоляционные свойства ткани. Ворс обрезается, чтобы получилась ровная длина. Синтетические материалы, такие как полиэстер, чаще всего используются для создания берберского флиса, который имеет тенденцию быть прочным, эластичным и стойким к цвету. Берберский флис не только теплый, но и отводит влагу с поверхности человека. Кроме того, он не так быстро впитывает влагу, как некоторые натуральные волокна, поскольку синтетика водонепроницаема.Берберский флис — это очень легкая, теплая и мягкая ткань. Его часто сравнивают с мехом из-за невероятно мягкой текстуры.

    Bio Lycra — Эта новая версия лайкры, Bio Lycra, идеально подходит для экологичных дизайнеров, так как сырье и производственный процесс намного лучше для окружающей среды. Эта новая ткань изготовлена ​​не из искусственного материала, а из сахара, полученного из кукурузы. (подробнее о биолайкра)

    Birdseye — Ткань с вытканным рисунком добби.Узор имеет точку в центре и напоминает птичий глаз. Он используется в подгузниках из хлопка, пике и шерсти акулы.

    Вареная шерсть — это войлочная трикотажная шерсть, обеспечивающая гибкость вязания и большую теплоту. Создайте свой собственный, вымыв в два раза больше необходимого количества 100% шерстяного трикотажа в горячей воде и высушив в горячей сушилке. Ожидайте 50% усадки. Подходит для курток, жилетов и мягких игрушек.

    Связанный — Ткань, состоящая из 2 или более слоев, соединенных вместе адгезивом, смолой, пеной или плавкой мембраной.

    Букле — Трикотажное или тканое полотно, изготовленное из грубой, кудрявой пряжи букле с узлами. Ткань имеет петлевую узловатую поверхность и часто используется в спортивной одежде и пальто.

    Сукно — Ткань полотняного переплетения с плотным переплетением, характеризующаяся легким гребневым эффектом в одном направлении, обычно это набивка. Чаще всего сукно изготавливается из хлопка или смесей хлопка и полиэстера.

    Парча — Плотная изысканная ткань жаккардового типа со сплошным рельефным узором или цветочным узором.Обычные конечные применения включают такие формальные применения, как обивка, драпировки и вечерняя одежда.

    Браширование — Процесс отделки трикотажных или тканых материалов, в котором щетки или другие абразивные приспособления используются на неплотно построенной ткани, чтобы позволить волокнам пряжи подниматься для создания ворса на тканях или создания новой текстуры поверхности .

    Buckram — В основном хлопок, иногда синтетика. Дешевая ткань с низкой текстурой, рыхлая ткань, очень плотная и жесткая ткань.Также склеиваются 2 ткани; один — с открытым переплетением, а другой — более тонким. Некоторые из них также сделаны из льна из цельной ткани. Также называется кисейным муслином или книжным переплетом. Бакрам смягчается при нагревании, и в тепле ему можно придать форму. Используется для прокладок и всех видов придания жесткости одежде, переплету книг и шляпным изделиям (так как его можно увлажнять и придавать ему форму). Используется для придания жесткости кожаной одежде, не такой жесткой и часто окрашенной, называется «тарлатан». Бакрам родом из Бухары, города в Западной Азии, откуда ткань была экспортирована.

    Bull Denim — Хлопковая джинсовая ткань саржевого переплетения, мягкая, но прочная, как гвоздь. Bull Denim прочнее и тяжелее обычного денима. Хорошо переносит краситель с очень хорошими результатами. Не такой жесткий, как холст.

    Овсянка — Овсянка — это ткань с неплотным переплетением, которая традиционно изготавливалась из шерсти, но теперь часто делается из полиэстера. Овсянка в основном используется для изготовления флагов и праздничных украшений. Он также известен как баннерная ткань.

    Мешковина — Свободная, тяжелая ткань полотняного переплетения, используемая в качестве основы для ковров и в качестве недорогой упаковки для мешков с зерном или рисом.Кроме того, мода диктует, что мешковина может выглядеть как ткань для драпировки.

    Burn-Out — Эффект парчового рисунка, создаваемый на ткани за счет нанесения химического вещества вместо цвета во время процесса выжигания. (Серная кислота, смешанная с бесцветной пастой для печати, является наиболее часто используемым химическим веществом.) С помощью этого метода можно создать множество смоделированных эффектов глазка. В этих случаях химическое вещество разрушает волокно и создает дыру в ткани определенной конструкции, где химическое вещество вступает в контакт с тканью.Затем на ткань наносится печать с имитацией вышивки для создания эффекта петли. Однако эффекты выгорания могут также возникать на бархате, сделанном из смешанных волокон, в котором основа ткани состоит из одного волокна, такого как полиэфир, а ворс может быть из целлюлозного волокна, такого как вискоза или ацетат. В этом случае, когда химикат печатается по определенному рисунку, он разрушает ворс в тех областях, где химикат соприкасается с тканью, но не повреждает грунтованную ткань.

    Вернуться к началу

    C

    Calico — Плотно сплетенная хлопчатобумажная ткань с принтом по всей поверхности, обычно небольшим цветочным узором на контрастном цвете фона.Обычные конечные применения включают платья, фартуки и лоскутные одеяла.

    Canton Flannel — Четыре ремня из саржевого переплетения на основе основы. Характеристики Набивочная пряжа очень слабо скрученная и мягкая, а затем расчесывается, чтобы образовался мягкий ворс на спине, основа среднего размера. Лицо — саржа. Тяжелый, теплый, прочный и впитывающий. Назван в честь Кантона, Китай, где он был впервые изготовлен. Поставляется отбеленным, небеленым, окрашенным, а некоторые — с печатью. Используется в прокладках, спальных одеждах, подкладках, покрытиях, рабочих перчатках.

    Холст — Хлопковая, льняная или синтетическая ткань, изготовленная с использованием простого полотняного переплетения из тяжелой и прочной пряжи для промышленных или тяжелых условий эксплуатации. Также называется «утка», хотя термин «холст» обычно относится к более тяжелым грубым конструкциям.

    Challis — Легкая, мягкая ткань полотняного переплетения со слегка начесанной поверхностью. Ткань часто имеет принт, обычно с цветочным узором. Чаллис чаще всего встречается в тканях из хлопка, шерсти или вискозы.

    Chambray — Простая тканая ткань, которая может быть сделана из хлопка, шелка или искусственных волокон, но чаще всего это хлопок. Он состоит из цветной основы (часто синей) и белой пряжи. (подробнее о ткани шамбре)

    Кружево шантильи — Одно из самых популярных свадебных кружева, которое часто используется для отделки фаты. Он изготовлен бобинным методом и имеет рисунок, обведенный толстым шнуром.

    Замша — Ткань из замши соткана так, чтобы имитировать кожу, обычно имеет слегка ворсистую поверхность и обычно желтого цвета, как козья кожа.Используется для перчаток и как тряпка для мытья автомобилей. Он также используется в одежде.

    Charmeuse — Charmeuse — непрозрачная блестящая ткань, похожая на атлас, но более легкая. Шармез также имеет более мягкие руки и более цепкий вид. Шелк, полиэстер и вискозу обычно обрабатывают шармезом. Шармез часто используется для блузок и интимной одежды.

    Марля — Легкая, прозрачная ткань однотонного переплетения с очень мягкой текстурой. Он может быть окрашен в натуральный цвет, выбелен или окрашен.Обычно он имеет очень низкое количество пряжи. В окрашенном состоянии его можно назвать овсянкой и использовать для флагов или баннеров.

    Шенилл -. Специальная пряжа, характеризующаяся выступающим со всех сторон ворсом, напоминающим гусеницу. Пряжу производят путем сначала плетения ткани с хлопковой или льняной основой и с наполнителем из шелка, шерсти, вискозы или хлопка. Нити основы скреплены группами плотно сплетенных пряжи наполнителя, которые очень плотно вбиты. После плетения ткань разрезается на полосы между группами пряжи.Каждый разрез дает непрерывную пряжу синели, которая затем скручивается, образуя пряжу синели и придавая вид ворса со всех сторон пряжи. Пряжа синель используется в основном для декоративных тканей, вышивки, кисточек и ковров.

    Шифон — Простая тканая легкая, чрезвычайно прозрачная, воздушная и мягкая шелковая ткань, состоящая из сильно скрученных нитей. Ткань, которая используется в основном для изготовления вечерних платьев и шарфов, также может быть изготовлена ​​из искусственного шелка и других промышленных волокон.

    China Silk — шелк полотняного переплетения различной плотности. Этот шелк — это «рука» или прикосновение, которое многие люди называют шелком. Китайский шелк бывает разной плотности: от легкого, используемого для подкладки, и многих «моющихся шелков» со складками, до тяжелых для рубашек и платьев.

    China Twill — Легкая хлопковая саржа. Китайская саржа составляет 6-7 унций на ярд и обычно используется для изготовления блузок, рубашек и легких юбок.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *